Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка дополнительной помпы на дэу нексия

Daewoo Nexia GTI 1.6 109+ › Бортжурнал › Дополнительная помпа на печку.

Честно говоря, задрало то, что зимой машина очень долго прогревается. Перечитал кучу статей как на нексии сделать тепло.
Решил, что поставлю-ка я дополнительную электрическую помпу на вход печки. Поскольку с ГАЗовской помпой связываться категорически не хотелось, решил купить BOSCH 0 392 020 034, производительностью 750 л/ч.
Так же прикупил 10 метров тонкого тюбинга (гофры) и хомуты.
В теории установка сего агрегата дело не хитрое, но на практике пришлось повозиться около 3-х часов, при условии что знакомые безвозмездно предоставили теплый гараж с подъемником.

Для чего нужен подъемник? — спросите Вы. Для того, что бы установить помпу на вход печки, а не на «обратку», как рекомендовали в некоторых статьях. Вернее не то что бы рекомендовали, а констатировали отсутствие разницы. Но я не поверил и решил, что на вход будет все-таки лучше, т.к. помпа будет прокачивать «в», а не «из».

Немного покурив, принялся за работу.
Первым делом слил весь антифриз из системы в спец.тазик, вместо того, что бы, по предыдущему замыслу, заглушить патрубки — решил, что так будет практичнее.
Затем прикинул необходимое расстояние и порезал патрубок. Всё. Назад дороги больше не было! 🙂

Основная засада, как я и предполагал, оказалась в несоответствии диаметров патрубка и штуцеров помпы: патрубок — 16мм, помпа — 20мм. Благодаря тому, что патрубок оказался всё-таки несколько эластичным, то снятый с печки кусок получилось натянуть на выходной штуцер помпы. С входным штуцером пришлось повозиться. Т.к. для того, что бы натянуть патрубок на штуцер помпы необходимо было применить достаточно большую силу, то в условиях ограниченного пространства сделать это оказалось весьма не просто. Проблему удалось решить только после того, как зафиксировал патрубок самоблокирующейся струбциной и струбцину на стяжке зафиксировал к опоре двигателя и после этого с усилием (предварительно немного смазав штуцер маслом), запихнул-таки штуцер в патрубок! Хорошо, что на этот раз не забыл предварительно одеть на патрубок хомут 🙂
Т.к. помпа не тяжелая, решил прихватить её стяжками к трубке кондиционера.

Далее дело стало за малым — подключить проводку.
Для подключения помпы необходим разъем. Идеально подошел разъем от форсунок/датчика детонации от ВАЗ, который и был заблаговременно куплен в ближайшем магазине автозапчастей. После чего, к концам разъема было припаяно два провода и всё это «упаковано» в гофру и замотано изолентой.
Отдельно был выведен провод для подключения массы, который был подсоединен на какой-то кронштейн поблизости. Далее жгут был выведен наверх, к колодке подключения резисторов печки, откуда и был взят «+». Таким образом, при включении печки автоматически включается помпа. По скольку в режиме эксплуатации помпа потребляет всего 1,5А, было решено обойтись без реле и подключиться напрямую к бело-черному (кажется) проводу в колодке, на котором появлялся «+» при включении вентилятора печки.

Ну, что ж. Вроде всё собрано. Пора заливать антифриз и проверять работоспособность системы и отсутствие течей.
Залил антифриз и завел двигатель. Вроде нигде, ничего не подтекает, помпа крутится. Хотя понять это при работающем двигателе (да и на заглушенном не особо) почти невозможно, т.к. работает она довольно тихо.

Итак результат. Выгнав машину на улицу при температуре окружающего воздуха -10, при полностью прогретом двигателе, температура поступающего в салон воздуха из центрального воздуховода, на втором положении оборотов вентилятора печки, составила 48-50 градусов, в то время как до этого, температура воздуха, при холостых оборотах двигателя, была на уровне 37-38 градусов. +10 градусов! Цель достигнута!

Кстати. До этого момента температура входного и обратного патрубка сильно отличалась. Сейчас они оба одинаково горячие! В общем сейчас в машине, не сказать что совсем Ташкент, но стало ГОРАЗДО теплее, соответственно и комфортнее, чего и Вам всем желаю! 🙂
Посмотрим теперь на то, как быстро с помпой будет прогреваться салон при холодном двигателе.

