Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать блок абс

Особенности прокачки тормозов с ABS

Любой автовладелец сталкивался с ситуацией, когда требовалось прокачать тормоза. И если с простой тормозной системой сложностей почти никогда не возникает, то прокачка тормозов с АБС многих настораживает и даже пугает.

Необходимость прокачки тормозов с АБС

Тем не менее, антиблокировочная система сейчас чрезвычайно распространена, а практически все автоконцерны включают ее в перечень штатного оборудования даже на бюджетных моделях. Следовательно, навыки прокачки тормозной системы такого типа решительно необходимы.

Anti-lock braking system – вспомогательная система, назначением которой является исключение блокировки колес автомобиля в процессе торможения. Достигается это за счет перемены показателей давления в тормозных механизмах. Ее функционирование не позволяет машине уйти в занос во время резкого торможения.

Основными элементами данной системы являются:

    ЭБУ – блок управления ориентируется на поступающие от датчиков сигналы, на основании которых и производит регулировку работы клапанов;

Электронный блок управления

Датчики системы АБС

Клапаны управления в системе АБС

Как прокачать тормоза с АБС

Прокачка тормозов с АБС возможна одним из 3-х путей, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса:

  1. Свои силы – подобный метод можно реализовать только тогда, когда блок клапанов смонтирован вместе с гидроаккумулятором. В этом случае владельцу потребуется только деактивировать всю систему, для чего вынимается предохранитель. Далее процесс прокачки аналогичен тому, который осуществляется в случае с простой тормозной системой.
  2. Использование диагностического сканера – применение такого устройства необходимо, если гидроаккумулятор и гидромодуль (с клапанами) располагаются в разных точках. В данном случае сканер отвечает за считывание данных с блока управления. Теоретически, все это реально осуществить и самостоятельно, однако подобная аппаратура недешева и у обычных автовладельцев встречается крайне редко, а обращение с ней требует знаний и опыта. Следовательно, гораздо разумнее отогнать машину на СТО;
  3. Автосервис – нередко в автомобилях ABS сблокирована с электронной системой SBC (ESP). В этом случае прокачать тормоза сможет только мастер.

Для работы необходим напарник. Сначала покачивается левое переднее колесо, затем правое, после чего левое заднее колесо и, в завершении, правое заднее.

Подготовка к работе

Изначально требуется проинспектировать состояние резьбового соединения на штуцере прокачки. Нередко коррозия прихватывает ее намертво. Не лишним будет заблаговременно (за пару часов) щедро обработать металл составом WD-40. Если же и в этом случае открутить не получится, придется ехать на СТО, чтобы не сорвать резьбу. Кроме того, сначала нужно сделать отметку на поверхности расширительного бачка, дабы зафиксировать текущий уровень жидкости. Данный ориентир необходим, чтобы впоследствии не залить в бачок излишек. Затем разъединяются штекера системы ABS. После этого можно откручивать крышку и приступать к работе.

Видео: ABS. Руководство TOYOTA

Прокачка тормозов с АБС

В идеале машину лучше загнать на яму или эстакаду, но при отсутствии таковой, можно просто откручивать нужное колесо. Затем подготовленный заранее шланг (обязательно прозрачный) необходимо надеть на штуцер тормозного цилиндра, после чего второй его конец опустить в емкость, подготовленную заблаговременно. Рычаг КПП нужно зафиксировать в положении N, натянуть «ручник» и включить зажигание, чтобы постепенно сбросить имеющееся в системе давление, которое может достигать отметки в 180 атмосфер! Естественно, работать в условиях такого давления просто невозможно.

Затем помощнику требуется сесть за руль и постоянно нажимать на педаль тормоза, пока он не начнет ощущать сопротивление. При образовании такового педаль нужно нажать и удерживать. В это время требуется отвернуть ключом штуцер. Когда педаль упрется в пол, его нужно обратно завернуть. Затем помощнику разрешено отпустить педаль.

Продолжать подобные действие необходимо, пока уровень жидкости в расширительном бачке не упадет до патрубка гидропривода. Нужно помнить и о периодической доливке в расширительный бачок свежей тормозной жидкости. В противном случае внутрь тормозной системы может попасть воздух. По окончании штуцер следует закрутить обратно.

Видео: Антиблокировочная система тормозов

Ликвидация воздуха в системе

Он скапливается в гидроприводе сцепления. Стоит учесть, что во время его выкачивания начнет выливаться и тормозная жидкость – около 100 мл. Это значит, что по окончании процедуры в бачок потребуется заново долить жидкость, дойдя до максимальной отметки.

Продолжение работы

После окончания прокачки в переднем левом суппорте, требуется реализовать аналогичные действия в остальных цилиндрах. Необходимо отметить, что прокачка тормозов с АБС будет связана с инспекцией вытекающей из цилиндров тормозной жидкости. Ее примерный объем для каждого суппорта должен составлять около 250 мл. Главное – в этой жидкости недопустимо содержание пузырей воздуха. Завершение работ отмечается проверкой свободного хода тормозной педали. При условии качественно проведенной прокачки, свободный ход не должен превышать 30% от общей длины амплитуды педали.

Окончание

Прокачка тормозов с АБС

На финише потребуется долить свежую тормозную жидкость в бачок. При этом необходимо будет ориентироваться на сделанные ранее отметки. Затем нужно плотно завинтить крышку и вновь соединить штекера системы АБС.

Прочее

После завершения прокачки настоятельно рекомендуется проинспектировать иные элементы тормозной системы, дабы убедиться в ее полной герметичности.

Для этого потребуется проверить все соединения тормозных шлангов, а также качество фиксации хомутов. Не помешает еще раз убедиться в наличии нужного уровня жидкости в бачке.

Поверка

По окончании работ нужно завести мотор, после чего нажать до упора на педаль тормоза, удерживая ее в таком положении порядка 10 сек. На приборной панели лампочка ABS должна загореться для самодиагностики и через несколько секунд погаснуть. Это гарантирует отсутствие электронных ошибок, а еще гарантирует, что прокачка тормозов с АБС прошла успешно.

В качестве финишной проверки осуществляется заезд с периодическим торможением. При этом хотя бы единожды требуется зажать педаль тормоза до полно остановки автомобиля. Во время торможения должна чувствоваться пульсация в педали.

Как прокачать тормоза с АБС

Смотрите также

Горит АБС

    622 5 397k

Как прокачать тормоза

    199 4 216k

Замена тормозной жидкости

    32 0 32k

Система ESP (ABS и ASR)

    16 0 17k

Тормозная жидкость ДОТ 4

    76 1 87k

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

  1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
  2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
  3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
  4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
  5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
Читать еще:  Как проверить дмрв на газели

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

  1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
  2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
  3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

  1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
  2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

  1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
  4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов с АБС

Всем автовладельцам приходится следить за исправностью своего транспортного средства. Так как тормоза являются одним из важнейших элементов конструкции, а многие из них оснащены системой АБС, то прокачка тормозов с АБС – едва ли не самая важная процедура по обеспечению бесперебойной работы тормозной системы.

Система АБС уже прочно вошла в жизнь автомобилистов, так как практически все автоконцерны включают ее в список базового оборудования выпускаемых моделей. Ведь большинство водителей, даже умудренных опытом, теряются в тот момент, когда колеса машины блокируются и автомобиль уходит в неконтролируемый занос. Именно с целью предотвращения возникновения таких ситуаций и была создана антиблокировочная система.

Anti-lock Braking System (ABS) – говоря научным языком, это система, нацеленная на предотвращение блокировки колес во время резкого торможения, посредством изменения давления в тормозных механизмах. Именно это и не дает машине пойти юзом на дороге.

Данный элемент состоит из следующих комплектующих:

  • Электронный блок управления – ведает работой тормозных клапанов, ориентируясь на сигналы, идущие от датчиков;
  • Клапаны управления – вмонтированы в магистрали главной системы тормозов. Кроме этого, данные клапаны входят в конструкцию модулятора давления;
  • Датчики – сканируют информацию относительно скорости автомобиля, его ускорения и замедления. Расположены на ступицах колес автомобиля.

Принцип прокачки тормозов с АБС

Данная процедура зависит от особенностей системы, так что перед тем как прокачать тормоза одному, специалисты настоятельно рекомендуют прочитать инструкцию к автомобилю. Возможны 3 варианта:

  1. Самостоятельные действия – допускаются, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов смонтированы в одном корпусе. В данном случае прокачка тормозов аналогична той, которая производится в авто без антиблокировочной системы, равно как и замена колодок. Единственное, что необходимо сделать перед прокачкой тормозов – это вынуть предохранитель, чтобы деактивировать систему АБС.
  2. Работа с диагностическим сканером – такой прибор считывает данные с блока управления системой. Данный вид прокачки тормозов требуется тогда, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в разных местах. В принципе, такую процедуру можно провести и одному, однако подобные приборы крайне редко встречаются у простых автовладельцев, да и мало кто умеет с ними обращаться. Как вывод – автомобиль придется отогнать на СТО;
  3. Прокачка тормозов в автосервисе – это безальтернативный вариант, когда ABS работает в связке с системой ESP или SBC.

Самостоятельная прокачка тормозов – пошаговая инструкция

Прокачка тормозов, как правило, требует присутствия двух человек. Прокачивать необходимо в определенной последовательности:

  • переднее левое колесо;
  • переднее правое колесо;
  • заднее левое колесо;
  • заднее правое колесо.

Для начала рекомендуем сделать отметку на расширительном бачке, зафиксировав, таким образом, уровень тормозной жидкости. Во время замены эта черточка не даст вам залить избыток жидкости. Только после этого можно снимать крышку с бачка.

Далее необходимо провернуть штуцер прокачки, при этом следует помнить, что ржавчина нередко прихватывает резьбу на нем, так что перед работой (желательно за пару часов) не лишним будет обработать резьбу жидкостью WD-40. Если же и это не помогает, то стоит обратиться на СТО, дабы не испортить резьбовое соединение.

Автомобиль можно либо загнать на яму, либо просто снимать соответствующее колесо. Далее необходимо вооружиться прозрачным шлангом, который надевается на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, а второй конец опускается в подготовленную заранее емкость. После этого следует включить на КПП нейтральную передачу и запустить двигатель, предварительно натянув стояночный тормоз.

Далее от помощника требуется нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление. Когда оно возникнет, педаль нужно зафиксировать в нажатом положении и отвернуть штуцер при помощи ключа. По достижении педали тормоза своего крайнего переднего положения (она упрется в пол), штуцер необходимо завернуть, а педаль отпустить.

Прокачка тормозов должна выполняться, пока не произойдет снижение уровня жидкости в расширительном бачке до самого патрубка гидропривода сцепления. Важно помнить о том, чтобы постоянно доливать тормозную жидкость (только свежую!) в расширительный бачок. Это делается для того, чтобы в тормозную систему не попал воздух, что непременно произойдет, если обнажится дно емкости. После этого следует закрутить штуцер прокачки.

Далее нужно устранить воздух, скопившийся в гидроприводе сцепления. Во время данной процедуры, одновременно с воздухом будет выливаться и тормозная жидкость (порядка 100 мл). После выкачки воздуха нужно долить новую тормозную жидкость в бачок до самой отметки max.

По примеру левого переднего суппорта следует произвести прокачку всех остальных тормозных суппортов. Обязательно нужно следить за вытекающей тормозной жидкостью – она не должна содержать пузыри воздуха, а ее объем для каждого цилиндра составляет порядка 250 мл. В конце рекомендуем проверить свободный ход педали тормоза – при грамотно выполненной работе он должен составлять около 30% от полного хода.

По завершению прокачки необходимо долить в бачок тормозную жидкость, ориентируясь на сделанную в самом начале отметку, закрыть крышку и подключить предохранитель АБС.

Кроме того, советуем также проверить другие составные части тормозной системы:

  • соединение тормозных шлангов;
  • крепления хомутов;
  • количество жидкости в бачке.

В конце процедуры нужно завести двигатель, нажать на педаль тормоза и держать ее около 10 сек. Далее стоит осуществить пробный заезд с периодическими торможениями. Хотя бы один раз нужно затормозить до полной остановки – педаль будет пульсировать при активации АБС.

Как прокачать блок абс

По-моему такого вопрос ещё не было. Кто что может поведать по этому поводу?
как и было всегда, качаешь заднее дальнее от главного тормозного цилиндра, потом качаешь заднее противоположное, потом качаешь дальнее переднее от ГТЦ и потом качаешь противоположное.

Гееее, ребят 🙂 Я ж не зря в теме упомянул АБС 🙂 Просто прокачать тормоза обычным методом, имхо, не алё. Особенно после смены жижи.

при прокачке с АБС , двигатель д.быть заведенным 😉

Гееее, ребят 🙂 Я ж не зря в теме упомянул АБС 🙂 Просто прокачать тормоза обычным методом, имхо, не алё. Особенно после смены жижи.

при прокачке с АБС , двигатель д.быть заведенным 😉

Это необязательно, если жижу меняли методом вытеснения старой новой — то бишь наливали новую а старую с помощью прокачки выдавливали через прокачные штуцера.

Если каким-то другим методом, то могли завоздушить блок АБС, тогда прокачку осуществляем на заведенном двигателе по схеме: заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое.

А в чем проблема? соберитесь вместе с пивомшашлыком, заодно друг другу поможете прокачать тормоза. Если сомнения гложат сильно, прокачивайте на заведенной машине, главное жидкость в бачке не упустите.

P.S Если воздух в системе есть, он обязательно при прокачке даст о себе знать. Если жидкость будет чрезмерно пениться при прокачке, прекратите прокачивать минут на 30. После опять продолжайте.

Если ГТЦ не завоздушен то качаем как обычно заводить не надо,
ежели высрало полностью например шланг лопнул то тады посля замены шланга снач. проливаем тормозуху самотеком через ремонтный контур потом качаем гтц через трубки для этого нужен трубочный ключ типа накидного тока с прорезью
чтоб через трубку пролез, как перестанет гнать воздух качаем у колёс начиная и заканчивая ремонтной тороной.

+100. Добавил бы , что при полностью пустой системе качаем от дальнего к ближнему колесу ( относительно ГТЦ)
По прокачку отдельно ГТЦ — очень правильно подмечено, многие забывают делать.
Мотор не заводится не при каких вариантах.И дело не в АБС — элементарно теряется чувствительность педали ногой.
Если на авто на задней подвеске стоит регулятор давления- там свои ньюансы, но двадцатой камри это не касается. В любом случае есть АБС или нет , отношение к процессу прокачки не имеет.

Хммм, мнения разделились. Одни говорят качать на заведённом двигателе, другие говорят противоположное. Кому верить?
Поверить что заводить не надо. правильно. информативность уменьшится если заведёшь. так что качай Василий

Удачи.
сделай за одно отчёт 😀

А с регулятором как?
на регуляторе(КОЛДУНЕ) стоит клапан как на тормозном суппорте его тоже надо прокачивать мож у васьки тож такой стоит 😀

Его прокачивать до задних супортов?

А с регулятором как?
на регуляторе(КОЛДУНЕ) стоит клапан как на тормозном суппорте его тоже надо прокачивать мож у васьки тож такой стоит 😀

Его прокачивать до задних супортов?
да он пропускает тормозную жидкость к задними тормозам 😀

[quote. Короче всё как-то не так, и всё как-то не то. В общем, сам не знаю чего :)[/quote]

Нужна баба с большой жопой — прижаться, горько заплакать с утра тормоза будут как новые. 😀

Читаем про тормоза http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/
А здесь про прокачку http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/

«При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.»

Все это правильно, но, если воздух в АБС попал — не помогает.

Может мануал у кого есть и он нам расскажет, как АБС прокачать.

Вообще — кто нибудь АБС разбирал — что — же там всередине .

Мы не только про 20-ку.
В условии было только про ABS сказано. 🙂

Я отталкиваюсь от места нахождения — Камри Клуб
Писать про все тойоты — не вижу смысла
На каждой модели Тойоты могут быть свои ньюансы — для этого есть мануал
Зачем владеьцу Камри 20 знать как качаются тормоза на Лексусе GS-300 в 147 кузове с трекшеном?
Нет , я конечно , могу написать , потратив пол дня на писанину, но потом кто- нибудь опять задаст вопрос :

«Как правильно прокачать тормоза если есть АБС?»

Почитал сейчас книгу по своей тридцатке. Там описана отдельно процедура прокачки блока абс, на бачек с тормозной жидкостью одевается спец прибор состоящий из резиновой груши и манометра. В системе создается давление а на блоке абс стоит клапан для прокачки через который и выпускается воздух. Делается все это после прокачки тормозных супортов. Может и на двадцатке что то похожее надо сделать.

Подозревал, но клапан для прокачки искал, не нашел — буду искать.

Через штуцерки АБС прокачивать пробовал — без результата.

А симптомы такие — мягковата педаль — другой бы внимания не обратил.

При беспорядочном нажатии на педаль с заглушенным двигателем проскакивает гидравлическое шипение в районе АБС — один жмет — второй слушает — локализовать не удалось — вот возьму стетоскоп.

Некоторый результат дала прокачка по сл. схеме — один жмет педаль сильно — второй резко откручивает штуцер прокачки — итд — так четыре колеса.

Ну началось все с плановой замены ТЖ. Уважаемые ремонтники прозевали уровень в бачке, и система засосала свежего воздуха — все — гайка. С последствиями справиться не могут, да и не понимают о чем речь, официалы рады капусты срубить — но результат их не касается.

Книга от V30. На ней есть штуцер. На V20 подозреваю, что нет.

Предлагаю проверить 2 варианта:
1. С заглушенным двигателем
2. С заведённым.
И сравнить ощущения. Как лучше, так и будем качать. 🙂

Да, но я не думал, что они на рестайлинге поменяли блок ABS

Летом буду заниматься тормозами.
Могу проверить 2 варианта, но всё равно это будет субъективно.
На 20-ке я менял тормозуху + диски + колодки.
Прокачал как на ТАЗах учат от дальнего к ближнему. После подвёл задние колодки (у меня барабаны). Машина стала тормозить отлично. Но на V20 у меня нет ABS.

Отодрал наклейки, в надежде найти штуцерок прокачки — нет их там.

Прочитал фразу из чужого мануальчика, взгрустнулось

Прокачка тормозной системы вручную

Важно: Удаление воздуха из гидравлического модулятора вручную невозможна. Если в гидравлический модулятор антиблокировочной тормозной системы попал воздух или если установлен незаполненный модулятор, то для удаления воздуха из тормозной системы следует использовать диагностический прибор. Запасные модуляторы поставляются заправленными и прокачанными. Воздух не будет попадать в модулятор при выполнении на автомобиле стандартных процедур технического обслуживания, затрагивающих и модулятор, например, при замене контроллера тормозной системы. В подобных случаях выполните прокачку в соответствии с инструкциями, приведенными в данном разделе.

Теперь нужно или штатный тестер, или вызвонить обмотки клапанов, открыть их все итд.

Ну нафиг! Сиди, а то «откроешь»

ОТРОЮ, вот возьму плоскогубцы побольше.
Это спорт такой — чего-б ышо сломать.
Удачного вскрытия :crazy: Тока сначала глянь скока стоит то что ломать собрался 🙂

Читаем про тормоза http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/
А здесь про прокачку http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/

«При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.»
Менял жидкость методом вытеснения на заглушенной машине! Новую заливал дот 5.1 (тойота). Прокачивал по книжке от дальнего к ближнему. После прокачки тормоза были, но какието не такие мне показалось, вроде тормозит, но не так резко и както ватно.
Прокачал по схеме которую привел ты. Тормоза стали на порядок лучше и схватывать сразу.
Еще протестирую на скорости. отпишусь потом.
Но первое впечатление стало ништяк как и было.
Спасибо!

В оригинальном мануале V30 написано, что блок надо прокачивать только на системах с VSC:
http://s019.radikal.ru/i604/1310/c5/3a3fc0327800t.jpg (http://s019.radikal.ru/i604/1310/c5/3a3fc0327800.png)
И кстати про последовательность прокачки колёс ничего не сказано. Просто написано, что прокачать каждое колесо.
Так выглядит блок без VSC:
http://s003.radikal.ru/i204/1310/12/2b6f179ce724t.jpg (http://s003.radikal.ru/i204/1310/12/2b6f179ce724.png)

А так с VSC (есть штуцер)
http://s020.radikal.ru/i712/1310/f1/82133fda01f5t.jpg (http://s020.radikal.ru/i712/1310/f1/82133fda01f5.png)

Интересно, в чём их внутренее отличие, что это влияет на прокачку.
EDIT: нашёл сравнителные схемы
ABS: http://systemsauto.ru/active/shema_abs.html
VSC: http://systemsauto.ru/active/shema_esp.html

И ещё в этом видео (старое Тойотовское) говорится, что прокачивается ABS точно так же, как и без неё: http://www.youtube.com/watch?v=21tckyzIlCk#t=1976

PS: Поднял старую тему просто потому, что заинтересовался вопросом прокачки ABS, ибо есть небольшая разница в тормозных усилиях левого и правого передних колёс (когда ABS не задействован).

Как самостоятельно прокачать тормозную систему с ABS

  • Файлы
  • Двигатель

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие:
— простота выполнения процедуры прокачки
— отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров
— возможность полного вытеснения воздуха из системы
— рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит приспособление:

— Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб)
— Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников)
— Пара хомутов (20 руб)
— Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки
— Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)
— Штуцер с резьбой М4 (от системы смазки какого-то механизма, у меня уже был)
— Крышка бачка тормозной жидкости (Рено 7701057764, 500р у офиц.дилера)

Общий вид приспособления

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса

Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА

Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута.
ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер,
чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбу.

Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима):
— Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы
— В центральной вставке проделать отверстие
— Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP — полипропилен)
— Герметиком устранить мелкие неровности
— Убрать все лохмотья и мусор, чтобы они не попали в бачек тормозной жидкости

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Вот так выглядят штуцеры

Вот ярлык от шланга с манометром российского производства:
Рис.8

2. Приспособление для ВАЗов
В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей.
Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб.
Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает.
Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей.
Рис. 2.1

Тут хомут пополам разломил штуцер зажима:
Рис. 2.2

А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки:
Рис. 2.3

Материал и описание: Guinness (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Прокачка тормозной системы вручную

  • Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра.
  • Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
  • Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.

    увеличитьобозначения

    Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению.

    Важно: На автомобилях, оборудованных АБС, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое заднее, левое переднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС,

  • Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.

    увеличитьобозначения
  • Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
  • Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
  • Затяните штуцер прокачки.

    Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной.

  • Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
  • Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.

    увеличитьобозначения
  • Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности, начиная с шага 12.
  • Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
  • Установите на место защитный колпачок штуцера.

  • увеличитьобозначения

    Примечание: Для прокачки под давлением необходимо использовать оборудование мембранного типа. Нагнетаемый сжатый воздух должен отделяться от тормозной жидкости резиновой мембраной, чтобы предотвратить попадание в систему гидропривода воздуха, воды, масла и других посторонних веществ. Загрязнение тормозной жидкости может привести к выходу из строя деталей системы и снижению эффективности торможения.

  • Разъедините электрический разъем главного цилиндра.
  • Снимите крышку бачка тормозной жидкости.

    увеличитьобозначения
  • Подключите штуцер с переходником к бачку тормозной жидкости.
  • На автомобилях, оборудованных АБС, необходимо снять штуцера прокачки гидравлического модулятора.
  • Подайте на шаровой клапан штуцера прокачки давление 140-172 кПа (20-25 фунтов/кв.дюйм)
  • Подсоедините шланг к переходнику. Откройте клапан.
  • Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.

    Важно: Прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее и правое переднее.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector