Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

«НИВА» В УМЕЛЫХ РУКАХ

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ

В ряду моделей, выпущенных за 30 лет Волжским автомобильным заводом, «Нива» стоит несколько особняком. Прежде всего, это первая дошедшая до конвейера самостоятельная разработка ВАЗа. Машина выпускается серийно начиная с 1977 года. До сих пор она пользуется большой популярностью, причем не только в России и других странах СНГ, но и на мировом рынке. Среди автомобилей своего класса российский внедорожник стал одной из наиболее удачных моделей. Автомобиль хорошо приняли за границей, особенно во Франции, в Канаде, Испании и Португалии. Большим спросом там пользуются «Нивы» с французским дизельным двигателем «Peugeot». Впрочем, неплохо раскупаются и машины с отечественным мотором рабочим объемом 1,6 литра.

Для своего времени «Нива» была вполне комфортабельным автомобилем. Комфортная езда достигалась главным образом за счет использования независимой передней подвески. На моделях, созданных ранее, такая схема практически не применялась, считалось, что независимая подвеска для вездехода не годится. Опыт эксплуатации «Нивы» показал, что это далеко не так. Сейчас во всем мире на внедорожниках широко применяется независимая подвеска, причем не только передняя, но зачастую и задняя.

В конструкцию ВАЗ-2121 «Нива» изначально были заложены принцип использования постоянного полного привода с распределением крутящего момента между передней и задней осями в соотношении 50:50 и возможность блокирования межосевого дифференциала, расположенного в раздаточной коробке. В ней же размещена пара шестерен понижающей передачи. Такое сочетание конструктивных элементов в купе с большим дорожным просветом (22 см) дает возможность преодолевать труднопроходимые участки дороги, такие как тяжелые пески, глубокий снег, грязь.

По сравнению с обычными «Жигулями» в обслуживании «Нивы» есть несколько особенностей, связанных прежде всего с условиями эксплуатации машины как внедорожника. Остановимся на них более подробно.

Вдоволь поколесив по грязи и буеракам, машину нужно тщательно вымыть. Особенно важно промыть тормоза передних колес. Суппорты и рабочие тормозные цилиндры «Нивы» устроены так, что налипшая на них грязь сама не отваливается, а, засохнув, может существенно нарушить работу механизма. Для очистки тормозов приходится поднимать машину на домкрат и снимать колеса.

Заодно с тормозами нужно отчистить от грязи все открывшиеся взору «резинки». Самое пристальное внимание следует обратить на состояние чехлов шаровых шарниров, пальцев рулевого механизма и шарниров равных угловых скоростей в приводных и промежуточном валах. (На современные «Нивы» в промежуточный вал между коробкой передач и раздаточной коробкой вместо относительно ненадежного карданного шарнира ставят значительно более долговечный шарнир равных угловых скоростей.) Если на чехлах обнаружились трещины или, еще хуже, разрывы, их следует немедленно заменить. Ездить с рваными пыльниками по-настоящему опасно.

Разумеется, нужно осмотреть и резинометаллические шарниры нижних и верхних рычагов подвески. Если на их наружных резиновых элементах есть глубокие трещины или разрывы, их тоже придется менять. Следует также отмыть резиновые втулки штанги стабилизатора и амортизаторов. Эти детали должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае подвеска будет работать неправильно.

Не мешает проверить крепление резинового буфера хода отбоя. Иногда после быстрой езды по пересеченной местности он обрывается. Ездить без буфера не стоит: можно основательно деформировать кронштейн, в который упирается пружина подвески, и даже лонжерон.

Есть в «Ниве» еще одно место, требующее постоянного внимательного контроля — это крепление редуктора переднего моста. Редуктор здесь прикрепляется к двигателю на трех кронштейнах. Два из них установлены на блоке цилиндров слева, третий — справа. Во время езды по пересеченной местности, да и просто на полностью нагруженной машине крепления левой стороны часто ослабляются. Ослабление затяжки гайки хотя бы на одной из шпилек, ввернутых в корпус редуктора, приводит к тому, что даже при незначительном изменении нагрузки на передних колесах он начинает раскачиваться вокруг горизонтальной оси. Последствия такого раскачивания бывают плачевными: одна из шпилек (чаще всего задняя) может обломиться, а иногда ее вырывает из корпуса редуктора, как говорят «с мясом». Тогда корпус приходится менять, а стоит он сейчас недешево — около 1500 рублей. Поэтому после каждой сколько-нибудь напряженной поездки имеет смысл подтягивать крепление редуктора. Сделать это при помощи обычных «рожковых» ключей невозможно. Потребуются торцевая головка, полуметровый удлинитель (или несколько более коротких) и вороток.

