Как завести форд фьюжн в мороз

Как автомобилисту завестись в морозы

Холода продержатся в Петербурге до конца февраля, так что автомобилистам придется запастись терпением, новыми аккумуляторами и свечами, чтобы завести машину зимой. Как преодолеть плохой старт, а также список «железных коней», наиболее восприимчивых к трескучим морозам, — ниже.

Honda Accord, Honda Jazz, Honda Civic. «Эксплуатация «Хонды» в такие суровые морозы не предусмотрена. Глянул в мануал, где прописан температурный режим: ниже –20°С не рекомендуется эксплуатировать, ниже –30°С — запрещено. Ездить можно на свой страх и риск», — ответил водитель Денис на вопрос Neva24 о температурных предпочтениях его машины.

Сегодня в Петербурге ожидается -17 градусов и повышенное атмосферное давление

Ford Mondeo, Ford Fusion. «Дело в том, что для запуска двигателя машине марки Ford требуется сделать полтора оборота, а, к примеру, Renault достаточно и половины оборота. Вот поэтому зимой Renault практически никогда не подводит, в отличие от Ford», — заявляет водитель Игорь.

Mazda CX7. «Mazda поставляет машины в любые страны с одной и той же программой, то есть абсолютно одинаковые машины идут в Россию и, допустим, в Египет. Адаптация на случай сильного мороза в этой программе якобы отсутствует, оттого и непредсказуемое поведение машины при температуре ниже –25°С», — пишет пользователь автофорума Mazda avm2010.

ВАЗ 2104, ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2183, Lada Kalina и другие представители отечественного автопрома. «ЗиЛы стоят на дороге, «бычки» очень слабо подготовлены к морозам, видел вставшие «Волги». С «четверками» я намучался изрядно. Мой совет для водителей карбюраторных машин: не перебирать топливо, лишний раз не нажимать на газ, чтобы не заливать свечи», — говорит опытный водитель Александр.

«Иномарки, где стоит пусковой подогреватель, заводятся в принципе нормально. Отечественные машины ими не укомплектованы. Если есть возможность, то ставьте его на «Жигули» — это серьезный плюс зимой», — советует Александр, пересевший недавно на Мitsubishi.

«Газель», «Соболь Баргузин». «Газель» может не заводиться независимо от температуры окружающего воздуха. Это не баг, это фича», — шутят автомобилисты.

Peugeot 206. «На самом деле все от хозяина зависит. А в данных случаях часто — от хозяйки», — считает Алексей, намекая на то, что на Peugeot ездят примущественно женщины.

Subaru. «Новые «Субару» с европейскими летними прошивами плохо заводятся. Еще плохо заводятся те, кто перешивался по гарантии из–за провала тяги на средних оборотах», — пишет пользователь nnstepan.

Петербург и Ленобласть ждет неделя аномальных холодов

Плохой аккумулятор — самая распространенная причина плохого старта в мороз. Если стартер перестает крутить двигатель после второй–третьей попытки, значит, аккумулятор изношен. Его необходимо зарядить или поменять.

Немало проблем создают старые свечи накаливания. Их работоспособность не проверить, поэтому следует просто заменить. Бывалые водители советуют покупать свечи импортного производства. «Если сказать помягче, наши свечи — ерунда полная, а хорошие — меня устраивает Bosch. Когда мы купили нашу машину, то думали, что аккумулятор подводит, но на самом деле проблема оказалась в свечах. Поменяли — и машина стала нормально стартовать зимой», — говорит водитель Ольга.

Кроме того, плохой старт случается из–за проблем бензопровода. Тут может подвести топливный фильтр, бензонасос либо форсунки на инжекторном двигателе (которые лучше промыть перед зимой, если давно не чистили).

Что делать, если машина не заводится, а ехать надо прямо сейчас? Можно прикурить у другого автомобиля либо завести машину с толкача (только для механической коробки передач).

В любом случае навыки водителя во время морозов играют большую роль, чем сама машина. Если человек поездил несколько зим, знает, как его железная крошка ведет себя при сильных морозах, то и проблему решить проще. Новичкам же стоит ориентироваться на советы бывалых: перед началом пуска включить на 15 секунд фары (небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы), двигатель заводить при выжатой педали сцепления (и выключенных фарах, магнитоле и отоплении), после неудачного старта повторить попытку через полминуты и др. Хотя и тут универсального ответа нет.

Как говорят опытные водители, любая самая надежная машина может не завестись в мороз, если за ней не следить. Человек утепляется зимой перед выходом на улицу, поэтому и автомобиль надо «утеплять». «Интересно посмотреть на список фтыкателей, наивно полагающих, что в мороз авто должно заводится на древнем аккумуляторе, убитых свечах и с полуминералкой в картере», — шутит пользователь под ником Франкенштейн. Например, на зиму масло надо заливать синтетическое, на морозе оно густеет не очень сильно; аккумулятор должен быть не «убитым».

Как заводится зимой в сильные морозы.

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло.
2. Слабый аккумулятор.
3. Неисправна система зажигания.
4. Плохой бензин.
5. Прочие не банальные причины.

Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:

. Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов.

1. дело в масле,
Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли.
Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий.
Эту операцию можно проводить перед каждой особо морозной ночью.
Злоупотреблять этим способом не рекомендуется.
Считайте его вынужденно-аварийным.

..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..

2. дело в аккумуляторе.
Он может быть разряженным или изношенным.
Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый.
Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки ( можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

. Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок.

3. причина в системе зажигания.

Первое, что нужно сделать — заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на мет. подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня.
Обратите внимание на требуемый зазор электродов.
Можно его даже немного уменьшить. Например для 2.5 1.0мм..

Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
-При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
-Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.

ВВ провода.
Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой.

. отказ при запуске в мороз.

4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА!

Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
Смесь просто не горит.
Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и. не заводиться.
В этом случае выход — замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.

. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если «хлопков» нет совсем — не «гоняйте» впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без «хлопков» при мощной прокрутке и «сухом» трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.

5. Прочие причины:

недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

6. неисправный стартер.

Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать.

7. особое внимание контактам.

Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки, датчиков и т.д.
-Бывает что в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА).
Это ошибка.
Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры.
А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках.

-Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление.
-если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть.
-рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.

-Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:

1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).
2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа.)
3. Повторить запуск двигателя.
Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину.
Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ.

-Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи.
Не нужно трогать газ — мозги такую ситуацию не понимают (к тазикам это не относиться).

Если ничего из перечисленного не дало результат — выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс (например на ночь на ближайшую мойку). И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска.

ПРОГРЕВ АКПП:
. после прогрева двигателя, или после установления устойчивых оборотов, включить АКПП на «ДРАЙВ» удерживая машину тормозом.
Дать поработать 3-4 минуты на месте, без движения. Обычно обороты при этом поднимаются, затем опускаются.
После этой процедуру можно ехать. Желательно первые 5-10км избегать резких троганий, подгазовок, рывков.
При этом ожидании (3 — 4 минуты) можно и прогнать селектор по скоростям с минутными паузами на каждой.

Собрал и отредактировал мнения МОНДЕОВОДОВ

Программа по сотрудничеству Форд Мондео клуба с магазинами, сервисами И.Т.Д. Программа подразумевает особые условия для членов клуба.

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.

Компания Автономия предлагает новую услугу «ремонт без проблем«.

Запуск Форд Фьюжн 1.4

Стартер не включается, втягивающее тоже не слышно. Перестали работать стеклоочистители и стеклоподъёмники.

• Не заводиться после промывки топливной системы – 5 ответов
• Не заводиться Форд Фьюжн – 2 ответа
• Не заводится, на дисплее неисправность КПП в Форд Фьюжн – 2 ответа
• Двигатель не пускается в Форд Фьюжн – 2 ответа
• После запуска глохнет дизель Форд Фьюжн – 2 ответа

Оказалось неисправность мелочной, а тут и до блока управления доходило. Оказалось ослаб минус на сигналке. Сразу всё заработало.

Контактные группы замка нужно проверить и предохранители.

Тогда это нужно было сообщить (я о лампочке), как мигает, какая серия, повторения. Теперь я склонен думать что мигание вам сообщает о том, что пора бы заменить батарейку.

Лампочка моргает часто, аккумулятор новый. Тут уже подсказывают что не читается чип с ключа.

В смысле заменить батарейку на ключе? Так сигналка работает нормально.

Лампочка на приборной панели? Вот на фото она?

Ну да, сигналка работает, а лампочка то на панели приборов, она вас потому и пускает в машину чтоб вы увидели индикацию. Это она о вас заботится, чтоб вы где-нибудь с умершей батарейкой не оказались где нить и не только не смогли завести, но и машину открыть.

Как сделать компьютерную диагностику? Где находится разъём?

Подключить оборудование, и сделать. Посмотрите под рулевой колонкой.

Моргает красная лампочка в середине панели сверху. Моргает часто. Спасибо за подсказку. Всё что тут мне писали проверил, осталось сделать диагностику.

И дворники не работают, и противотуманки, и стеклоподъёмники. Может какой разъём отошёл?

И вообще если можешь подскажи где находятся разъёмы кроме того что под капотом. Я только в феврале взял эту машину, по этому ничего не знаю.

У нас в городе таких машин мало, так что на СТО на них лают.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

На холодную не заводится. Ford Focus

машина простояв ночь или около 5-6часов не заводится,приходится с толкача,а в течении дня с первого оборота. ездил в сервис на диагностику двигателя,так называемые «спецы» сослались на свечи,заменили,вроде машина стала работать как надо. но когда ударили морозы,снова такая же проблема. пробовал менять свечи-результат нулевой. стартер крутит отлично,аккум норм,искра есть,топливо поступает однозначно. кто может подсказать в чем проблема? двигатель 1,6 Duratec

Здравствуйте! Этот вопрос неоднозначно поднимался.В поиске поищите.А так может быть датчик абсолютного давления,что на впускном коллекторе,который отвечает за контроль подачи топлива и опережения зажигания.Мне кажется,что бензин просто заливает свечи.У меня такая же проблема.Так как датчик я еще не сменил вышел из положения двумя способами:

1.Прогревать ночью с интервалами 4-5 часов.(если у кого автозапуск им проще).

2.как я делаю,т.к. живу в частном доме.Ставлю мини тепло-вентилятор в подкапотное пространство,закрываю капот теплым старым одеялом и через 30-45 машинка заводится.

Ещё быть может датчик коленвала,распредвала.

спасибо. буду смотреть эти датчики

Draga: спасибо. буду смотреть эти датчики #

Отписывайтесь по результатам.Я думаю нас ещё много))))

Один в один такя же проблема.Как проверить дачик?

igortelyuev: Один в один такя же проблема.Как проверить дачик? #

«Прозвоном» или заменой.Только вот датчик абсолютного давления стоит на впускном коллекторе.Снимать коллектор я думаю надо будет.А как ещё незнаю.Наши Движки изготавливались в ЮАР.НЕ рассчитаны на наши морозы короче)))).Хотя у приятеля такой же фокус и аккум стоит 55 Ач.с полоборота заводится всегда.Следует: Если двигатель исправен,то он должен заводится в любые морозы.

Ездил на диагностику не чего не показала. Пробовал с утра феном греть провода завелась с пол оборота но проблема не всегда есть такая возможность.Много читал что топливная система косячитПравда?

А Какие провода ты нагревал?И Диагносту машина нужна в неисправном состоянии.В исправном ошибок не покажет.Я притаскивал свою на буксире к диагносту,хотя и он ничего не нашел а только склонения к написанному выше.

Доброе утро всем! У меня ФФ1, 2003 г. (всеволожск), 2.0 автомат. Проблема такая- неделю назад, когда грянули морозы, пыталась утром завести с автозапуска, не получилось, ключом на стоянке- тоже.Вывернули свечи-они залиты не только бензином, но и маслом.Поставили другой комплект свечей- тот же результат, только масла по-меньше.Короче, завели только на третьем комплекте свечей с небольшой подгазовкой.День я еще проездила, но стало троить на светофоре и хх. На след. день заменили провода ВВ (т.к. на третий цилиндр был у меня не родной, решила заменить весь комплект), АКБ новая, свечи новые, искра есть- проверяли и не схватывает, свечи заливает все равно.Может быть кто-нибудь сталкивался, подскажите пож-ста.

to skvo: Доброго времени суток. Я грешу на датчик температуры, который снимает температуру с головки двигателя и отправляет ее в мозги. При заводе в мороз попробуйте полить его теплой водой и машина должна завестись. Также, может быть, из-за плохого бензина.

to Rain:
спасибо за совет, сегодня утром увезла машину на эвакуаторе в сервис, механики еще не отзвонились (про датчик темп-ры им сказала).Будут новости-обязательно отпишусь.

to skvo: Обязательно отписывайтесь.

skvo: to Rain:
спасибо за совет, сегодня утром увезла машину на эвакуаторе в сервис, механики еще не отзвонились (про датчик темп-ры им сказала).Будут новости-обязательно отпишусь. #

и на всякий случай пусть датчик абсолютного давления проверят

Спасибо))) Я думал,что один мудохаюсь,а оказывается нет. Читал,что нужно перед запуском ЦОКНУТЬ стартером и во второй раз попытка завести машину будет удачной. Сегодня хочу попробовать без прогрева ночью, завестись этим способом. Обязательно отпишусь))))

to XAMZA: Отписывайтесь.Будем ждать новостей,но у меня так не получилось.

У мнея тоже. Поменял провода и свечи(оригинал) вроде тву.тву пока не плохо

igortelyuev: Ездил на диагностику не чего не показала. Пробовал с утра феном греть провода завелась с пол оборота но проблема не всегда есть такая возможность.Много читал что топливная система косячитПравда? #

В Вашем случаи проблемы были с ВВ проводами. Спасибо за отзыв.

Ну-с, граждане, кажется вы все позабыли, что на форуме существует поиск и, что тем про незаводящийся Фокус у нас уже куча .

to Rain:
to mATr1xX: Вас это касается в первую очередь.

Если кому не ясно, фраза «Тема закрыта» — это значит, что все возникшие после сообщения будут бессовестным образом удалены.

всем привет! читаю коментарии, успокаивает, что я неодин! как начались морозы, или вообще незаводится, или с большим трудом! либо с толкача, стартер крутит хорошо, есть позывы, но незаводится, или еле еле , долго гонять приходится! свечи менял, датчик температуры, датчик дроселя, результат ноль!

to XAMZA: попробовал эти способом, результат ноль!

антифриз давно менял?

Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять

Не нашли ответ на вопрос?
Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Можно ли заводить с толкача инжекторную машину (инжектор)? Рекомендации механика

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой, когда не удается завести свою машину обычным методом. Особенно часто это случается в зимнее время. Многие опытные водители знают, что запуск возможет с так называемого «толкача», когда машину либо толкают, либо тянут на тросе или ремне другим авто. Все эти способы легко запускали старые карбюраторные типы автомобилей (они вообще били менее прихотливыми), потому как в них было по минимуму электроники. Но инжекторные авто, это совсем другая тема, в них как раз микросхем очень много, вспомнить хотя бы ЭБУ который контролирует все и вся! Возникает справедливый вопрос – а можно ли заводить двигатель инжектора с толкача? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Заводить с толкача инжектор? – Можно
• Особенности запуска инжектора с толкача
• Когда нельзя заводить мотор толкача?
• Когда можно так запускать мотор, но не рекомендуется?
• Подведем итоги + ВИДЕО

Запуск машины с толкача может потребоваться только в том случае, когда нужно сделать это без использования стартера, по причине, скажем — низкого заряда аккумулятора.

Заводить с толкача инжектор? – Можно

Как я писал выше, если автомобиль карбюраторный, то никаких вопросов не возникает – его можно заводить подобным способом. А вот можно ли заводить с толкача инжекторную машину?

Ответ на такой вопрос простой – можно, однако в данной ситуации следует понимать, что можно столкнуть к некоторыми дополнительными проблемами.

При запуске с буксира инжекторного двигателя вся последовательность действий выглядит таким же образом, как и в случае с карбюратором:

1. Включается зажигание;
2. Выжимается педаль сцепления, коробка переключения передач ставиться на повышенную передачу;
3. Когда автомобиль достигнет скорости до 10 — 20 км/час, педаль сцепления плавно отпускается, в момент соединения КПП с двигателем нажимается акселератор.

Но при использовании такого способа запуска нужно помнить, что инжекторные транспортные средства оснащаются электронным бензонасосом. Поэтому до начала полной работы двигателя нельзя прокачивать педаль газа. После запуска двигателя и остановки авто следует немного увеличить обороты.

Также важно помнить, что в отличие от машин с карбюраторным двигателем, заводить которые можно даже при полном отсутствии заряда аккумулятора, при буксировке инжектора АКБ должна иметь хотя бы небольшой уровень заряда, чтобы питать основные системы управления двигателем.

Особенности запуска инжектора с толкача

Как уже было отмечено — заводить инжекторные машины с толкача можно. Но следует помнить, что такие двигатели отличаются большей чувствительностью в сравнении с карбюраторами, поэтому при использовании такого способа запуска существует вероятность повредить некоторые узлы сивого агрегата.

Так, в процессе «пуска» нагрузки на газораспределительный механизм мотора инжекторного типа значительно возрастают по сравнению с теми, которые выдает стартер. Это может привести к повреждению узла или же его полному выходу из строя.

Если же возникает необходимость запускать силовой агрегат в процессе буксировки, то делать это лучше всего на высоких передачах – 3 или 4.

Обычно 8-клапанные моторы с буксира начинают работать без каких-либо проблем – также случаев поломки у них намного меньше, все же конструкция, намного проще.

Запускать же подобным методом 16-клапанный инжектор не рекомендуется, так как возникает вероятность выхода из строя катализатора или нейтрализатора. В некоторых случаях может даже произойти столкновение поршня с клапанами.

Когда нельзя заводить мотор толкача?

Нельзя производить запуск инжектора при буксировке в том случае, когда в бортовой сети отсутствует напряжение. В таком случае повышенное напряжение, которое возникнет после начала работы силового агрегата от его генератора, может вывести из строя всю электронику.

По этой же причине не рекомендуется запускать силовой агрегат при помощи донорного авто.

Простыми словами – аккумулятор должен быть в авто, и у него должно быть напряжение пусть и не очень высокое.

Когда можно так запускать мотор, но не рекомендуется?

Если напряжение в сети очень слабое – аккумулятор почти полностью разрядился, не рекомендуется буксировать такой двигатель. Инжекторная система подразумевает использование электронного управления форсунками и электронным топливным насосом. Поэтому при начале работы силового агрегата напряжение в бортовой сети должно быть равной 12 В – не рекомендовано большее или меньшее – скачки здесь не приветствуются.

Если же напряжение в сети ниже 12 вольт, запустить мотор с толкача можно, но путем буксирования другого авто, так как возникает необходимость разогнать авто до 20-30 км/час. Только при такой скорости генератор будет создавать нужное напряжение и появиться шанс запуска.

Подведем итоги

Как вы, наверное поняли – не все двигатели одинаковы, есть карбюратор, есть инжектор. Бывает — 8 клапанов, но также часто и 16! Поэтому нужно различать какие движки у вас!

Скажем так:

Карбюратор вообще не заметит такого пуска – ему буксировка «по боку»

Инжектор с 8 клапанами – стоит думать, если система ГРМ здесь более-менее защищена, то вот перелив в глушитель реален! Также стоит обращать внимание на заряд батареи, чтобы избежать жестких скачков при пуске, иначе есть вероятность, спалить хотя бы тот же топливный насос.

Инжектор на 16 клапанов – это самый рискованный пуск (хотя возможный), здесь ко всем минусам прибавляется еще и система ГРМ, потому как она здесь намного сложнее. Я бы опасался толкача 16-клапанника, думайте 10 раз!

Таким образом, заводить с толкача инжекторную машину — возможно, но нужно помнить, что в некоторых случаях такой способ запуска может привести к поломке силового узла.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,42 из 5)

Отзыв Ford Fusion 1.6 16V (2007 г.)

Верная лошадка.

Приобрели авто на организацию. Я являюсь единственным водителем, это комментарий в предвкушении диких отзывов о множестве владельцев. Выбор стоял за машиной, «которая могла бы перевозить 500 кг груза, и произведенная в Германии», так мой шеф обозначил выбор этого авто.

Машину приобрели у официального дилера, с салона. Машинка стояла на складах, поскольку в то время не очень пользовалась спросом. После того как за новую стали просить по 12000 долларов, все машины мигом разошлись. Так мы свою и приобрели.

Первую зиму по причине экономии денег ездил на летней резине, было очень весело!)) Как-то раз залез в сугробик высотой 10-15 см и без посторонней помощи пытался выбраться в течение 2-х часов. Машинка на тот момент показалась очень вредной.

Все достоинства открылись во время весенне-летних поездок по сельской местности и щебеночным грейдерам. Машинка ничего не замечая летит вперед, перепрыгивая через любые ямы и кочки. На ходу, что не понравилось в самом начале — жестковата. Однако в плохих дорожных условиях чем выше скорость — тем меньше чувствуешь ям.

Надёжность машины оценил, когда несколько раз на темной дороге залетел в приличные канавы. Услышал стук ограничителей, думал — кранты амортизаторам, после этого влетел еще два раза, понимал, что по возвращении домой придется ехать в автосервис на ремонт. Однако, по дороге обратно выехал на хорошую шоссейную дорогу и забыл об инцидентах)) Вспомнил случайно — когда сдавал машину на очередное ТО. Попросил сервисников сделать диагностику ходовой и отрепетировать развал. Был страшно удивлен, когда они сказали, что с ходовой все в порядке. После этого уже меньше реагирую на пробои до ограничителей, уверен в надёжности!

Надёжность меня покачала один раз. даже это была не надежность. на выезде из столицы, ранним утром, до рассвета. ехал с супругой по пустынному шоссе. Ехал как обычно в таких случаях, практически по середине дороги. яму не заметил. в салоне все подлетело до потолка. Как обычно, матернулся и продолжил движение. мое удивление пришло уже в конечном пункте поездке, через 800км, когда взглянул на колесо. Легкосплавный диск был погнут. Во время движения машину тянуло вправо. Загнал машинку на диагностику — сказали, что одно из двух: либо согнута цапфа, либо шток амортизатора. Замену начали с амортизатора — повезло, это был он. На обратном пути специально нашел эту яму и офигел. Ямы диаметром 50см, глубиной 20см. Края ямы абсолютно ровные. Получилось, что влетел практически в открытый люк колодца. Помимо замены амортизатора пришлось ровнять диск.

В другой раз пришлось ехать по свежеотремонтированной дороге. Торопился, ехал с большой скоростью — 140 км. Впереди все быстрее разгонялся какой-то коз. л. Вылетающий из-под него щебень покоцал лобовое стекло и сделал 3 трещины. Разбил противотуманку. Противотуманку заменил в очередное ТО, а лобовик с пошедшими трещинами только сейчас. По-максимуму ездил, пока ГАЙцы не штрафанули.

Загружал в авто около 500 кг груза, в мешках. Машинка садится на *опу, но едет. Удача, если впереди нет пассажира и можно кинуть груз на переднее сиденье, а нет — не повезло, машина садится на задницу. В таком положении раз ехал 300 км, в другой 450 по неважной трассе. Скорость 90км. Расход обалденный! (отдельная тема). Приезжал, разгружался, фордик вставал с колен и снова рвался в бой! Такое чувство, что у него открывалось второе дыхание.

Расход топлива. При езде по трассе со скоростью 95-100 км минимальный расход получал 6,5л. Это было один раз. Заправлял полный бак, приезжал также заправлял полный, разницу делил на км. Учет точный! Было один раз, потому как не было больше ни разу нервов, чтобы ездить так медленно. В основном скорость 110-120км, расход в пределах 8,5л. При езде по трассе со скоростью 140-160 км. такое чувство, что бензин летит в трубу. Расход около 11-12 л. Для меня это был шок.

Отдельно хочу сказать про свет. Свет на фьюжик — обалденный. Никто за мою память не увильнул от переключения на ближний! Когда не хочешь напрягаться за городом, ставишь регулировку фар в среднее положение — кромка света на удалении 30-40 м. никого не слепит и не мешает. Если нет встречных — едешь на дальнем, есть — переключаешься после них. Первый — ни разу! В городе всегда понижаю свет фар практически в пол, так чтобы никого не слепить в зеркала и встречных. При необходимости включал противотуманки, задние бьют так, что аж оглядываешься от освещения знаков, которые пролетаешь.

Отдельно про скрипы! Это единственная проблема, за что ворчу на фьюжик! Скрипы везде: в дверях, в багажнике. делать ничего не делал, стараюсь ездить по хорошим дорогам.

Шумоизоляция не очень хорошая. На скорости 140 приходится кричать, чтобы услышать собеседника.

Штатная музыка меня устраивает.

Зеркала, обзорность — отличная! Затонировал задние и боковые стекла. Сейчас назад еду, ориентируюсь только на боковые зеркала. Видимость — отличная!

Зимой 2011 года была неприятность. Заводил машину в мороз, кстати, в мороз до минус 25 градусов заводится как летом, без вопросов и напрягов. После минус 28 начинает заводится только со 2-го раза. После 30 градусов мороза не заводится вообще. Кроме того, если попробовать завезти, заливает свечи и даже после потепления заводится уже не будет! Так получилось и у меня, простояла в минус 30, не завелась, оттарабанил на СТО. Они её прочистили, продули. и отдали мне. Сел, поехал. затроила. Был вечер и возвращаться на СТО было бесполезно, через несколько км. компьютер показал ошибку. Месяц с СТО-шниками разбирались, не могли найти причину троения. Все понадеялись, что во второй раз, когда ее смотрели, смотрели и свечи. В результате — перебрали все, от проводов и до катушки, а оказалось все смешно — треснул изолятор свечи. Нашли случайно, когда новый электрик решил все проверить сам.

Багажник обалденный — вмещается все!

В дальних поездках машинка не очень удобная, жесткие сидения, устаешь.

Вроде и все. Хотя, могу рассказать еще один случай, машинка выручила. Ехал по автобану, скорость 100-140. Автобан — три полосы движения в одном направлении, встречные полосы разгорожены. Шел буранчик, встречались легкие переметы, которые удавалось все время объезжать. Один встретился на все три полосы, причем высота перемета была неравномерной, плавно понижалась. Немного сбросил скорость, однако влетел в перемет на высокой — около 70-80. из-за неодинаковой высоты перемета машину стало разворачивать, я притормаживал и пытался выровнять фьюжн рулем. ко времени, когда я доскользил так до края перемета, скорость была еще высокой, машина шла практически ровно, а вот колеса практически были вывернуты. при выезде на чистый асфальт машину резко рвануло в другую сторону. Не знаю, как сумел вовремя выкрутить руль. Отделался легким испугом. Хотя, на следующий день было много таких аварий, когда машины разбивались об ограждение автобана. Вот так. Машину эту люблю и уважаю. Очень неприхотливая и надёжная!