Несколько фото установки ниже.
На салонном термометре: слева — температура в салоне, справа — температура поступающего в салон воздуха из центрального, левого воздуховода, в котором, собственно, и установлен контрольный датчик. Обороты вентилятора в этом случае были во втором положении. Рециркуляция — отключена.

Установка дополнительной помпы на дэу нексия

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:

Доброго времени суток форумчанам и гостям.

Получилось так, что владея автомобилем с 2008г., первую зиму он выехал с 2016г. на 2017г. И эксплуатация печки показала, что ее обязательно нужно дорабатывать – в морозы, я согревался в машине только после 50-100 км. движения по трассе.

А еще, я долго ломал голову, почему в ино с неработающим кондиционером, летом всегда жарче чем в классике.
Почему из воздуховодов при крайнем холодном положении дует воздух всегда немного теплее наружного, и если на улице 20-30 градусов, то это терпимо и не беда. А вот если вы эксплуатируете автомобиль на юге с 30-40 градусами, то это уже беда. О ремонте кондиционера говорить не нужно, вопрос не в этом, а в том, почему в жигулях существенно комфортнее при прочих равных.
Ответ оказался очень прост: регулировка печки в современных автомобилях осуществляется путем изменения воздушных потоков в системе вентилирования, и через радиатор отопителя всегда циркулирует горячая ОЖ. Если же на улице +37, то никакие заслонки не помогут изолировать кусок разогретого до 90 градусов металла под ногами. В конце концов будут прогреваться пластиковые конструкции, которые в свою очередь будут прогревать воздух в системе.

По приходу лета было принято решение серьезно доработать печку на нагрев зимой и отсутствие такового летом.
Единственным твиком для лета было перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. Также я понимал, что такое перекрытие изменит тепловой режим работы ДВС, а вот насколько критичным будет это изменение – проверять не хотелось. В общем в голове нарисовалась картина замыкающего контура перед радиатором печки и 2 крана (клапана) перекрывающие эти потоки поочередно в зависимости от температуры на улице.

После разборки было выявлено 2 повреждения:
1. Практически выломан кусок пластика с неким бесполезным кронштейном, как раз над педалью газа, в связи с чем там образовалась щель, а зона эта холодного воздула.
2. Был выломан кронштейн вакуума, приводящего в движение заслонку обдува ног.
Поломки были устранены и заклеены. Где это случилось сказать не могу, может у меня, а может и в УЗ ДЕУ, в общем не пойман не вор, но вот наклейка ОТК «Рустамов» на пластике бороды определенно повеселила.

По доработке на нагрев было принято решение подавать ОЖ не в нижнюю часть радиатора, а в верхнюю, так при охлаждении ОЖ в радиаторе отопителя, она будет под действием капиллярного эффекта опускаться вниз, а не создавать дополнительно сопротивление в обратном случае. Решение конструкторов подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора – это компромиссное решение, ибо подавая поток в верхнюю часть есть риск возникновения воздушной пробки, поэтому возникла необходимость установки дополнительной помпы, которая заодно и увеличит поток через радиатор и выгонит воздушную пробку.
Короче нужно было вкорячить дополнительную помпу и 2 крана. Помпа газелевская у меня была, а кран с 3 выводами от газели я купил. Почитав форумы о них, я понял, что они потекут по любому и максимум это случиться через 2 зимы, а так как я собирался залить дорогой антифриз + ковыряние у нексии под капотом – удовольствие не из приятных, было принято решение установить помпу с клапанами BOSH.
У многих автомобилей с двухзонным климатом есть подобные блоки, мне понравился блок от БМВ. Его конструкция такова, что даже при полном выходе из строя, течь он не будет и подачу полностью на печку не прекратит. О новом блоке речь не шла, ибо третьей почки не было, а вот если вы решите приобрести БУ блок, то готовьтесь, как минимум к замене щеток в помпе. Дело в том, что производитель ставит изначально короткие щетки в двигатель, т.к. диаметр корпуса помпы не позволяет запихнуть туда щетки с хорошим запасом длины. Щеткодержатели в моторе рассчитаны на квадратные щетки, размером 5мм. с небольшим. В продаже я нашел ровно 5м.. и длиной около 20 мм.. Для установки в двигатель нужно было отрезать минимум половину щетки + сама установка вызывала массу вопросов, ибо корпус не был рассчитан на замену щеток.
К сожалению я не зафиксировал процесс ремонта помпы, но описание самой конструкции и несколько вариантов ремонта можно прочитать здесь: http://e38.ru/node/14707.
Я же пошел немного другим путем: было решено не укорачивать щетки, а установить некие трубки над щеточными узлами, в которых могут поместиться выпирающие из корпуса, длинные щетки. Ничего другого, чем удлиненную (соединительную) гайку м8 я не придумал. Были просверлены отверстия над щеточными узлами, после чего корпус был проклеен по кругу стеклотканью и эпоксидкой для создания изоляционного барьера между корпусом насоса и гайкой, после чего, были приклеены гайки на холодную свару и эпоксидку. В шпильке м8, был и прорезаны пазы для закручивания отверткой в гайки и тем самым создания сжатия в пружине щетки и прижатия ее к якорю. Контакт от вывода щеточного узла осуществлен монтажным проводом небольшого сечения, который припаян с двух сторон.
Обязательно замочите саморезы со шляпкой под звездочку в пластиковой части помпы, они закисают, а высверливать металл из пластика – сами понимаете…
К клапанам не лез, ибо они работали, и я решил не мешать им. Так как у блока БОШ выводы диаметром 20мм., вам понадобится несколько переходников 16/19 + тройник 16 + немного специальных (отопительных) шлангов на 16 и на 19 и штук 14 хомутов.
Под капотом у 16 клапанной ксю с установлегой ГБО совсем нет места, посему было решено устанавливать данный блок на кронштейн-опору, между блоком и впускным коллектором. Для этих целей была сварена приблуда по размерам кронштейна. Шланги нужно примерять по месту, потому что места мало и лишних 2 сантиметра могут быть критичными. Штуцер радиатора печки, который ближе к водительскому колесу, потребует от вас максимум смекалки и гибкости))))

Читать еще:  Как прокачать систему охлаждения

Я не сторонник мастырить миллион дополнительных кнопок и датчиков, а на управление блока нужно было как минимум 2 переключателя. Т.к. корпус печки был разобран, и можно было сверлить и вкручивать болты, было решено установить 2 относительно мощных (3А), рычажных 3 контактных кнопки, управление которыми осуществляется движениями рычагов механизма воздушной заслонки отопителя. Таким образом я смог избежать установки дополнительных кнопок и добиться полуавтоматической работы блока, посредством управления штатным регулятором тепла. Управление блоком осуществляется подачей минуса, который в свою очередь переключается установленными кнопками, плюс подается при включении зажигания.

Алгоритм управления блоком насоса с клапанами получился следующим:
1) В крайнем холодном положении подача ОЖ на радиатор печки перекрыта. ОЖ циркулирует по малому контуру, перед радиатором. Насос отключен.
2) В положении немного дальше крайнего холодного и немного не доходя до крайнего горячего идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос отключен.
3) В крайнем горячем положении идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос включен.

Так как ELM 327 к моему ЭБУ подключить невозможно, БК подключать не хочется ввиду отсутствия под него места, а температуру ОЖ наблюдать хочется, один из переходников 16/19 был выполнен из тройника на 19, к которому был припаян штуцер на 16. В перпендикулярный отвод были вставлены 2 термодатчика, залеплены пластилином, и залиты эпоксидкой. После высыхания эпоксидной смолы, пластилин был вымыт, одета небольшая резиновая трубка, закреплена хомутом и залита под самый верх эпоксидкой. После высыхания этого второго слоя, шланг был затянут хомутом. Таким образом протечка в районе термодатчиков исключена. 2 термодатчика на всякий случай + есть идея продублировать систему включения вентилятора кондиционера независимо от ЭБУ, но это как ни будь в следующий раз…

В очень многих доработках из интернета проклеивается уплотнитель в место, куда упирается воздушная заслонка, в крайнем горячем положении. На самом деле, там есть щель. Уплотнитель я посадил на 3М двухсторонний скотч, ибо в этом месте идет циркуляция холодного воздуха, также уплотнитель клеится к «потолку» и на него регулярно приходится механическое воздействие от заслонки. Короче, если уплотнитель проклеить на собственный клейкий слой – он обязательно отвалиться.

Тем, кого достал шум(стук) из центральных воздуховодов, можно проклеить воздушную заслонку, которая находиться как раз над заслонкой, регулирующей подачу воздуха в ноги. Я проклеил ее по бокам битопластом, а в основание (бортик между корпусом печки и заслонкой со стороны воздуховодов) засунул все тот же оконный уплотнитель. Думаю, вопрос этого шума можно решить и не разбирая печку. Нужно снять центральные воздуховоды и засунуть туда руку, пройдя немного вниз, вы упретесь пальцами как раз в эту заслонку. Проведя пальцами к себе по заслонке вы упретесь в корпус, который немного выступает над заслонкой. Вот в этот зазор между корпусом и заслонкой нужно запихнуть уплотнитель. По поводу клея можно не беспокоиться, ибо уплотнитель лежит прижатым на заслонке и никуда оттуда не денется.

На расстояния от 50 км. Я езжу босиком, и люблю, когда тепло именно в районе педалей, а не голени, поэтому на нижнем щитке-воздуховоде были выломаны перегородки и заклеены верхние отверстия. Дальнее отверстие со стороны водителя было расширено. Практически весь корпус щитка был проклеен уплотнителем, что бы дуло именно в ноги, а не по всему периметру – через щели.

Заключительным шагом была замена антифриза, на G12+, который РЕАЛЬНО (проверено) эффективнее G11. При такой замене очень желательно промыть систему от сульфатного защитного слоя специальным средством, с последующей промывкой водой.
В итоге сделано

для лета:
1. Перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки.

для зимы:
1. Промыта система, заменен антифриз на более эффективный.
2. Подача ОЖ на радиатор идет сверху вниз (как положено).
3. Установлена дополнительная помпа на печку.
4. Проклеена щель воздушной заслонки «холод/тепло»
5. Доработан корпус воздуховода в ноги.
6. Устранена щель в районе входа/выхода трубок фреона в корпус печки.

Также хочу отметить еще одну положительную сторону клапанно-насосного блока, которая будет особенно полезной для таксистов: при стоянке, с прогретым двигателем, можно отбирать с него тепло до полного охлаждения! Я проверил эту тему при +10, тепла для салона хватает минут на 45 (температура ОЖ упала до 35 С). В морозы минут на 30 должно хватить, а это экономия топлива…
Также проверил доработку для лета – работает просто великолепно! В салоне стало существенно комфортнее, а при обдуве из воздуховодов – ваще харашо)))) Один минус: при стоянке и отключении зажигания клапана открываются, естественно нагретая ОЖ попадает в радиатор и при заводке машины это сразу чувствуется (положение заслонки неизменно крайнее холодное).
Прогрев салона от +10 до +18 на холостом ходу проведен за 9 минут. В морозы еще не проверял. Как ударят морозы – проверю и отпишусь, но мысль о том, что ДАД перекочевал на впускной коллектор уже немного согревает ))

Если будут вопросы, чем смогу — помогу.

Сообщение отредактировал Alexxxx — 2.10.2017, 11:23

Дополнительная помпа на печку нексии

Печка нексии не отличается хорошим обогревом салона — в сильные морозы из дефлекторов воздуховодов дует прохладный воздух, хотя регуляторы печки установлены на максимальный обогрев.

По аналогии с указанной ниже схемой установки можно установить на нексию помпу фирмы «Bosch». Она стоит дороже газелевской помпы, но в отличии от газелевской не начинает со временем подтекать.

Каталожный номер помпы «Bosch» для заказа в Exist.ru:

Патрубок, который идет от печки к двигателю поднимаем вверх, пропускаем его выше другого патрубка (который идет от расширительного бачка). Разрезаем шланг в месте изгиба, предварительно пережав стяжками патрубок до и после места разреза (чтобы антифриз не потек).

Одеваем патрубки на помпу, снимаем одетые ранее стяжки

Реле включения помпы установил ближе к электрической колодке возле воздуховода. С желтого провода на колодке взял +12 В на включение помпы

Плюс на включение реле (на схеме, фото №2, обозначено как «к вентилятору отопителя») провел в салон, и запитал через отдельную кнопку на плюс с замка зажигания

Читать еще:  Как переключать передачи на механике

Результат превзошел все ожидания! Если вы еще мерзните, настоятельно советую. Ощутимый эффект по получению максимального тепла от печки будет, если также установить на нексию термостат на 92 градуса, а также доработать и развоздушить печку. Не забудьте также после указанных процедур выгнать воздух из системы охлаждения нексии

Метки: установка помпы на нексию, дополнительная помпа от газели на нексию, плохо греет печка на нексии, тюнинг нексии своими руками, тюнинг daewoo nexia
Комментарии

Тоже поставил доп печку неожидал такого эфектта на улице -31 а в салоне ташкент. я поставил от выхода печки и оч доволден ..
мне понадобился
1)помпа на 12 V
2)Реле 4 контактный 12 V
3)предохранитель автомобильный на 10 Ампер поставил на +
4)тумблер (переключатель) летом чтоб можно было выключить ставить надо до реле
5)провода около два метра
6) если хочеш аккуратнно все было паяльник, термоусадка, фен монтажный

реле подключил 1 контакт (+ печке)
2 контакт (- масса)
3 контакт помпе
4 контакт акумлятору
когда включаеш печку помпа тоже включается .
с помпой
— 15 в машине очень жарко приходится убавлять
— 20 в машине очень тепло печка на мах
— 30 в машине тепло и не мерзнеш
без помпы
-5 очень жарко прихордиться убавлять
-10 просто тепло
-15 немного прохлодноватый печка дует еле теплым
-20 ноги мерзнуть так греть надо лобовую
-25 пытаешься утеплить печку радитор сидиш весь одетый шапка все дела но терпима
-30 дубак в машине печка не справляется особа но все равно становиться теплее

Тоже поставил доп печку неожидал такого эфектта на улице -31 а в салоне ташкент. я поставил от выхода печки и оч доволден ..
мне понадобился
1)помпа на 12 V
2)Реле 4 контактный 12 V
3)предохранитель автомобильный на 10 Ампер поставил на +
4)тумблер (переключатель) летом чтоб можно было выключить ставить надо до реле
5)провода около два метра
6) если хочеш аккуратнно все было паяльник, термоусадка, фен монтажный

реле подключил 1 контакт (+ печке)
2 контакт (- масса)
3 контакт помпе
4 контакт акумлятору
когда включаеш печку помпа тоже включается .
с помпой
— 15 в машине очень жарко приходится убавлять
— 20 в машине очень тепло печка на мах
— 30 в машине тепло и не мерзнеш
без помпы
-5 очень жарко прихордиться убавлять
-10 просто тепло
-15 немного прохлодноватый печка дует еле теплым
-20 ноги мерзнуть так греть надо лобовую
-25 пытаешься утеплить печку радитор сидиш весь одетый шапка все дела но терпима
-30 дубак в машине печка не справляется особа но все равно становиться теплее

Для добавления комментария необходимо войти или зарегистрироваться

Установка дополнительной помпы на дэу нексия

Сообщения: 1808 Зарегистрирован: 25 сен 2005, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Panzerwagen :
Награды: 3

Рейтинг: 20 908
Репутация: +54

Благодарил (а): 65 раз Поблагодарили: 264 раза

Печка в Нексии — повышаем эффективность

  • Цитата

Сообщение Domkrat » 01 сен 2009, 03:22

Зима не за горами. Как говорится — готовь сани летом!

Вспоминаю морозы в 25-30 градусов и то, насколько плохо от них спасала печка в машине. Вернее — спасала конечно не плохо, но только после 40-60 минут непрерывной езды. Перерыв множество форумов и изучив кучу способов повышения работоспособности печки (от очистки радиатора отопителя до замены термостата) пришёл к выводу, что самым эффективным будет — установка дополнительной помпы в систему охлаждения двигателя, а именно — на участок идущий из радиатора отопителя. Вот сюда, в общем:

Результатами данного улучшения довольны почти все автомобилисты, опробовавшие его. По их словам — даже в минус 30, в салоне Ташкент

В общем я решился замутить то же самое. Купил сегодня доп.помпу от ГАЗеля (Диаметр-18, Цена-850р. в магазине Модуль на Червишевском тракте, ещё есть в АвтоСити — за 1000 с чем-то, но диаметр 16, и в Ладье — какая-то дешёвая пластиковая):

Вот сюда планирую её внедрить:

Стрелкой показано предполагаемое направление охлаждающей жидкости, сейчас как раз уточняю. В общем в ближайшее время займусь. Ждите отзывов)

Сообщения: 383 Зарегистрирован: 30 мар 2009, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 733
Репутация: +5

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 17 раз

  • Цитата

Сообщение rht » 01 сен 2009, 08:20

Сообщения: 612 Зарегистрирован: 11 сен 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 962
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение chunga-changa » 01 сен 2009, 10:20

Сообщения: 353 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00

Рейтинг: 353
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение ALEXTMN » 01 сен 2009, 10:23

Сообщения: 612 Зарегистрирован: 11 сен 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 962
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение chunga-changa » 01 сен 2009, 10:41

Сообщения: 1808 Зарегистрирован: 25 сен 2005, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Panzerwagen :
Награды: 3

Рейтинг: 20 908
Репутация: +54

Благодарил (а): 65 раз Поблагодарили: 264 раза

  • Цитата

Сообщение Domkrat » 01 сен 2009, 13:32

Становится интересно.
Один говорит, что приблуда эта не нужна. Второй, что нужна, но не очень. Третий — ставь, поможет. Теперь точно ничего не остаётся, как испытать самому)

rht , чем кстати радиатор проклеивать? Тоже немного подтекает.

Сообщения: 383 Зарегистрирован: 30 мар 2009, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 733
Репутация: +5

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 17 раз

  • Цитата

Сообщение rht » 01 сен 2009, 13:41

У меня протекает между бочками и сердечником радиатора, наверно на силиконовый клей посажу. Посмотрим когда разберу.

Сообщения: 523 Зарегистрирован: 26 янв 2007, 00:00 Стаж: 2006 Авто: Чёрно-синий :
Награды: 1

Рейтинг: 1 542
Репутация: +5

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 10 раз

  • Цитата

Сообщение rebel » 01 сен 2009, 14:46

Сообщения: 1808 Зарегистрирован: 25 сен 2005, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Panzerwagen :
Награды: 3

Рейтинг: 20 908
Репутация: +54

Благодарил (а): 65 раз Поблагодарили: 264 раза

  • Цитата

Сообщение Domkrat » 02 сен 2009, 02:20

Для монтажа были закуплены:
— реле автомобильное 12В (1 группа контактов) — 1шт
— переключатель ON/OFF (в салон) — 1шт
— хомуты (для закрепления шлангов на насосе) — 2шт
— предохранитель на 3А (с корпусом) — 2шт
— медные провода

2,5м
— кольцевые клеммы (для крепления провода к аккумулятору) — 2шт

Для начала нашёл место для установки насоса. На верхней части коробки передач оказались прекрасные отверстия с резьбой, как будто специально для этого созданные :

Очистив их от многолетней грязи и подобрал нужный болт (подошёлся кстати болт, на котором закреплялся кронштейн, на котором держался шланг радиатора отопителя — этот кронштейн кстати больше не понадобится).
Так как насос будет располагаться под небольшим углом, пока закрепил его на один болт:

Далее — электрика. Закрепил релешку(1) под капотом, там же предохранитель(2), пустил провода в салон и к аккумулятору:

Кнопка также нашла своё место в салоне:

Далее остался самый сложный этап, который пока не увенчался успехом — сливание антифриза. До специального краника оказалось очень сложно добраться сверху, а снизу пока нет возможности.
После нескольких минут мучений я всё-таки добрался до него сверху, закрепил шланг для слития, подставил ёмкость и открыл. Но соединение оказалось не гермитичным и до ёмкости антифриз так и не дотёк. В общем, пока отложил до завтра.

Да будет тепло

Daewoo Nexia 2007

  • Готовь сани летом, а телегу зимой.

    Именно поэтому я решил попытаться увеличить теплоотдачу печки летом, когда можно самому покопаться в машине, а не зимой. В интернете много людей писало о разных способах создания Ташкента в условиях суровой сибирской зимы. Способы следующие:

    1) замена термостата на 92 градуса (штатный вроде 87)

    2) дополнительная помпа

    3) проклейка печки

    4) дополнительный радиатор вместо заслонки рециркуляции

    5) всякие извращения (поменять местами патрубки печки. )

    О замене термостата читал много, но не решился. Ну не хочу увеличивать тепловую нагрузку на движок.

    О проклейке печки отзывы 50/50, тоже не решился, много проблем с разбором

    Дополнительный радиатор даёт хороший эффект, но поставив его я не смогу поставить воздушный фильтр, а в пыли кататься не хочется.

    Читать еще:  Режим валет на сигнализации что это

    Дополнительная помпа ставится на выход печки (на входе температура тосола очень высокая, помпе быстро приходит каюк). Отзывы не 100% положительные, но есть очень большой +: когда заглушил машину печка перестаёт дуть горячим из-за прекращения циркуляции тосола в системе, а при включенной доп помпе воздух остаётся горячим. Выбрал этот вариант.

    Были приобретены помпа BOSH 0392020034 с производительностью 750 литров/час, патрубок на 20 от ВАЗа (именно 20 диаметр без лишних натягов можно приконнектить к помпе), хомуты, разъём датчика детонации от ВАЗ 2110, провода, кнопка, реле с колодкой, колодка предохранителя. Помпу сам поставить не сумел, доверил хорошему мастеру. Изначально планировалось разрезать патрубок идущий от печки к двигателю и вставить туда помпу с переходниками (смотрите фото), так как этот патрубок у нексии 16 диаметра, а у помпа для 20. В интернете многие описывали методику вживления этой помпы именно так, но без переходников. Не представляю как долго они натягивали всё это дело на помпу. Мастер сделал всё без разрезов! Он снял патрубок с двигателя и натянул этот 16 патрубок на 20 разъём входа жидкости помпы, а дальше взяв кусок от ВАЗовского патрубка прицепил помпу к двигателю. Молодец мужик!

    Проводкой я занимался уже полностью сам. Решено было подключать через реле. «+» к реле сначала попробовал взять от моторчика печки, типо когда включается печка включается и помпа. Подключил, всё работает. но провода греются около моторчика печки, при чем нормально так. Отключил доп помпу, тоже греются. Значит это не из-за помпы они греются. Не стал я давать дополнительную нагрузку на провода моторчика. Нашел дырку, которая завела бы провод в салон. В салоне долго думал куда прифигачить кнопку, решено было сделать это в не очень заметном месте. Делал делал. РАБОТАЕТ! УРА ТОВАРИЩИ! Теперь когда работает прикуриватель (а он работает от зажигания), можно включать помпу из салона, так как «+» на реле взял от прикуривателя, а само реле под капотом.

    NexiaClub

    Клуб владельцев Daewoo Nexia

    Подключение дополнительной электропомпы

    Модератор: Виталий

    Серёга2582 » 1 дек 2011 Четверг,23:18:32

    Фоткать было нечего. Т.е. помпа находится в таком месте, что ее никак не сфоткать. Может потом сверху сфоткаю. Устанавливали снизу на входящий патрубок. Возникли проблемы с установкой, а именно с местом для крепления помпы, там есть разница между 8кл и 16 кл движками. На 16 кл говорят есть место для крепления, а вот а «восьмерике», как у меня, нету. В итоге помпа находится между трубками кондиционера.

    Во сколько обошлась — в теме все цены написаны, плюсуем к этому еще 350 рублей за работу сервиса (механическую)

    PS В одной из тем на форуме (не помню) писалось, что помпы бывают двух видов. Вот, скорее всего у меня стоит хреновый вариант, т.к. если помпа нормально работает, то для хорошей работы печки достаточно ее проклеить. Это чисто мой вывод из всего этого.

    Радиатор или патрубки печки сопливить не начнут из-за повышенного давления при включении помпы на вход? Всё-таки думаю более щадящий для печного радиатора режим будет при установке помпы на выходе. КПД ниже,но надёжность выше. На бэхах и опелях доп помпа стоит какраз на выходе.
    Хотя хозяин-барин

    Виталий » 1 дек 2011 Четверг,23:30:52


    Серёга2582 » 4 дек 2011 Воскресенье,00:35:14

    Виталий,я так понимаю,что питание управления релюшкой питал от прикуривателя?куда основное питание помпы цеплял?

    Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:

    Истина где-то рядом))))) вот что нашёл в инете, производители правда разные, но и крыльчатки помп разные, а устанавливаются на нексию


    Виталий » 4 дек 2011 Воскресенье,00:49:48


    Виталий » 4 дек 2011 Воскресенье,11:21:41

    Истина где-то рядом))))) вот что нашёл в инете, производители правда разные, но и крыльчатки помп разные, а устанавливаются на нексию


    Серёга2582 » 4 дек 2011 Воскресенье,11:31:05

    Истина где-то рядом))))) вот что нашёл в инете, производители правда разные, но и крыльчатки помп разные, а устанавливаются на нексию

    Только путём установки. Дорогие эксперименты однако получаются.
    Ещё было-бы хорошо,когда те люди у которых хорошо печка греет при замене помпы(хрен знает когда эт будет) не выкидывали её, а хотя-бы сфоткали крыльчатку,тогда всё будет ясно.Надо на московском тему создать, там «экспериментаторов» поболее))))

    А так по мне проще дополнительно BOSH воткнуть и не париться

    Виталий » 4 дек 2011 Воскресенье,13:48:37


    Jomei » 12 дек 2011 Понедельник,23:19:46

    человек паук » 13 дек 2011 Вторник,11:21:25

    Виталий » 13 дек 2011 Вторник,11:37:39


    человек паук » 13 дек 2011 Вторник,12:20:05

    Виталий » 13 дек 2011 Вторник,12:22:21


    человек паук » 13 дек 2011 Вторник,12:48:30

    Виталий » 13 дек 2011 Вторник,18:57:25


    Jomei » 15 дек 2011 Четверг,02:21:10

    Спасибо за замеры!
    Замерил сегодня у себя более точным прибором — рукометром: на ХХ на 3 скорости чуть тёплый воздух идёт, на оборотах ХХ*2 сразу заметен приток горячей крови к нужному радиатору.

    Короче, надо ставить помпу и проклеить печку.

    Jomei » 27 дек 2011 Вторник,02:53:31

    ПРОЛОГ
    По стопам Виталия, установил себе бошевскую помпочку.
    Под пытками Виталий сознался, что он установил свою между трубок кондиционера. Но у меня-то кондея нет. Да и клапанов у меня в два раза больше. Так что учитывая, что у нас, оказывается, совершенно разные автомобили, решил думать сам.

    УСТАНОВКА
    Вид снизу на двигатель сзади:

    Хомут для крепления труб к стенам (купил в отделе сантехники за 30 рублей) закрепил в отверстие для шпильки (как будто специально там его просверлили).

    Резать родной шланг было жалко (да и тонковат он, уж слишком точно налазит на помпу), да и сомнения были в правильности подключения водо тосолопровода, так что решил использовать бюждетные тосольные шланги, оставшиеся со времён 21099. Изгиб шланга к печке подошёл идеально (правда, как говорил Микеланджело, всё лишнее пришлось отсечь). Второй короткий совершенно прямой:

    (Виталий, это не помпы у нас разные, это я просто на неё защитный кожух одел).

    Сверху это выглядит вот так:

    Ну, собственно, по установке всё.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ
    Решил подключаться к вентилятору печки — ведь именно тогда нужна помпа. Вооружившись схемой изучил, что движок вентилятора уже под защитой предохранителя, так что защищать помпу ещё раз не счёл нужным. Я сам не проверял, но Виталий сказал, что ток потребления помпы 0,9А. Это в два раза маломощнее одной лампочки в стопсигналах! Поэтому от реле я тоже отказался.
    Но при подключении параллельно к вентилятору, на малых скоростях печки и помпа будет медленно крутиться — не есть хорошо.

    В итоге не стал ничего лишнего придумывать и подключил помпу напрямую к пятому контакту блока сопротивлений печки.

    «Но ведь там всего четыре контакта!» — скажете Вы, продемонстрировав свою невнимательность Я тоже его раньше не замечал, но после досканального изучания и многочисленного пересчитывания контактов блока сопротивлений, я всё же досчитал до пяти. Не верите? Смотрите сами:


    Ах да. забыл уточнить маленький нюанс: перед насчитыванием пяти контактов, я сделал небольшую доработку блока А именно впайки диодов от всех четырёх контактов в один пятый. Таким образом, при включении любой скорости печки, на помпу всё равно подаётся прямое напряжение.

    (Зная качество камеры своего телефона, я сделал 10 фоток. И всё равно вот эта засвеченная шняжная фигня оказалась самой удачной.)

    ЭПИЛОГ
    Проверить помпу в работе помешало отсутствие градусника и мороза на улице. Так как быстрого отключения помпы из салона у меня нет, проверить её биологическим термометром (рукой) тоже не получилось. Но это не суть — хуже-то всё равно не будет.
    Зато удалось побаловаться одним побочным бонусом: обогревом салона на остаточном тепле двигателя Минут пять на второй скорости молотил тёплый воздух, двигатель остыть не успел. Прикольная функция, только пока не знаю где её можно применить — зажигание ведь должно быть включено.
    В общем, не жалею об установке и поэтому выражаю благодарность Виталию.

    Этот пост включает в себя и установку и подключение дополнительной помпы, поэтому он располагается ещё в этой теме.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector