Как часто нужно регулировать клапана

Регулировка зазоров клапанов на Хонде и Акуре

Стоимость регулировки клапанов у нас — от 1880 р.

Существует заблуждение, что все двигатели Хонды имеют гидрокомпенсаторы и необходимость в регулировке клапанов отпадает сама собой. Отчасти это правда. Только моторы ранних моделей Legend и Inspire имели в своей конструкции гидрокомпенсаторы. На всех остальных автомобилях Honda и Acura регулировка зазоров клапанов производится вручную.

Особенности:

Регулировать клапаны необходимо каждые 45 000 километров пробега.
Каждый тип двигателя имеет свои тепловые зазоры
Зазоры на впускных и выпускных клапанах имеют разные значения.
Регулировка делается на моторе, температура которого от +10° до +40°.
Рекомендуется установка новой прокладка клапанной крышки.

Тепловой зазор между стержнем клапана и распредвалом на прогретом автомобиле должен быть ни меньше и ни больше положенного. Во время эксплуатации автомобиля зазоры, как правило, становятся больше. При этом работа двигателя сопровождается характерным металлическим стуком клапанов. Уменьшение зазоров (зажатия) происходит после неквалифицированных регулировок.

Чем это грозит?

износ распредвала из-за постоянных ударных нагрузок,
потеря мощности двигателя (уменьшение компрессии),
увеличенный расход топлива (до 10-20%),
прогорание выпускных клапанов.

Периодическая регулировка клапанов позволит продлить общий ресурс двигателя Вашего автомобиля. Сохранит его заводские технические характеристики. Избавит вас от дорогостоящего ремонта ДВС. Заглядывая под клапанную крышку каждые 45 000км, Вы будете знать об общем состоянии двигателя, хотя бы по такому косвенному признаку, как отложения в верхней части мотора. У нас накопился большой опыт в регулировке клапанов двигателей Honda.

Регулировка клапанов на Хонде Цивик 4d (2006-2009) годов выбивается из общей картины. Официальный регламент в России на этот автомобиль раз в 30000 км, а на рестайлинговый Цивик (2010-2012) с тем же самым мотором, уже как на всех, раз в 45000 км.

Почему же так получилось? Очень может быть, что в России, когда впервые появился этот мотор, Хонда перестраховалась и рекомендовала снизить интервал регулировки клапанов на этих моторах с 45000км до 30000км. Спустя 4 года, получив положительную статистику, регулировку клапанов на Цивике привели к обычному для всех Хонд регламенту, раз в 45000 км.

Регулировка клапанов на Хонде Аккорд и СРВ с моторами K20A очень часто заканчивается, так и не начавшись. Виной тому — механические повреждения на кулачках выпускного распредвала.

Почему только на моторах К20А (а так же американские K24A 160 л.с.) повреждения выпускного распредвала приняли такой массовый характер? На этот счет в интернете существует много мнений. Мы не можем назвать одну конкретную причину, возможно, что их несколько.

1. Брак или просчеты в конструкции распредвала.

Не будем вдаваться в долгие технические подробности, а обратимся к оригинальному номеру этого распредвала.

У Хонды, как и у любой марки, существую замены номеров. Замена номера делается, когда меняется поставщик этой детали или в деталь вносят какие-то технические изменения. Как правило, изменения должны улучшить эту запчасть. Хотя бывает и так, что даже 5 замен номеров, а, следовательно, и 5 изменений конструкций, никак не могут побороть дефект.

Не стоит забывать, что как только появились модернизированные запчасти, старые, которые уже были изготовлены и лежат на складах, не идут под пресс или в печь. Их продолжают реализовывать до тех пор, пока не закончатся. Это не занимает много времени, т.к. запчасти не штампуются многомиллионными партиями. Но в моменте, на рынке может быть одновременно и 3 модификации одной детали.

Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 — 14120-PNA-020 — 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010.Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются.Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор.Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли.

В пользу теории некачественного вала говорит и наш опыт. В далеком 2004 году, перебирая моторы с CivicType-R K20A2 2001 годов выпуска, моторист обратил внимание на плохое качество впускных клапанов. Все они были сделаны грубо, словно на коленки, при этом мотор ни разу не вскрывался. Отправили заказ, в том числе и на клапаны. Пришедшие выпускные клапаны были изумительного качества. Начали разбираться дальше, как так может быть и заметили, что запчасти пришли по замене номера. По VIN на 2001 год выпуска клапан должен иметь номер 14711-PRB-A00, а пришедшая замена 14711-PRB-A01. В электронном каталоге запасных частей Honda EPC увидели такую информацию. Номер А00 выпускался только на авто 2001 года, и то не весь год, а уже в том же 2001 года Хонда, поняв свою промашку, начала ставить новые выпускные клапаны, улучшенного качества. Вот эти новые клапаны и имеют номер на конце А01. Кстати этот номер так же выпускается и по сей день.

2. Редкая замена масла в ДВС. Низкий уровень масла.

Мало кто читает, про эксплуатацию автомобиля в тяжелых условиях, где регламент на замену моторного масла в 2 раза меньше стандартных 15000 км. Не все знают как правильно проверять уровень масла по щупу. Все это приводит к быстрому “старению” масла и оно уже не обеспечивает должную защиту.

3. Несвоевременная регулировка клапанов.

Большой зазор приводит к ударным нагрузкам на кулачок распредвала.

4. Установка поддельного масляного фильтра.

Помимо того, что поддельный масляный фильтр значительно ускоряет старение масла, у него не работает обратный клапан. Масло на заглушенном моторе стекает из ГБЦ вниз. Распредвалы должны смазываются масляным туманом. При первом старте, пока масло по каналам добежит снизу до валов, они некоторое время будут работать без смазки.

5.Низкое качество топлива.

При плохом бензине, температура вспышке в камере сгорания становится выше обычного, моторное масло перегревается и начинает быстрее терять свои полезные свойства (отвод темпа от деталей и смазывающую способность). В тяжелых условиях эксплуатация для стран третьего мира, Хонда рекомендует делать замену масла каждые 5000 км.

Подведем итоги:

Все автомобили Хонда ездят по одним и тем же дорогам.
Все заправляются на разных заправках.
Многие не следят за уровнем масла.
Некоторые меняют масло через 15-20 тыс.
Очень многие используют поддельный оригинальный масляный фильтр.

Однако массовая проблема с выпускными распредвалами есть только на моторах K20A/K24A 160 л.с. Причем в США, у владельцев таких моторов, те же самые проблемы. Случаи разрушения кулачков выпускных распредвалов на моторах K24A, J35A, J37A есть, но они практически единичны.

Учитывая множественные замены номеров выпускного распредвала, в самом начале производства этих моторов, и массовый характер неисправности мы делаем вывод. Хонда выпустила на эти моторы слишком “нежный” распредвал, который при неблагоприятных обстоятельствах начинает постепенно выкрашиваться.

Среднее время работ по регулировке:

Хонда Аккорд, СРВ, Цивик занимает около 2 часов,
Хонда Джаз/Фит займет 2,5 часа,
Хонда Пилот — 3 часа,
Acura MDX, ZDX и RDX — 3,5 часа.

Технически грамотная регулировка клапанов – доверяйте лучшим!

Регулировка клапанов Рено Логан (1.6, 8 клапанов)

Подготовленный видеоролик продемонстрирует вам регулировку клапанов на автомобиле «Рено Логан» с двигателем 1.6 или 1.4 (восемь клапанов).

Немного из истории создания автомобиля. Это интересно:

Renault Logan — бюджетный субкомпактный автомобиль, разработанный компанией Renault специально для развивающихся рынков. Основное производство развёрнуто в Румынии на заводе промышленной группы Dacia, с 1999 года принадлежащей компании Renault. В России первое поколение автомобиля выпускалось с 2005 года по декабрь 2015, на заводе Автофрамос (позже «Рено Россия») в Москве, а с 2014 года на заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается второе поколение.

В зависимости от специфики рынка продаётся под марками Dacia, Renault и Nissan. В странах Европы (за исключением России) и в Марокко продаётся Dacia Logan, собираемая в Румынии и в Марокко. В России автомобиль продаётся под маркой Renault. Также под маркой Renault продаётся в Латинской Америке, в Индии и с сентября 2009 года — на Украине. В Иране он известен как Renault Tondar. На рынке Мексики Logan продаётся под названием Nissan Aprio. На индийском рынке продаётся под маркой Mahindra Verito. В России выпускается универсал Dacia Logan MCV 2006 года под именем LADA Largus.

Читать еще: Как проверить блок абс

Когда нужно регулировать клапаны на «Рено Логан»?

Их регулирование требуется в том случае, если в районе головки блока цилиндра вы отчетливо услышите характерное цоканье с частотой в два раза меньше, чем частота вращения коленвала. Эти типичные звуки появляются вследствие изношенности и четко слышатся в ходе работы мотора на холостом ходу.

В инструкции пользователя советуют осуществлять проверку клапанов после ста тысяч километров пробега.

Как отрегулировать клапаны на «Рено Логан»

Действия производятся на холодном движке, как правило, не выше двадцати градусов.

Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра, сняв воздуховод и выкрутив четыре болта крепления. После этого отсоедините высоковольтные провода и разъем с модуля зажигания, не забудьте также, про жгут проводов. Все верно! Теперь имеется доступ ко все болтам крепления клапанной крышки.

Однако, перед тем, как снять крышку, все необходимо продуть сжатым воздухом. Итак, вы сняли клапанную крышку. Затем, для собственного комфорта нужно поддомкратить переднюю правую часть вашего «железного коня». Благодаря этому, у вас будет возможность проворачивать коленвал.

Теперь снимите крышку головки блока цилиндров и верхнюю крышку ремня ГРМ. Выставьте поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия, обращая внимание на метки шкива распредвала.

Цилиндры считаются от маховика.

Теперь внимательно осмотрите зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов первого цилиндра и если они нуждаются в регулировке, то сделайте это. Пятки коромысел, при проверке в таком положении коленвала и распредвала, нужно направить к цилиндрическим частям кулачков распредвала, которые называются «затылками».

Коромысла могут покачиваться на оси в пределах зазора в приводе.

Тепловой зазор контролируется при поддержке плоских щупов между регулировочным винтом и торцами стержня клапана, щуп должен двигаться в зазоре с небольшим усилием. Для впускных клапанов зазор должен быть 0,2 мм и 0,4 — для выпускных.

У зазора наблюдаются совершенно иные размеры, говорим сразу — необходима регулировка. Ключом на «десять» немного расслабьте затяжку контргайки регулировочного винта. При этом разводным ключом придерживайте винт за лыски. Вращая регулировочный винт, поставьте необходимый зазор. Затягивая контргайку на место, придерживайте регулировочный винт ключом.

Теперь, проворачивая коленвал за болт на шкиве по часовой стрелке на сто восемьдесят градусов, внимательно осмотрите и отрегулируйте клапаны в цилиндрах 3,4 и 2. Теперь можете смело ставить все на место. Помните, что это необходимо совершать в обратном порядке.

Спасибо за внимание!

Лада Гранта >Гр@нт@хоД › Бортжурнал › Регулировка клапанов на Гранте(восмиклапанник!)

Для кого-то регулировка клапанов уже давно пройденный этап ремонта-типа семечки. Для других наоборот- темный лес. У третьих руки растут откуда надо, но целесообразность в плане затрат и собственных возможностей предполагает воспользоваться услугами моториста, либо ремонтника автосервиса. Но есть и другая сторона медали- это полноценность, качество произведенного ремонта(регулировки)?!
Хорошо, когда у вас есть возможность присутствовать при регулировке клапанов в автосервисе, более того, когда вы понимаете, что и зачем, насколько квалифицированно все делает мастер. Потому многие автовладельцы предпочитают обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, не доверяя третьим лицам!
Сам по себе вопрос о необходимости регулировки клапанов довольно «интересный».
Одни могут и 50 тыщ. км проехать без регулировки, иные даже в два раза больше без поломок по этой части и не заморачиваться(кто то по неведению). Скорее, кому как повезет!
Спросите вы: А как все таки правильно отнестись к процедуре регулировки клапанов?
Относиться нужно так же, как своевременной замене масла и фильтров, свечей и т п.
Здесь есть негласное правило: Как ты к ней -так и она к тебе(имеется ввиду ваша ласточка)!
Важно: При покупке нового автомобиля, а именно после «обкатки»(2000км), когда все узлы притерлись-в обязательном порядке нужно проверить регулировку клапанов!
Чуть подробнее:
1 в процессе притирки клапана с седлом, может оказаться клапан зажатым и прогореть очень скоро, особенно при некачественном топливе.
2 прослабленные клапана в этом плане менее опасны, но увеличенный тепловой зазор(стук) так же приводит в повышенному преждевременному износу всех деталей, участвующих в процессе
Цитата: «Ударное закрывание клапана приводит к ускоренному износу рабочей фаски клапана и седла клапана и их усталостному разрушению. Причиной ударного закрывания клапана может быть чрезмерный тепловой зазор в клапанном механизме с механическим толкателем клапана. При избыточном зазоре профиль кулачка уже не может смягчить посадку клапана в седло и клапан получает возможность ударяться об него. Избыточный зазор может быть вызван также износом деталей, например, кулачка распределительного вала, подошвы толкателя клапана (концов штанги толкателя, шарнирной стойки клапанного коромысла) и верхушки стержня клапана и т п». Как видите все взаимосвязано. Пренебрегать(в разумном интервале) думаю- себе дороже.
На Гранте периодичность регулировки составляет 20-25 тыщ. км(некто и 30-35 т км советуют).
Как выше упомянул, в разумных приделах можно и попозже.
Самому мне ранее не приходилось регулировать клапы на Тазе, хотя владел ам Лада Самара(регулировать ездил к мотористу) и теперь ам Лада Гранта- нынче делал впервые(опыт подобных дел имею, работаю водителем 19 лет).
Немного предыстории.
После обкатки на 2.4 т км решено было проверить(отрегулировать при необходимости) клапана, т к авто было на гарантии, поехал к ОД на регулировку. Предварительно записался по телефону, заодно поинтересовался, есть ли возможность присутствовать при этом- ответили, что договориться можно будет.
Итак, день настал. Оформился, когда машину забрали, я сообщил ИПГ(инженеру по гарантии), что намерен присутствовать при регулировке- тот, без проблем! Как возьмут в оборот автомобиль, так меня и позовут. А пока, грит, подождите в зале ожидания. Итого прождал три часа, неоднократно ходил их тормошил. Видимо все силы бросили на предпродажную подготовку автомобиля, типа я уже второстепенный клиент.
Дождался, пришёл ИПГ, но свестями, что все уже готово, правда извинился, что так долго. И на том спасибо.
Короче говоря, остался я в неведении делалось там чего иль нет. Визуально-вроде как и вскрывалась, хотя все выглядело довольно чисто. Ладно теперь, деньги уплачены, осталось надеяться только на порядочность ОД.
Второй раз регулировал клапана в первую зиму того же года на пробеге 8000км, по причине: плохо заводилась, либо совсем не заводилась уже при -15-20*С. Пришлось на галстуке тащить в коммерческий сервис, попросил проверить все, в том числе и клапана.
Мало помалу подошли к тому моменту, что на пробеге 20400км(2 года) решил сам заняться вплотную этим вопросом, а не гадать на кофейной гуще. Тем паче один клапан постукивал чуток.

Сам процесс регулировки совсем не сложный:
Самое первое это остужаем двигатель до t +20*С(либо нагреваем).
Для этой цели использовал вентилятор от Москвича(ранее хотел его выкинуть, ан нет пригодился).
Погоняв его пару часиков понял, что охладить двигатель менее +30- ти у меня не получится(при внешней t воздуха +30…, авто в гараже). По сути движок был холодным, но бк показывал +30+31.
Решил осени не ждать, а воплотить в жизнь свою задумку. По логике в летний период думаю это нормальная ситуация и по разным источникам при регулировке клапанов t двигателя должна быть от +20 до +30.

— на первых порах нужно определиться только с замерами и много не планировать, тобишь возможно все зазоры будут в нужных допусках и регулировать ничего не придется(зависит от степени запущенности). Только потратиться на рейку для регулировки клапов и на прокладку крышки(при условии, что у вас есть уже щупы, гаечные ключи и т д).

С моей рейкой был небольшой нюанс. По началу на шпильки не хотела насаживаться и упор пришлось дорабатывать по высоте(где 5 и 6 клапан- залезал свободно, а на 1 и 2 клапане ни в какую по высоте не влезал) и сузить немного, т к мешал по своей шириной вытащить шайбу), видимо Российский неКитай уже имел свое место. Знал бы поискал подороже, чтобы ближе к профессиональному.

Читать еще: Регулировка редуктора заднего моста ваз 2107

прокладка(Балаково) по цене то ли 30, то ли 60 руб(а может вру)

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

ключи (разные, очень удобен шестигранник);
щупы (измерять зазор);
микрометр (измерительный прибор);
магнит.

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

Знакомство с инструкцией, выяснение требуемой цифры зазора.
Демонтаж частей, мешающих подобраться к мотору. Обычно снимаются бензобак, седло, отсоединяются различные шланги, провода. Делается всё аккуратно, запоминая, как установить назад. Можно делать пометки маркером или фотографировать.
Удаление заглушки, находящейся напротив коленчатого вала. Благодаря образовавшемуся отверстию можно будет работать с коленвалом, чтобы находить вверху мертвые точки.
Снятие свечей, клапанной крышки.
Прокрутка коленвала. Установка поршня в верхних мертвых точках. Производится поочередно для всех цилиндров.
Определение величины зазоров с помощью щупа. Он помещается между коромыслом и штоком. Чаще всего расстояние должно быть в размере 0,1 мм. Следует взять щуп именно такой толщины и проверить, соблюдается ли она. Если он продвигается, но требуется небольшое усилие, — это нормально. Если не вставляется, значит, зазор маленький. Если проходит свободно – большой.
Корректировка просветов в клапанах, где они не соответствует нормативу.
Возвращение деталей на изначальное место.

Особенности коррекции

Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.

Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.

Нужно ли и зачем регулировать клапана на машине. Подробно + видео

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет впускной и выпускной механизм (по которым подается новая топливная смесь в цилиндры двигателя, а также отводится отработанные газы). Важнейшим элементом являются клапана (впускные и выпускные), именно от их правильной работы зависит работоспособность всего силового агрегата. Через определенный пробег работа мотора может стать шумной, также пропадает тяга, увеличивается расход топлива, и вы можете слышать от мастеров (да и просто от знающих водителей) – что нужно «регулировать клапана». Что это за процесс? Зачем он делается и почему так необходим? Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что такое «толкатели»?
Тепловой зазор – что это такое?
«Теплонагруженность» впускных и выпускных клапанов
Почему обязательно нужно регулировать?
ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале мне хочется сказать, что я сегодня не буду рассказывать про систему ГРМ с гидрокомпенсаторами, все же это тема для отдельной статьи. Рассмотрим систему с обычными толкателями, которые сейчас очень популярны на многих автомобилях, именно эта система нуждается в регулировке через определенный интервал

Что такое «толкатели»?

Начнем с простого (многие я уверен), не знают что это такое. Для того чтобы верхняя часть клапана, да и кулачек распределительного вала ходили дольше, на них стали одевать так называемые толкатели. Это цилиндр, с одной стороны он имеет дна, оно есть с противоположной стороны (если утрировать, он похож на металлический «стаканчик»).

Полой частью он одевается на клапанную систему с пружиной, а вот дном он упирается в «кулачек» распределительного вала. Так как поверхность толкателя большая, от 25 до 45 мм (у различных производителей по-разному), изнашиваться он будет дольше, чем скажем просто верхняя часть «штока» (у которой диаметр всего 5-7 мм).

Толкатели делятся на два вида:

Цельные – их регулировка происходит полностью заменой корпуса
Разборные – когда сверху в крышке есть проточка, в которую устанавливается специальная регулировочная шайба. Можно ее заменить, таким образом подобрать величину теплового зазора

Эти элементы невечные, и их (либо шайбы сверху) также нужно заменить через определенный пробег.

Тепловой зазор – что это такое?

В идеале кулачек распределительного вала и толкатель должны быть максимально прижаты друг к другу, чтобы поверхности идеально контактировали. НО все мы знаем, что двигатель состоит из металла (алюминий чугун не важно), также из других металлов состоят и клапана, толкатели и распредвалы. При нагревании металлы имеют обыкновение расширяться (удлиняться).

И уже зазор, который был идеален на холодном двигателе, становится неправильным на горячем! Простыми словами клапана становятся зажатыми (это плохо, про это поговорим ниже).

Из этого следует, что на холодном моторе, нужно оставлять специальные тепловые зазоры с компенсацией на расширение при горячем. Эти значения небольшие и измеряются в микронах специальными щупами. Причем на впуске и выпуске эти значения отличаются

Если тепловой зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана уменьшается или увеличивается – то это ОЧЕНЬ плохо для работоспособности двигателя и самого механизма ГРМ в целом. Сейчас у каждого производителя существует специальный регламент регулировки этого «теплового зазора» (это и называется «регулировкой клапанов») – обычно он колеблется от 60 до 100 000 км, все зависит от материалов, которые применяются в конструкции. Как я писал выше — регулировка осуществляется путем подбора либо «цельных» толкателей, либо замены «шайб» в верней части.

«Теплонагруженность» впускных и выпускных клапанов

Хочу начать с того, что эти элементы двигателя это очень сильно теплонагруженные детали. Они достаточно миниатюрные, зачастую диаметр штока клапана всего 5 мм, а температура в камере сгорания может достигать 1500 – 2000°С (пусть кратковременно но все же).

Как я писал выше зазоры у впускных и выпускных клапанов различаются, обычно на выпуске они намного больше (примерно на 30%). Для примера (на моторах Корейских авто) «выпускные» имеют тепловой зазор около — 0,2 мм, а на «выпускных» около – 0,3 мм.

Но почему на выпуске зазоры устанавливаются больше? Все дело в том, что выпускные клапана «страдают» больше, чем впускные. Ведь через них отводятся ГОРЯЧИЕ отработанные газы, соответственно разогрев их больше – поэтому расширяются (удлиняются) они также больше.

Почему обязательно нужно регулировать?

Есть всего две причины. Это их «зажатие», когда тепловой зазор пропадает между кулачком распредвала и толкателем. И наоборот увеличение зазора. И тот и другой случай не несут ничего хорошего. Я постараюсь более подробно рассказать все на пальцах

Почему зажимает клапана?

Нужно отметить, что «зажатие» очень часто происходит у тех, кто ездит на газу (газомоторном топливе). Самая широкая часть клапана называется тарелка (у нее есть фаска по краям), именно она находится в камере сгорания одной стороной, другой она прижимается к «седлу» в головке блока (это часть куда заходит клапан, таким образом, герметизируя камеру сгорания).

Читать еще: Ваз 2114 как выгнать воздух из системы охлаждения

От больших пробегов начинают изнашиваться «седло», а также фаска на «тарелке». Таким образом «шток» двигается наверх, прижимая «толкатель» к «кулачку» практически вплотную. Именно поэтому может происходить «зажим».

ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО! Почему? Да все просто – тепловое расширение никто ни куда не делось. Значит, в «зажатом» случае, когда шток будет разогреваться (происходит удлинение), то тарелка будет чуть выходить из седла:

Падает компрессия, соответственно падает мощность
Нарушается контакт с головкой блока (с седлом) – нет нормального отвода тепла от клапана – головке
При воспламенении, часть горящей смеси может проходить мимо клапана сразу в выпускной коллектор, оплавляя либо разрушая «тарелку» и ее фаску

Ну и второстепенная причина, эта смесь может негативно воздействовать на катализатор.

Нужно помнить что «впускные элементы» охлаждаются вновь поступающей топливной смесью!

А вот отвод тепла «выпускных» зависит от того, как он плотно прижимается к «седлу»!

Увеличение зазора

Бывает и другая ситуация. Она характерна для моторов, работающих на бензине. Наоборот увеличение «теплового зазора». Почему такое происходит и почему это плохо?

Со временем плоскость толкателя, как и поверхность кулачков рапределительного вала изнашиваются – что приводит к увеличению зазора. Если его вовремя не отрегулировать, то он еще более увеличивается от ударных нагрузок. Мотор начинает работать шумно, даже на «горячую».

Уменьшается мощность двигателя из-за нарушений фаз газораспределения. Если сказать «простым языком» впускные клапана открываются чуть позже, что не позволяет нормально наполнить камеру сгорания, «выпускные» также открываются позже, что не дает нормально отойти отработанным газам.

В любом случае, «зажатие» или наоборот «увеличения зазора» негативно сказывается на работе всего силового агрегата. НЕ НУЖНО ПРЕНЕБРЕГАТЬ РЕГУЛИРОВКОЙ! Стоит ее исполнять в сроки указанные производителем. Если ее не делать, то рано или поздно можно попасть на капремонт головки блока

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

А на этом я заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(10 голосов, средний: 5,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Регулировка клапанов в Киа Рио

Kia Rio III поколения вышел в свет в апреле 2011 года в Женеве на автосалоне. На китайском авторынке машина известна как Kia K2, но для отечественного рынка и стран СНГ в Санкт-Петербурге на заводе Hyundai запущено производство Rio, который адаптирован для эксплуатации на российских дорогах.

Моторесурс силового агрегата, как и многих корейских ДВС, около 250 тыс. пробега до капитального ремонта. Одной из особенностей двигателей «Gamma» является отсутствие HLA. Вместо них устанавливают механический компенсатор зазоров, это и является причиной периодической регулировки зазоров в клапанах Rio третьего поколения.

Зачем регулировать клапаны Киа Рио

Периодическая регулировка клапанов с моторами 1.4 и 1.6 л – важная процедура, которая напрямую влияет на ресурс и качество функционирования силовой установки. Эта необходимость обусловлена принципом работы мотора данного авто.

При работе ДВС выпускные и впускные клапаны подвержены воздействию максимально высоких температур, выпускные – до 800 °C. Для нормального и быстрого охлаждения клапана необходимо чтобы его тарелка плотно контактировала с седлом, поскольку именно через него отводится значительная часть тепла в головку блока.

Когда зазор неправильный, этот контакт часто нарушен, что является причиной недостаточного охлаждения. Вследствие чего происходит прогар и существенной снижение компрессии в цилиндре. Поэтому проверка тепловых зазоров клапанов, а также их регулировка являются мероприятием, которое обладатели автомобиля Киа Рио должны проводить регулярно. Особенно это актуально для машин, оборудованных газобаллонным оборудованием.

Как часто нужно регулировать клапаны

В инструкции по ремонту Рио указано, что зазоры следует проверять при возникновении посторонних шумов, проблем с мотором или один раз в 90 тыс. км пробега. Но стоит понимать, что данный регламент производителем установлен для агрегатов, работающих исключительно на бензине. Для авто с ГБО эти рекомендации не актуальны.

По статистическим данным, при работе двигателя на бензине зазоры можно не регулировать на протяжении практически всего срока его эксплуатации, вплоть до капитального ремонта. Совсем иная ситуация, когда авто работе на газе. В этом случае пробег до регулировки составляет от 40 до 90 тысяч км. Эта цифра зависит он нескольких факторов: стиля вождения, настройки газового и т.д. Если на машине установлено ГБО, необходимо проверять зазоры не реже, чем один раз в 45 тысяч км.

Процесс регулировки клапанов

Самый понятный способ понять как регулировать клапаны на KIA RIO — это посмотреть видео. Если же нет возможности посмотреть видео, то прочитайте материал ниже.

Оба мотора (1.4 и 1.6 л) имеют абсолютно одинаковую конструкцию газораспределительного механизма, соответственно процесс регулировки клапанов идентичный.

Для регулировки клапанов потребуются следующие инструменты:

Ключи «14», «17», «19», «22».
Набор плоских щупов.
Торцовые головки «14», «17», «19», «30».
Шлицевая отвертка.
Вороток.
Удлинитель.

Материалы для регулировки:

Прокладка для клапанной крышки.
Герметик (только силиконовый).

Проверку зазоров необходимо осуществлять строго на холодном двигателе (не более 20 °C). Алгоритм проверки:

Снять клапанную крышку, открутив 16 болтов.
Выставить коленвал таким образом, чтобы первый цилиндр был на такте сжатия.
Совместить метки на крышке цепи и шкиве.
С помощью щупов проверить впускные зазоры 1 и 2 цилиндров, выпускные – 1 и 3.
Коленвал крутить по часовой стрелке на 360°. Метки должны быть направлены наружу.
Проверить зазоры на всех остальных клапанах (выпуск – 2-й и 4-й, впуск – 3-й и 4-й цилиндры).

На основании регламента допустимы тепловые зазоры:

0.28mm.
Впуск – 0.17

Все измерения нужно запомнить или записать, если получившиеся значения не входят в норму, следует приступать к регулировке клапанов. Для этого понадобятся:

Микрометр.
Комплект абразивных камней.
Машинка для зачистки шин.
Пневматическая машинка.

Регулировать клапаны можно несколькими способами: заменив регулировочные стаканы на новые, необходимого размера либо сточив старые стаканы до требуемой толщины. Если измеренные зазоры имеют размер меньше допустимого, целесообразнее использовать второй способ.

Чтобы снять стаканы нужно снять распределительные валы и ГРМ. Это можно сделать следующим способом:

Зафиксировать натяжитель цепи (на крышке предусмотрено технологическое отверстие, которое заглушено болтом).
Открутить болт.
Застопорить натяжитель (посредством стержня с диаметром 2 мм).
Открутить крышки распредвалов.
Снять распределительные валы, придерживая цепь. Чтобы она не упала, стоит ее привязать.
С помощью магнита извлечь регулировочные стаканы, подписывая каждый маркером.
Микрометром измерять толщину каждого из них и также записать ее.

Вычислить требуемую толщину каждого нового MLA по формуле:

Выпускные – N = T + (A — 0.25mm).
Впускные – N = T + (A — 0.20mm), где T – толщина старого компенсатора, N – толщина нового компенсатора, A – зазор, измеренный ранее.

Машинкой для зачистки выточить каждый стакан с внутренней стороны до установленного регламентом размера. Это делается с периодическим замером микрометром.
Зазоры перепроверить щупом и все установить в обратном порядке, затянув крышки распределительных валов с требуемой силой.
Перед установкой крышки смазать ее герметиком в местах состыковки головки блока цилиндров и крышки цепи.
Установить клапанную крышку на прокладку.

Процедура регулировки клапанов занимает в СТО не более 2-3 часов (без учета остывания двигателя).

Регулировку клапанов по регламенту ТО рекомендуется проводить после 90 тыс. км пробега, однако в технической документации указано, что делать это нужно независимо от пробега авто, а по необходимости, когда есть признаки отклонения установленной величины от нормы.

Первый раз проводить данную процедуру рекомендуется со специалистом, который не один раз это проделывал. В последующем, внимательно изучив инструкцию и рекомендации, регулировку клапанов можно выполнять самостоятельно, это значительно сэкономит бюджет и даст уверенность, что в автосервисе вас не обманули, поскольку сами вы все сделаете правильно.