После езды по болотам обязательно проверьте состояние сапунов на редукторах переднего и заднего мостов. Они служат для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи редуктора. Если сапун забит, давление воздуха в редукторе повышается, и нагретое во время езды масло «выдавливается» либо через сальники полуосей, либо через сальник хвостовика редуктора. И то и другое плохо. А очистить сапун совсем несложно, достаточно пальцами покрутить его металлическую крышечку. Если же это не удается, то сапун можно вывернуть ключом «на 13» и, промыв в бензине или керосине, поставить на место.

Распространенная «беда» «Нивы» — вибрация на скорости 80-90 километров в час. Чаще всего причина этого явления кроется в превышении допустимой величины зазоров в шлицевых соединениях карданных валов. Если это уже произошло, карданы надо менять, поскольку отремонтировать шлицы самому невозможно, а ремонт в заводских условиях будет стоить гораздо дороже, чем новый вал в магазине. Чтобы продлить срок службы шлицевых соединений, нужно чаще, чем предлагается в инструкции к машине, смазывать этот узел: при езде по чистым твердым дорогам — через каждые 5 тысяч километров пробега, а при езде по грязи и песку — раз в неделю или после каждой тяжелой поездки. На всю операцию смазки уйдет ровно пять минут и 50 граммов литола, а новый карданный вал обойдется почти в тысячу рублей.

Иногда автолюбители ставят на «Ниву» колеса меньшего диаметра и большей ширины, чем заводские. Доводы при этом выдвигаются следующие: увеличение ширины колеи делает машину более устойчивой, а «маленькие» колеса — более динамичной; широкие покрышки лучше держат дорогу, да и автомобиль выглядит красивее. Однако делать это не следует. При увеличенной колее возрастает нагрузка на подшипники ступиц, и они довольно быстро выходят из строя, особенно на передних колесах. И хотя широкие колеса действительно лучше «цепляются» за дорогу, управляемость машины на них ухудшается.

Некоторые владельцы «Нивы» снимают грязезащитный щиток, закрывающий снизу моторный отсек, считая, что без него лучше охлаждается двигатель. Ни в коем случае не рекомендуем это делать. Исправная система охлаждения даже старой «Нивы» (ВАЗ-2121) с постоянно работающим вентилятором и относительно небольшим радиатором хорошо справляется с охлаждением мотора, не говоря уже о новых машинах (модификации ВАЗ-21213 и последующие), на которых установлены больший по площади радиатор и мощный электровентилятор. Практика показала, что грязезащитный щиток в «Ниве» сконструирован очень удачно и отлично предохраняет моторный отсек от грязи.

«Нива» обладает отменной проходимостью на самых разнообразных дорогах, на ней можно вброд переехать речку глубиной до 50 сантиметров. Если же провести гидроизоляцию системы зажигания и вывести наверх воздушный патрубок карбюратора, машина преодолеет и более глубокий брод. Единственное, чего «Нива» по-настоящему не любит, — это одновременное вывешивание двух колес (диагональное или по одному борту). Если застрявшая машина одновременно не касается земли одним передним и одним задним колесами (такое случается иногда во время преодоления крутых высоких кочек или глубоких канав), скорее всего, придется обращаться за помощью. Самостоятельно выехать будет трудно из-за того, что межколесной блокировки дифференциалов в машине нет.

У «Нивы» есть места, больше других подверженные коррозии. Это нижние кромки дверей, а также внутренняя часть панели задка, кормовые концы лонжеронов в местах крепления бампера и сварные швы передней панели. Сразу после покупки эти участки нужно дополнительно обработать изнутри мовилем, а снаружи — солидным слоем противокоррозионной мастики.

СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ «НИВА»

Модели и модификации «Нивы» различаются объемом двигателя, особенностями конструкции кузова и габаритными размерами.

ВАЗ-2121 — базовая модель «Нивы» с двигателем объемом 1,6 литра, выпускалась с 1976 по 1994 год.

ВАЗ-21211 — модификация, выпускавшаяся с 1978 до начала 1980-х годов, поставлялась только на экспорт в некоторые европейские страны. В машине был установлен двигатель ВАЗ-21011, малый рабочий объем которого (1,3 литра) позволял экономным европейцам «уходить» от лишних налогов.

ВАЗ-21212 — обычная «Нива» ВАЗ-2121, но с правым рулем. Поставлялась на экспорт в Англию.

ВАЗ- 21213 — выпускается вместо базовой модели ВАЗ-2121. Двигатель отличается большим рабочим объемом (1,7 литра) и несколько большей высотой кулачков распределительного вала. В машине установлено более мощное, чем на ВАЗ-2121, сцепление. У ВАЗ-21213 новый салон с более удобными сиденьями. Одновременно со складыванием спинки переднее сиденье придвигается к приборной панели, благодаря чему садиться на заднее сиденье удобнее. В салоне установлены новые рулевое колесо и щиток приборов, среди которых отсутствует вольтметр (производители посчитали, что достаточно контрольной лампы). Это, безусловно, плохо. Многие любители устанавливают вольтметр самостоятельно.

Читать еще:  Как отрегулировать дроссельную заслонку

ВАЗ-21214 — модификация ВАЗ-21213, в которой вместо карбюратора на двигателе установлен агрегат центрального впрыска топлива «General motors». Это повлекло за собой некоторые изменения в схеме электрооборудования.

ВАЗ-21217 — модификация ВАЗ-21213 с двигателем рабочим объемом 1,6 литра. В сцеплении использован ведомый диск от модели ВАЗ-2121. (Подходит также диск от шестой модели «Жигулей».)

В последние годы начался выпуск длиннобазных модификаций «Нивы»: ВАЗ-21218, -2129, -2130 и -2131.

ВАЗ-21218 — имеет базу 2500 миллиметров (на 300 миллиметров больше, чем у короткобазной модели). Весь прирост длины дает увеличенный дверной проем. Ширина двери — 1200 миллиметров (как у «Жигулей» восьмой модели). Многие считают ВАЗ-21218 наиболее удачным из «длиннобазников». Длину машины скрадывает небольшая надстройка в задней части крыши. За счет этого «горба» потолок над задними сиденьями заметно выше, чем в стандартной машине.

ВАЗ-2129 — машина с длинным трехдверным кузовом. База больше «стандартной» на 500 миллиметров. Установка заднего сиденья над задним мостом (как в стандартной короткобазной машине) неудобна, за исключением того, что, сидя сзади, можно вытянуть ноги. На модели ВАЗ-2129-01 установлен дополнительный топливный бак. Горловины обоих баков выведены в один лючок.

ВАЗ-2130 — отличается от ВАЗ-2129 тем, что заднее сиденье сдвинуто вперед на 30 сантиметров. Это значительно увеличивает полезный объем багажника и позволяет поставить более широкое сиденье. В этой машине свободно помещаются 5 человек.

ВАЗ-2131 — не отличается от двух предыдущих моделей по габаритам, но имеет 5 дверей. Кузов такой машины менее жесткий. Многие владельцы пятидверной «Нивы» жалуются, что после года эксплуатации кузов начинает скрипеть.

ВАЗ-21312, -21312-01 — обе модификации оснащены двигателем рабочим объемом 1,8 литра. В модификации 21312-01 установлены два топливных бака.

Поговорим о шасси

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

ПОГОВОРИМ О ШАССИ

На вопросы читателей отвечают

начальник бюро доводки тормозных систем Александр ЛЮБИМОВ, начальник бюро доводки рулевого управления Николай ОВЧИННИКОВ, инженер-испытатель отдела доводки шасси Владимир ХРОМОВ, начальник бюро доводки эргономических показателей Владимир НАКЛОННОВ.

Не могу добиться нормальной работы регулятора тормозов на VAZ 2109: на скользкой дороге задние колеса «берут» раньше передних. Если стоят «европейские» пружины, то какой должен быть зазор в регуляторе?

Зазор между кронштейном и пластинчатой пружиной, поджимающей поршень регулятора, при любых пружинах подвески «Самары» должен составлять около 2 мм (это не регулировочный, а справочный размер). Обращаем внимание на то, что его следует выставлять на автомобиле в снаряженном состоянии, когда тот стоит на дороге (смотровой яме, полу гаража и т. п.). На машине, вывешенной на подъемнике или поднятой на домкрате, эту операцию проводить недопустимо.

Регулировочный зазор подобран для серийных колодок, чьи фрикционные характеристики соответствуют техническим условиям производителя автомобиля. Если же на машине стоят колодки с накладками из «левого» материала, возможны отклонения в работе тормозов даже с правильно налаженным регулятором.

Давление срабатывания регулятора при частичной нагрузке на автомобиль составляет около 30 кгс/см2, блокировка же колес при торможении на льду происходит при более низких давлениях. Так что на лед ориентироваться не стоит. Ведь регулятор давления — не аналог АБС, у них разное назначение. Кстати, независимо от наличия подобных систем езда по льду в первую очередь требует осторожности.

Хотел бы установить на свой VAZ 2101 вакуумный усилитель тормозов. Есть ли в этом смысл? Если да, то как это правильно сделать?

Смысл в такой доработке машины есть — усилие на педали тормоза уменьшится, а значит, тормозить станет легче и удобнее. Не случайно на автомобилях более поздних моделей вакуумный усилитель получил постоянную прописку.

Однако установить его не так просто. Кроме самого усилителя с индексом 2103, потребуется блок педалей в сборе (тоже 2103). Придется доработать конфигурацию отверстия в щите передка, так как установка вакуумного усилителя потребует увеличить расстояние между главными цилиндрами тормоза и сцепления. Еще понадобится шланг для «подвода» вакуума из впускного коллектора, в последний потребуется врезать еще и специальный штуцер, по размерам аналогичный «ноль третьему». Другой выход — купить и установить впускной коллектор 2103.

Можно ли установить на переднюю стойку «восьмерки» «десятую» верхнюю опору?

Общая высота (вместе с верхней опорой) стоек VAZ 2108 и VAZ 2110 одинакова. Но расстояние S между привалочной плоскостью «десятой» опоры (см. рис. поз. а) и опорным подшипником больше, чем у «восьмерочной» (поз. б). Поэтому при установке опоры 2110 на стойку 2108 общая высота последней недопустимо увеличивается. При ходе отбоя такой «усовершенствованной» стойки и вывернутых колесах угол складывания наружного ШРУСа окажется больше допустимого — ШРУС может заклинить. В такой ситуации легко повредить на крутом повороте ШРУС внутреннего (по отношению к повороту) колеса.

Поэтому подобная сборка не рекомендуется, как, впрочем, и «обратная»: опора 2108 попросту не влезет под капот «десятки», при поворотах пружина будет касаться кузова. Единственное допустимое сочетание — установка стойки 2110 (в сборе с опорой) на «Самару». Но имейте в виду, что, кроме геометрических параметров, стойки (амортизаторы) 2108 и 2110 различаются и по характеристикам, а потому замена повлияет на поведение автомобиля.

Как проверить геометрию задней балки VAZ 2108 и можно ли ее выправить в гараже?

В домашних условиях можно проверить только развал колес (или вертикальную деформацию балки) с помощью отвеса. Более серьезный контроль следует доверить специалистам СТО. Вообще же править заднюю балку «Самары» не принято, так как у нее довольно сложная пространственная конструкция. Обычно разумнее ее заменить.

Есть ли конструктивные особенности у редуктора заднего моста VAZ 2106 по сравнению с моделями 2101. 2105? Если нет, то чем объяснить повышенный шум редуктора?

Редукторы «классики» отличаются только передаточными числами (количеством зубьев) главной пары. Редуктор 2106 имеет передаточное число 3,9; 2103 — 4,1; 2101 — 4,3 (это редкая пара); 2102 — 4,44 (сегодня уже не выпускается).

Причин повышенного шума редуктора несколько. Это недостаточное количество масла или несоответствие его характеристик ТУ, износ зубьев главной пары, дефект подшипников или их неправильная регулировка.

Посоветуйте, какой руль установить на «Самару». Штатный закрывает часть комбинации приборов, к тому же баранка тонкая. Мне, например, нравится руль от автомобиля » Фольксваген Гольф II».

Сегодня все переднеприводные модели комплектуют баранкой 2110 диаметром 380 мм, «нивы» и «классику» — 2107 или 21213 (диаметром 400 мм). Кроме диаметра, рулевые колеса различаются еще модулем и количеством шлицев, так что на «Самару» или «девятку» «классический» руль (или наоборот) установить невозможно.

Размер рулевого колеса подобран для «Самары» с учетом требований эргономики. При правильной посадке оно не должно перекрывать циферблаты приборов. Размеры сечения баранки могут незначительно различаться в силу технологического разброса. Попробуйте подобрать такой руль, который покажется более удобным. Что касается нестандартных рулей, то вряд ли имеет смысл безоглядно следовать моде. Например, удобные на прямой дороге рули с выступами могут разочаровать на поворотах, а деревянные — опасно скользить в руках.

Кроме эргономических параметров, при конструировании рулевого колеса учитывается и пассивная безопасность автомобиля. Рули 2108 и 2110 снабжены специальным деформируемым узлом, смягчающим при аварии удар грудной клетки о баранку. Ставить руль неизвестной конструкции, даже если он подойдет по шлицам, не стоит.

Верхняя опора стойки: а — VAZ 2110, б — VAZ 2108.

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ребята подскажите. Как усилить редуктор переднего моста на ниве 2121. Постоянно вырывает шпильки крепления. Может какой-нибудь подрамник или доп крепление кто придумал. .

Георгий (Himayat) либо делать крепеж как у шнивы либо ставить српм

Александр (Lettie) крепление шнива или самодельный аналог.

Андрей (Dicle) лучше сразу СРПМ

Александр (Lettie) Почему у меня не вырывает?

Василий (Clemens) Да и я прыгал на ниве и славо богу не чего не оборвал ещё, но вот задний мост погнут((( стальной корпус хорошо, но главное чтоб поставили его правильно.

Максим (Gunnoda) Что такое СРПМ.

Александр (Lettie) СРПМ — Стальной Редуктор Переднего Моста

Станислав (Komako) Мужики такой вопрос, ставлю мотор 210л.с, и суть в том что делать с раздаткой и редуктором что бы их не разорвало?

Александр (Lettie) Ты бы сначала придумал, а потом ставил ))) по-моему ниве ппц придет ))

Adress (Ezekiel) Стас, кэп уже тут, менять на те что стоят у 210сильной машинки не? плюс карданы изза крестовин, мосты, тормоза

Читать еще:  Как подключить подсветку ног в машине

Станислав (Komako) Парни я конкретно спросил за кпп и раздатку, во всё остальном без комментариев, что конкретно интересует: какая кпп и раздатка подходит от иномарок, если таких нет то какие внутренности у них менять и на какие!

Василий (Clemens) Тебе же написали, коробку ставь с того мотора который ставишь, передний редуктор выкидуй, крестовины расходники будут, вобщем это машина будет только для асфальта, да и забыл спросить, Стас зачем тебе такой мотор, цель?

Станислав (Komako) Мотор нивский, расточен до 1.9 16v на дросселях, машина будет участвовать в небольших ралли, по этому должна быть полюбому полно приводной, а так для себя вообще собираю, но есть еще альтернативный вариант затолкать туда от иномарки движок, собственно вопрос какой влезет

Владимир (Bariah) друзья у кого есть чертежи бортовых редукторов нива уаз киньте пожалуса в личку

Сергей (Freeborne) Стас, на драйв ру есть машинка Оса 2121 там тоже порядочный мотор и не менялось ничего из выше сказанного, парень создал ракету почитай поспрашивай он там часто бывает

Станислав (Komako) Спасибо ща гляну

Дмитрий (Farashuu) Ребят, как же надо хуярить чтобы вырывало РПМ и гнуло мост? в соревнованиях участвуете? Сам люблю поебашить по ухабам на пределе возможного, но ни разу ничего не гнуло, только глушитель с креплений слетел раз и все

Станислав (Komako) Хах))) все впереди))

Георгий (Himayat) Дмитрий, мост у тебя скорей всего уже гнутый, просто еще не критически)))

Tags: Регулировка, редуктора, переднего, моста, ваз, 2121, в, домашних, условиях

Сборка редуктора ВАЗ. После сборки правильным будет провести работы по исключению ударных нагрузок на.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121. Подтянули гайку хвастовика — редуктор » завыл «. Что делать, и как? | Автор топика: Лариса

Алёна не пдтягивать надо, а менять втулку и ключиком динамометрическим обзавестись

Роман вернуть в исходное, обратиться к специалисту

Леонид вырежь полоску газеты равную по ширине, ширине пары, прокручивая пару вставь между шестернями газету. Натяг должен быть такой что бы ее не порезало, но хорошо замяло, т. е. на грани пореза. Толщину газеты сначало измерь микрометром 0.12-0.14мм

Игорь Зачем подтягивали?
Регулировку проводить с помощью краски Константин
Лучше технологию в мануале прочитать!

Ирина гайку нужно срочно ослабить т. к. есть опасность вывести из стоя подшипники. но если уже сами нарушили регулировку покрутив гайку на угад то лучше обратиться к опытному специалисту по регулировки.

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Редуктор заднего моста — узел трансмиссии Шевроле Нива, который передает крутящий момент с карданного вала на ведущие колеса.

Он снижает угловую скорость и распределяет усилие между правой и левой осью.

За счет гипоидной передачи узел изменяет угол вращений на 90 градусов — с кардана, расположенного вдоль оси авто, на полуоси, которые установлены перпендикулярно ему.

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

  • Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
  • Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Отличия редуктора от обычной Нивы

В автомобиле установлен модифицированный вариант классического узла ВАЗ 2106 с коробкой дифференциала 21010-2403018-10. От заднего редуктора Нивы (ВАЗ 2121) он отличается передаточным числом — 3,9 против 4,1. Это обеспечивает автомобилю большую максимальную скорость.

Также узел имеет следующие отличия:

  • фланец крепления кардана нового образца;
  • усиленные шестерни полуосей;
  • улучшенный уплотнительный сальник.

Последняя деталь заслуживает особого внимания.

На сальнике имеется выступающий резиновый пыльник, который опирается на стальной грязеотбойный диск.

При вращении оси грязь и вода отбрасываются с места контакта за счет центробежной силы.

Это значительно увеличивает срок службы узла при эксплуатации в условиях бездорожья.

Признаки неисправности

Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:

  1. Разогнать автомобиль на шоссе с 20 до 90 км час, потом плавно затормозить двигателем.
  2. Разогнаться до 100 км/час, включить нейтралку, заглушить двигатель и катиться до остановки

Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.

  1. Включить нейтралку и, не двигаясь с места, дать поработать двигателю на разных оборотах

Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.

Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.

  1. Поддомкратить машину, вывесить задний мост, завести двигатель и включить 4 скорость.

Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:

  • Подшипники полуосей изношены и их необходимо заменить.
  • Деформирована балка. Деталь можно выровнять или заменить новой.
  • Полуоси деформированы и нуждаются в замене.
  • Неправильно отрегулирован редуктор. Узел необходимо заново отрегулировать.

Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.

Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.

Виды блокировки дифференциала

В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:

  • С принудительной блокировкой, которая приводится в действие механической, пневматической или электромагнитной системой.
  • Самоблокирующийся. Применяются разные узлы, дифференциал в которых блокируется при большой разнице в скорости вращения осей или же заблокирован по умолчанию, а разблокируется при увеличении скорости движения.

Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

  • Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
  • Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
  • Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
  • Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
  • Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
  • Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
  • Снять задние колеса.
  • Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
  • Отогнуть отверткой стопорные пластины.
  • Извлечь болты крепления полуосей.
  • Установить задние колеса обратной стороной.
  • По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
  • Извлечь уплотнительные кольца.
  • Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
  • Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
  • Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

Читать еще:  Как подключить магнитолу в ваз 2106

Видео-инструкция по ремонту:

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Здравствуйте уважаемые «ВАЗоводы», особенно обладателям ВАЗовской Гранты. Сегодня мы узнаем, как заменить датчик детонации на Лада Гранта своими руками. Но для начала несколько слов для тех, кто не в курсе, что это за датчик и для чего он нужен. Итак, датчик детонации (ДД) — это устройство следит за правильной работой двигателя и не допускает возникновения детонации, которая пагубно влияет на состояние мотора.

Что из себя представляет ДД?

Датчик детонации — это пьезоэлектрическое устройство, способное преобразовать стук от детонации двигателя в электрические колебания. Диагностика правильности работы мотора определяется по силе, а также длительности колебаний, от которых амплитуда электрических импульсов постоянно меняется. Электрические импульсы передаются в ЭСУД (Электронная система Управления Двигателем), которая производит корректировку подачи топлива, а также угла опережения зажигания.

Где расположен датчик детонации?

ДД располагается в моторном отсеке, с внешней стороны на блоке цилиндров и крепится всего одним болтом под ключ на «13».

Неисправность датчика детонации проявляется по-разному, это может быть ошибка, которая записывается в «мозгах» двигателя, или — горящий индикатор Check Engine. Также нередко проблемы с ДД проявляются в виде нарушений в работе двигателя. О том, как проверить этот датчик вы можете узнать в статье: «Как проверить датчик детонации?

Замена датчик детонации на Лада Гранта в домашних условиях.

Перед тем как заменить ДД на Гранте вам не нужно готовить или покупать какой-либо специальный инструмент, все что вам необходимо — ключ на «13», новый датчик детонации и несколько минут свободного времени.

1. Первое, что необходимо сделать — это найти укромное местечко, в котором можно проделать всю эту работу.

2. Глушим мотор и снимаем «-» клемму с АКБ.

3. Находим датчик на блоке цилиндров и для большего удобства снимаем ВВ-провод со свечи зажигания.

4. Ключом на «13» выкручиваем болт, которым крепится датчик детонации.

5. Отсоедините питание датчика детонации.

6. На его место устанавливаем новый ДД, подключаем питание и закручиваем болт крепления.

По завершению всех работ проверяем устранена ли неисправность. Если это был Check Engine, то после запуска он должен исчезнуть, если это была неровная работа двигателя, то после замены этого датчика все должно нормализоваться. Если все осталось без изменений, скорее всего дело не в датчике, проверьте старый ДД, возможно он исправен и продолжайте поиск неисправности.

  • Назад
  • Вперёд

Для добавления комментариев нужна регистриция

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Редуктор заднего моста ваз 2106

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида. Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно. Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Замена

После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

Замена ручного тормоза по ссылке.

Как отрегулировать

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору , можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост ( редуктор )?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям). Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее — никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую. Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост ( редуктор ) и каким образом правильно его отрегулировать . Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Как снять

В случае, если необходимо снять редуктор:

— первым делом сливаем из картера редуктора масло;

— задний мост надо приподнять и поставить на опоры, так, чтобы колёса не касались земли;

— отвернуть щитки подшипников полуоси и вытащить полуось из зацепления с дифференциалом;

— открутить карданный вал от фланца редуктора заранее пометив его положения, поставив подставку под редуктор, открутить болты крепления и аккуратно, чтобы не повредить прокладку вынуть редуктор из кожуха заднего моста.

Действия при установке редуктора

Предварительно перед установкой, кожух заднего моста надо вытереть от масла.

Вставив прокладку на место, установить редуктор в кожухе заднего моста и прикрутить болтами, с нанесённым на них герметиком. Болты и отверстия в кожухе должны быть обезжирены. Тщательно затянув все болты крепления редуктора, подсоединить к нему карданный вал. Установить полуоси на место и прикрутить щитки подшипников.

После этого установить тормозные барабаны и наживить закрутив болты без особого усилия колёса. Убрав подставку из-под заднего моста опустить колёса, чтобы они полностью стали на место. При помощи динамометрического ключа затянуть все болты крепления колёс.

Очистив маслозаливное отверстие в кожухе моста, залить необходимое количество масла.

Неисправности

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

износ сальника хвостовика;

износ подшипников хвостовика или дифференциала;

поломка элементов дифференциала;

износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector