Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять подшипник с якоря

Ремонт двигателей стиральных машин

Вариант 1: 4000-4500 руб. — разборка, перемотка якоря, замена подшипников.

Вариант 2: 1000-1500 руб. — замена подшипников (без перемотки якоря), новые подшипники входят в цену.

В ремонт принимается якорь или неразобранный электромотор — для этого вам нужно сначала снять его со стиралки. Принесите и заберёте его отремонтированным на следующий день или через пару дней (зависит от загруженности).

Мастерская ремонта двигателей стиральных машин находится в Митинском радиорынке.
Москва, Пятницкое шоссе, 18,
Вход на Цокольный этаж,
Павильон 38 . Подробнее

Звоните и закажите ремонт электродвигателей стиральных машин Bosh, Gorenje, Brand, LG, Samsung, Ardo, Ariston, Whirlpool, Electrolux, Miele, Candy, AEG, Zanussi, Hansa, Indesit, замену подшипников двигателя стиральной машины в Москве.

Детали электродвигателя: 1 — Подшипники; 2 — Магнитное кольцо; 3 — Коллектор; 4 — Якорь; 5 — Компенсационное кольцо; 6 — Колёсико шкива; 7 — Задняя крышка с щёткодержателями; 8 — Статор; 9 — Передняя крышка; 10 — Стяжные винты.

Полный ремонт двигателя стиральной машины включает в себя:

  • Замена подшипников двигателя стиральной машины:
    • выпрессовка малого колёсика шкива с вала эл.двигателя,
    • разборка корпуса электромотора,
    • выпрессовка старых и запрессовка новых подшипников (входят в стоимость ремонта),
  • Перемотка электродвигателя стиральной машины (якоря):
    • удаление сгоревшей / закоротившей старой обмотки,
    • намотка новой обмотки якоря,
    • пропитка электротехническим лаком,
    • балансировка,
    • замена коллектора,
    • замена щёток,
  • сборка и тестирование.

К нам приносят на ремонт движки со всей Москвы и Подмосковья. Мы делаем ремонт мотора очень качественно. Просто любим своё дело и не любим краснеть за плохо сделанную работу. Показатель качества (кто разбирается) — наша мастерская делает ремонт электромоторов Miele, которые считаются почти что неремонтопригодными. Клиенты довольны.

В стиральных машинках используются коллекторные электродвигатели переменного тока. Они имеют свои особенности. Основная электрическая обмотка статора почти никогда не выходит из строя. А вот межвитковое короткое замыкание в якоре составляет значительный процент поломок, потому что ротор в процессе вращения испытывает сильные центробежные нагрузки. Кроме того расчитанные на определённый срок службы подшипники могут прийти в негодность из-за попадания капель воды (в свою очередь из-за ослабления сальников на валу барабана) — ржавение очень быстро разрушает их.

Признаки неисправности мотора стиральной машины

Виды неисправностейПричинаКак исправить
При включении двигатель не работаетНе поступает напряжение питание на входные клемыПроверить электроцепь на предмет обрыва, устранить.
При включении барабан неподвижен, сильное гудениеНесправен подшипник.Снять ремень шкива; если вал двигателя остается неподвижным, снять и отправить в ремонт мотор.
Электродвигатель тарахтит и сильно гудитВ один или оба подшипника попала вода, они разрушены.Снять электромотор и отправить в ремонт, на замену подшипников.
Электродвигателя сильно гудит, появился дымМежвитковое замыкание в обмотке ротораКак можно быстрее остановить машинку. Снять и отправить двигатель в ремонт на перемотку.
Сильная вибрация мотораНарушилась балансировка ротораСнять мотор и отправить в ремонт на балансировку.
Машинка работает нестабильно, медленнее чем обычно, при этом может шуметьПлохой контакт между токосъёмными щётками и коллектором ротора. Возможные причины: износ щёток, износ самого коллектораЗаменить щётки. Если не помогает — необходимо заменить коллектор ротора.

В нашей мастерской любые типы неисправностей электродвигателя решает ремонт мотора стиральной машины Бош, Горенье, Самсунг, LG, Миеле, Электролюкс, Канди, Бранд, АЕГ, Аристон, Вирпул, Ардо, Занусси, Индезит.

Козалось бы, проще простого было бы просто купить новый движок и не морочить себе голову. Но, во-первых, стоимость ремонта всё же ниже цены на новенький мотор. А во-вторых, не факт, что вы сможете ещё найти в точности подходящий вам электромотор. Посмотрите на фотографии некоторых из отремонтированных нашей мастерской движков. Может узнаете среди них похожий на свой.

Москва, Пятницкое шоссе, 18

ТК Митинский Радиорынок,
ВХОД на Цокольный этаж ,
Павильон 38

от метро Тушинская : маршрутка 17, автобусы 2, 266 до остановки «Радиорынок»

от метро Волоколамская пешком около 10 мин.: подземный переход >> Цариков пер. >> Пятницкое ш. >> подземный переход >> Радиорынок .

из Красногорска: маршрутка 492 до остановки «1-й Митинский переулок, 12 – Обухов Автоцентр».

из Химок: на маршрутке 326 до остановки «1-й Митинский переулок».

Сообщества › Механический Ремонт Автомобилей › Блог › Помогите: как снять подшипник?

Добрый день!
Развалился подшипник, подскажите можно как то снять оставшуюся внутреннюю часть без использования болгарки?
PS: обычный (2-х, 3-х палый) съемник не подходит.

Комментарии 30

две вот такие фигни выпилил, встречно зажал в тисках и спрессовывал

Красава. Ты просто, без напряга, выпрессовал тисками. Респект и уважуха. Вот он самый дельный совет, обязательно нарисую жырный крест над верстаком, что бы не забыть такой совет. Одна проблема, как сделать такой клин? Болгаркой не отпилиш, нужно шлифовать, иначе будет закусывать. У меня три наждака в гараже, но сомневаюсь, что смогу удержать такую деталь на плоскости камня. Нужен знакомый торкать-фрезировщик. Раньше у меня бы такой, сделал мне тиски с магнитом под сверлильный станок. Но вообще идея классная. Удачи, в изобретениях.

Клин делал из полосы 5мм сначала плющил на рельсе потом допилил болгаркой с наждачным кругом все просто и много не надо.

Вероятно из всех советов, самый правильный будет, это зубило сначала между обоймой и гайкой, чуть сдвинешь, а потом зубилом расколеш обойму, но это только моё мнение. Выбирать тебе и смотри не попорти хвостовик.

100% поддерживаю.
Или подогреть обойму.

На крайняк — обратный молоток в помощь. Если есть сварка, то кусок трубки по диаметру подшипника приварить, и обратным молотком поработать.

На точиле надпили с двух сторон, не перегревая, не до конца, подходящим рожковым ключом провернешь. Само развалится

и ещё непременно погреть обойму .

забить клин между обоймой и второй гайкой.
Клин — зубило.

якорь помощнику в руки он ложит обойму на наковальню сверху ставите молоток или что типа того и бьете по нему

Болгаркой обойму попилить, и потом сбить зубилом

Просто предположу: ротор зажать в тиски проложив деревяшками, крутануть гайку(против часовой, сколько даст, дать напрягу на обойму для подшипника), снять, бронзовым молотком по обойме по кругу(с боков) обстучать, может и сорвёт с места. Может я бы приварил чего-нибудь и выпрессовал, не знаю, резать не стал бы, может фрезой канавку аккуратно бы проточил и ударом трещины добился бы.
Ну это так — мысли от увиденного.

Можно и так:

крыльчатка пластиковая разлетится от такого.

а причём тут крыльчатка? Тебе надо обоёму снять? Она сидит на стальном валу и упирается в стальную шайбу. Вот между ними и вставлять этот съёмник.

извини, утро, мозг работает туповато. Соглашусь, что как вариант — пойдёт.

сделать пропилы под двухлапый съемник в обойме, или наварить кусок трубы с ушками на обойму и тем же съемником стянуть ее

вот такой съемник нуна

О таком съемнике уже давно думаю, но останавливает цена 🙂

мне на заводе токарь на подобии сделал из нержавеки

Найди трубу длиной больше чем вся твоя конструкция, по внутреннему диаметру чуть больше диаметра якоря, только чтоб срез у трубы был плоский и ровный. Вставь все это дело в трубу так, чтобы якорь был в трубе, а вся конструкция опиралась на крыльчатку. И легкими ударами по валу через проставку из мягкого металла (алюминий, медь, свинец) выбивай все вместе, и подшипник, и крыльчатку с вала, потом так же с помощью трубки, подходящей по диаметру с валом, забьешь обратно и крыльчатку и новый подшипник.
На работе так делаем, перебрали не одну сотню таких моторов.

Между крыльчаткой и подшипником есть гайка, да и диаметр якоря такой что если его в трубу поместить то крыльчатка сломается.

Читать еще:  Как открутить секретку без ключа

А что мешает снять гайку?

Я так понимаю крыльчатка пластик, забивая зубило между ней и подшипником есть большой риск ее расколоть.
Делаю обычно так, развожу губки тисков чтобы подшипник не проваливался, беру два молотка. Задник одного упераю в подшипник и наношу резкий удар другим молотком, обойма раскалывается.
Лутьше это делать с помощникам, помощник удерживает ротор.
Не забываем про защитные очки и перчатки, могут отлететь куски обоимы.

Как заменить подшипники в двигателе стиральной машины

Двигатель в стиральной машине выполняет свою основную функцию – вращение. А подшипники служат в движке для снижения трения. Срок их службы существенно уменьшается, если периодически не смазывать.

Чтобы проверить электромотор или заменить неисправные детали, нужно снять и разобрать электромотор. Подшипники в нем расположены на валу якоря или ротора.

Правила разборки электромотора

В стиральной машине может быть установлен коллекторный или асинхронный мотор. Разбираются они по-разному, но все же, есть общие правила, которые стоит соблюдать при разборке:

  1. Прежде чем начать разбирать мотор, отсоедините стиральную машину от сети и снимите двигатель, отсоединив все провода.
  2. Если в схеме управления мотора предусмотрены конденсаторы, стоит разрядить их выводы.
  3. Разборка исключает удары и перекосы и идет в строгой последовательности – этап за этапом.
  4. Разборка начинается после того, как отсоединен механизм, который вращает двигатель – в нашем случае это ремень, вращающий шкив (или барабан – в СМА с прямым приводом).
  5. Во время работы действуйте аккуратно, чтобы не повредить вал, обмотку, коллектор или щетки.

Как проверить подшипники

Замена подшипников в двигателе стиральной машине начинается с их проверки. Если вовремя не заметить износа (шум в работе СМА), то в самом тяжелом случае итог будет таким: во время вращения начнут соприкасаться подвижные и недвижимые части движка, что приведет к поломке всего двигателя.

Проверка происходит так:

  • Установите электромотор на ровную и твердую поверхность.
  • Одной рукой держите движок, а второй вращайте вал.
  • Если все в норме, то ротор будет крутиться ровно, без зацепов.
  • Если подшипники отслужили свое, то вы уловите звуки царапанья или заметите, что при вращении ротора есть дисбаланс.

Люфт: как проверить

Осевой или радиальный люфт – абсолютно нормальное явление, характерно даже для новых деталей. Важно только, чтобы люфт был не слишком большим.

Проверьте радиальный люфт:

  • Установите мотор на ровной и жесткой поверхности.
  • Возьмитесь рукой за вал, и раскачивайте его.
  • Допустимо лишь небольшое отклонение.
  • Показатель смещения прямо пропорционально связан с размером мотора. В бытовом движке стиральной машины эти смещения могут быть еле уловимыми.

Проверьте осевой люфт:

  • Возьмитесь за вал и притягивайте к себе или же отталкивайте от себя ротор.
  • Отклонение в движке СМ более 0,3 см уже свидетельствует о проблеме.

Если, разбирая мотор, вы нашли следы трения ротора и статора, то это уже говорит, что требуется ремонт двигателя, а точнее – смена подшипников. Если ротор стерся, то нужно заменить и этот элемент.

Этапы демонтажа

Перед тем, как заменить подшипники электродвигателя, нужно их снять. Чтобы провести эту операцию вам нужны съемники. Важно учитывать, что они отличаются по размерам и с точки зрения конструкции, поэтому, если не уверены, возьмите в магазин двигатель, чтобы подобрать подходящий съемник.

В принципе, можно прикинуть, и купить съемник «на глаз»:

  • Для маленьких валов подойдет механизм со съемными планками захвата.
  • Для вала побольше стоит брать массивный съемник с 3-4 лапами, захватывающими подшипник.

Если вы работаете съемником, придется приложить усилия, что вращать его. Если слишком тяжело, возьмите кусок трубы, чтобы удлинить рычаг. Для более легкого снятия можно смазать вал машинным маслом или смазкой WD-40.

Надеваем новый подшипник

После снятия деталей с мотора стиральной машины можно приступать к установке новых. Новый элемент должен быть 100% аналогом детали, которую вы меняете.

Во время монтажа внимательно следите за тем, чтобы внутрь подшипника не проникла грязь. Также осмотрите даже новый элемент на целостность. Брак никто не отменял – внутри могут быть сколы или коррозия металла.

  1. Насаживайте деталь, используя металлическую шпильку небольшого диаметра.
  2. Перед установкой рекомендуется намазать деталь смазкой.
  3. Следите, чтобы не было перекосов, поэтому бейте четко по центру шпильки, приставляя ее в разных местах.
  4. Чтобы ускорить процесс, можно окунуть подшипник в кипящее масло на 5-10 минут. Доставайте деталь, используя крючок или клещи. Не работайте незащищенными руками!

Смазка для подшипников

От того, какая будет смазка при установке подшипника, будет зависеть работоспособность СМА. Смазку нужно выбирать густую – консистентную.

Если обороты двигателя не превышают 3 тысяч за 1 минуту, можно использовать «Литол 24» или же «Циатим 201». Если же двигатель работает на высоких скоростях, выбирайте вторую смазку, но с маркировкой 202.

Нужно заполнить больше половины подшипниковой камеры смазкой. Для скоростных будет достаточно и одной трети – если положите больше, лишняя смазка все равно будет выдавливаться при вращениях.

Теперь вы знаете, как поменять подшипники электромотора, если ваша стиралка этого требует.

Подшипник генератора

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
• если генератор шумит, значит, произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых автомобилях генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.


Демонтаж генератора пошагово

Снятие шкива
3. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

4. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период. Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;

Читать еще:  Как заряжать необслуживаемый акб

• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
• закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс подшипник, внутрь передней крышки монтируется новый:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора или нагревают крышку и сажают подшипник;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

MrPodshipnik

Замена подшипников, ремонт

Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

  • Марки авто
  • Узлы авто
  • Мото
  • Вело
  • Оборудование
  • Инструмент
  • Техника

Новые инструкции

  • Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
  • Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
  • Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
  • Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
  • Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Меняем подшипник в пылесосе своими руками

При помощи этой статьи вы сможете самостоятельно выполнить замену подшипника в пылесосе.

Я думаю, у каждого человека имеется, такая необходимая вещь как пылесос.

Правда, никто не застрахован от его поломки.

  • Как же произвести ремонт и замену подшипника на вашем пылесосе своими руками?
  • Как работает пылесос
  • Определяем выход из строя подшипника пылесоса
  • Каким образом снять деталь
  • Выполняем разборку электродвигателя
  • Чем смазывать подшипник
  • Применяем нагревательную смазку
  • Производим смазывание изделия без смазки нагревательной
  • Монтаж подшипника
  • Видео: замена подшипника на пылесосе своими руками
  • Фото по теме

Как же произвести ремонт и замену подшипника на вашем пылесосе своими руками?

Вне зависимости от того какой марки у вас пылесос, он со временем может не работать по причине выхода из строя подшипника.

У вас произошла поломка пылесоса.

Есть два варианта ремонта.

Первый – обратиться в сервисный цент.

Второй способ устранения неполадки – выполнить самостоятельно.

Я вам посоветую сделать это самим.

Вы все сделаете, правильно прочитав внимательно настоящую статью.

Как правило, частой поломкой пылесоса является выход из строя его подшипника.

Для того, чтобы произвести ремонт нужно представлять каким образом выглядит узел поломки.

Как работает пылесос

Зная процесс работы пылесоса, вы сможете понять, почему произошла поломка. Главный узел в пылесосе – это электрический двигатель. Как правило, имеем дело с коллекторным типом движка.

Он расположен в корпусе совместно с лопастью вентилятора.

Не забывайте прочищать коллекторный вал от образования нагара. Чистить необходимо до тех пор, чтобы был медный блеск.

Благодаря двум подшипникам вал крепится к статору. Указанный вид конструкции способствует отличную разборку и сборку, если понадобиться.

Один из подшипников расположен на валу спереди. Второй, который меньшего размера – сзади.

Определяем выход из строя подшипника пылесоса

Чтобы определить поломку подшипника сделайте следующее:

— включите пылесос и прислушайтесь. Даже на холостом ходу он свистит.

— происходит дрожание корпуса;

— приложите ладонь к месту выхода воздуха. Если почувствуете повышенную температуру – значит, происходит перегрев узла;

— значительно падает мощь и всасывающий эффект пылесоса.

Все это может указать на поломку подшипника.

Для того, чтобы не попадал мусор и пыль в детали, установлен пыльник. Сервис пыльника выполняют после извлечения его и промывки.

Демонтируйте вал который находится в статоре. Проверьте наличие смазки в подшипниках. Если она отсутствует – возобновите ее.

Не забудьте перед этим почистить детали подшипника от пыли и других посторонних включений.

Каким образом снять деталь

Перед началом ремонта необходимо выключить из розетки пылесос.

Снимите корпус с него.

Для понимания процесса разборки обязательно ознакомьтесь с чертежом или эскизом узла.

Следуйте следующей инструкции:

— необходимо отсоединить провода электрические;

— извлекаем крепежные элементы, которыми крепится корпус электрического двигателя;

— вынимаем сам двигатель;

— разбираем на части движок.

Фильтра нужно извлечь, чтобы получить доступ к электродвигателю.

Выкручиваем все винты и болты корпуса.

Обращаем внимание на защелки. Если они присутствуют – тоже снимите их.

Проверьте, все ли вы сняли? Даже оставшаяся одна защелка или винт приведет в поломке корпуса при его снятии.

Нужно разъединить электропроводку. Она соединена между деталями специальными разъемами.

Необходимо снять корпус движка.

Потом вынуть электродвигатель.

Бывают типы пылесоса, когда электродвигатель заключен в пазах резиновых, или привинчен крепежом к корпусу.

Это значительно улучшает процесс демонтажа его.

Выполняем разборку электродвигателя

Переходим к разборке электрического двигателя.

Для извлечения подшипника необходимо демонтировать детали мотора пылесоса.

Следуйте нижеперечисленным пунктам:

— снимите переднюю часть, которая защищает кожух. Она расположена сверху крыльчатки;

Читать еще:  Топливный фильтр через сколько менять

— тонкой отверткой с боков отсоединяем кожух;

— удерживаем от поворота крыльчатку и откручиваем гайку;

— извлекаем крыльчатку. Снимаем щетки. Выкручиваем винты, которыми крепится корпус;

— извлекаем электрический якорь.

Теперь необходимо снять подшипники с вала.

Для этого используем подготовленный съемник.

Обрызгайте место соединения подшипника и вала проникающей жидкостью ВД40 (вэдэшка). Подождите 30 минут.

После съемник будет значительно легче стягивать его.

Чем смазывать подшипник

Для стабильной работы подшипника он нуждается в периодической смазке.

Конечно, на заводе-изготовителе заложили смазку, но вследсствие эксплуатации она могла высохнуть или вытечь. Поэтому подшипник нужно смазывать. Вид смазочного материала нужно выбирать правильно. При ненадлежащей подборке масла, подшипник может быстрее выйти из строя.

Нужно использовать густые смазки. Они не вытекают.

Я советовал бы вам пользоваться обычным литолом 24.

Чтобы смазка поступила внутрь закрытого подшипника, необходимо разобраться, как это сделать.

Применяем нагревательную смазку

Применение этого метода возможно при наличии:

Выполните следующие действия:

— установите металлическую решетку на кирпичи;

— положите в емкость смазку;

— установите ее на решетку;

— зажгите свечу внизу емкости;

— подождите, когда смазка станет жидкообразной;

— положите вал с подшипниками в нее. Подождите десять минут.

Не допускайте, чтобы расплавленная смазка закипела.

По истечении времени вынимаем вал и вращаем подшипник, чтобы смазка затекла внутрь.

Производим смазывание изделия без смазки нагревательной

Есть вариант, при котором не нужно нагревать смазку.

Найдите старый тюбик. Обрежьте его верхнюю часть.

Диаметр тюбика должен быть как наружная обойма подшипника.

Набиваем тюбик смазкой. Посредством хомута закрепляем на обойме.

С силой придавливаем стенки тюбика до тех пор, пока смазка не проступит из щелей сепаратора и внутренней обоймы.

Монтаж подшипника

Чтобы выполнить монтаж изделия, вам необходима металлическая втулка и обычный молоток.

Диаметр втулки должен быть такой же, как и диаметр обоймы подшипника.

Используя втулку и молоток, запрессуйте его на место.

Лучше перед этим сам вал положить на время в морозильную камеру холодильник. Он уменьшиться в диаметре и легче насадится на внутреннюю обойму подшипника.

Весь остальной процесс монтажа проводите в такой же последовательности, как и демонтаж только наоборот.

Вот вы и справились самостоятельно, с такой казалось сложной задачей как ремонт или замена подшипника в пылесосе.

Но если во время ремонта у вас возникли вопросы или проблемы, обращайтесь ко мне в комментарии.

Буду всегда рад вам помочь советом.

Видео: замена подшипника на пылесосе своими руками

Как снять подшипник с генератора передний и задний

Подшипники – самые незаменимые и важнейшие компоненты генератора. Когда они приходит в негодность, работа агрегата усложняется, и в скором времени сам генератор выходит из строя. Чтобы застраховаться от этого, рекомендуется их своевременно обновлять. Узнаем, как снять подшипник с генератора грамотно.

Подшипники, как основные составляющие генератора

Генератор – важный узел автомобиля, обеспечивающий питание различных элементов цепи. Кроме того, генератор подзаряжает аккумулятор в процессе функционирования силового агрегата. Неисправности генератора способны привести к сложностям запуска и невозможности нормального передвижения.

Генераторы бывают разных модификаций. Например, на модели ВАЗ 2108, 2109 устанавливается агрегат старых модификаций, на 2115 и все современные отечественные версии – новые серии генераторов.

Примечательно, что гены новых серий отличаются значительной мощностью, они более производительны. Правда, стоимость устройств начинается с суммы, не меньше 4 тысяч рублей. Вот и приходится автовладельцам тщательно оберегать его, исключая все возможные причины порчи, в том числе и проблемы с подшипником.

Подшипник – это одна из основных частей генератора. Непосредственно он связан с ротором (якорем) генератора. Подшипники окружают якорь, он вращается в них. Один из подшипников инсталлирован в переднюю крышку, другой – напрессован на вал ротора. Оба элемента при установке запрессовываются, поэтому осуществить их снятие – не такая уж и простая процедура.

Главный симптом испорченного подшипника

Генератор может выходить из строя по разным причинам. Если в неисправности виновны подшипники, то об этом свидетельствует свист под капотом.

Как правило, «свистит» изношенный подшипник. Т.е, он не полностью вышел из строя, но работает вполсилы, а в скором времени ожидается его полный дефект. Зарядка тоже может не пропадать, но есть большой риск заклинивания генератора. Очевидно, что такие подшипники следует заменять.

Определить неисправность подшипника генератора могут легко специалисты, прослушав шум на снятом агрегате специальным приспособлением.

Снятие и замена

До того, как начать процедуру замены, следует обзавестись новыми и качественными подшипниками. Обязательно надо сверить по модели генератора, какие именно модели подшипников установлены, чтобы не бегать заново в магазин.

К примеру, на генераторе ВАЗ четырнадцатой модели устанавливаются две марки подшипника. Задний, как правило, иностранный аналог 6202-2RS или отечественный оригинальный вариант 180202. Передний – 180302 или тоже аналог. Цена на подшипники отечественного производства не высока – не больше 100 рублей за штуку, импортные – дороже чуть ли не вдвое.

Алгоритм проведения процедуры демонтажа:

  • Снимается крышка гена;

  • С помощью отвертки демонтируется регулятор с щетками.

Внимание. Щеточный узел снимается в целях страховки. При располовинчивании генератора, щетки могут легко сломаться, если их не снять.

  • Шприцем заливаем в раздел, где генератор располовинчивается, по всей окружности, жидкость ВД;

  • Немного жидкости капается также на крепежные винты передней крышки генератора.

Совет. Обработка шприцем хороша тем, что не дает жидкости ВД разливаться в больших количествах, пачкая рабочее место и сам генератор. С помощью шприца жидкость удается выдавливать в малых количествах, что и требуется. Игла также поможет ввести жидкость внутрь, чтобы ВД попала на вал и внутреннюю обойму подшипника.

  • Берется длинная крестовая отвертка, которой отворачиваются крепежные винты, ранее обработанные ВД;

Внимание. В целях облегчения снятия болтов, на некоторых из них проделываются шлицы. И снимать их надо уже мощной шлицевой отверткой.

Перед тем, как разделить переднюю и заднюю часть генератора, следует пометить, как обе половинки сидят относительно друг друга, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать!

  • Генератор половинчится легкими и аккуратными ударами молотка;
  • Теперь необходимо отвернуть вот эту гайку шкива (1 фото), зажав желательно половину генератора в тисках;

  • Отвернув гайку шкива, удастся снять шкив и промежуточную шайбу.

Остается снять подшипник с вала ротора:

  • Подается жидкость ВД 40 на передний и задний подшипники;
  • Выжидается немного времени (около 20-30 минут), пока ВД 40 сделает свое дело, затем обязательно через деревянную проставку, молоточком выбить аккуратно выбить вал (несколько легких ударов);

Передний подшипник генератора сидит вот здесь, в одной из половинок генератора. Вал ротора вышел, остается выпрессовать подшипник.

Подшипники, как передний, так и задний, можно снимать при помощи съемника. Но снимать с якоря генератора подшипник в разы сложнее.

  • Съемник следует правильно установить;
  • Затем отцентрировать и зажать;
  • Вращая ручку-болт, снять подшипник.

Передний подшипник генератора легче снять другим способом, особенно если он закернен:

  • С внутренней стороны крышки вдеть железную болванку;
  • Поставить крышку с подшипником и болванкой на подставку;
  • Выбить легкими ударами молотка подшипник.

Можно воспользоваться дрелью с насаженным сверлом на 4 мм. Места кернения высверливаются, после чего подшипник легче выбивается или выпрессовывается.

Если передний подшипник сложно выбить, то не отчаивайтесь. По заводской технологии передняя крышка должна меняться в сборе. Остается только купить или найти аналогичную крышку с цельным подшипником и заменить.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector