Замена сцепления Шкода Октавия тур
Качественная замена цилиндра сцепления Шкода Октавия Тур
Технический прогресс идет вперед и с каждым днем добавляются новые разработки в мировую копилку. Не исключение модернизация систем управления автомобилем. Современный автомобиль инженеры-разработчики стараются сделать как можно компактнее, особенно подкапотное пространство. В старом автомобиле нужен был под капотом только двигатель, с вспомогательными системами, обеспечивающими работу того самого двигателя, а подкапотное пространство делалось с запасом.
Современный же автомобиль должен кроме двигателя иметь кондиционер, гидроусилитель руля, если это турбодизель с интеркулером, нужно еще место для интеркулера. В таких условиях достаточно сложно спроектировать привод сцепления на тягах, либо на тросиках. На помощь приходит гидравлическая передача усилия. Используя гидравлический привод, появляется возможность его подключить, не подстраиваясь под положение педали сцепление и положение самого узла.
Состоит гидропривод из ведущего и ведомого цилиндров. Ведущий соединен с педалью сцепления, а ведомый с выжимным подшипником. При нажатии на педаль, жидкость по средствам трубопровода давит на поршень рабочего цилиндра, перемещая выжимной подшипник, тем самым заставляя сцепление выключаться. При прекращении воздействия водителем на педаль, под действием пружин выжимная муфта возвращается в исходное положение, тем самым, позволяя прижать диск сцепления к маховику и постепенно его включая.
Наши услуги
Мы предоставляем услуги по обслуживанию сцепления Шкода Октавия Тур:Диагностика.
Замена жидкости в системе гидропривода.
- Замена рабочего цилиндра.
- Замена главного цилиндра.
- Замена диска сцепления.
- Замена выжимной муфты.
Когда требуется необходимость обслуживания сцепления?
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепление не масло, а тормозная жидкость. А тормозная жидкость в отличии от масла гигроскопична и способна впитывать влагу из воздуха. При достаточно длительной работе в жидкости появляется вода, которая не лучшим образом влияет на состояние гидропривода сцепления. Для недопущения отрицательного влияния следует периодически менять тормозную жидкость.
Необходимость замены рабочего цилиндра появляется при износе уплотнительных манжет и утечке жидкости. Причиной данной проблемы часто выступает старение резины, воздействуя с окружающей средой она теряет эластичность и начинает пропускать жидкость. Вторая причина – механический износ уплотнителей и рабочих элементов. Как ни странно, но некачественная тормозная жидкость, также может стать причиной преждевременного выхода из строя данного узла. Замена главного цилиндра необходима при деформации толкателя, выработки поверхностей поршня и цилиндра. При износе уплотнителей (манжет) нужна замена главного цилиндра.
Кроме того, возможен излом пружины, возвращающей все в исходное состояние, в этом случае также требуется замена. Причины выхода такие, как и в предыдущем пункте. Необходимость в замене диска сцепления появляется при его износе до недопустимых пределов. Данный вид поломки может быть при неправильной эксплуатации автомобиля, в большей части сцепления, а также при выработке ресурса. Выжимная муфта заменяется в случае выхода из строя выжимного подшипника. В основном появление данной поломки обусловлено выработкой ресурса выжимного подшипника.
Признаки поломки
Изношенный рабочий цилиндр расскажет о себе падением уровня жидкости в бачке. Появится отчетливо видная утечка жидкости. При износе манжета главного цилиндра обычно появляется утечка рабочей жидкости, проваливается педаль. Если лопнула пружина, педаль не возвращается в исходное положение. При износе диска сцепления, оно начинает пробуксовывать. Износ выжимной муфты сопровождается шумом, рокотом при нажатии на педаль сцепления.
Замена цилиндра сцепления Шкода Октавия Тур
При обнаружении неисправностей главного цилиндра вашей Шкода Октавия, наши специалисты предложат замену новым. Замена производится достаточно быстро, при этом заменяется рабочая жидкость. После демонтажа старого цилиндра и установки нового сцепление нужно прокачать.
Замена сцепления Шкода Октавия Тур
Принцип работы сцепления Шкода Октавия основан на действии сил трения. Специально для этих целей был разработан фрикционный диск, имеющий необходимый коэффициент трения. В ходе эксплуатации происходит стирание данного диска и встает вопрос о замене данного диска.
Процесс замены диска достаточно трудоемкий и сложный. Даже понимающий новичок не способен быстро и правильно заменить данный узел.
Для замены данной детали возникает необходимость в разъединении двигателя и коробки передач. При установке диска его нужно центрировать, чтобы после сборки можно было легко соединить двигатель и коробку передач.
Справедливое ценообразование
Приехав к нам на сервис, мы порадуем вас небольшими ценами, качественным сервисом и приятными сотрудниками. Мы заинтересованы в том, чтобы клиент был доволен качеством нашей работы, а также чтобы устраивали цены на ремонт. Мы делаем все, чтобы максимально механизировать все работы и снизить ручной труд наших сотрудников, соответственно снизить цену потребителю наших услуг.
Где заказать замену сцепления на Шкоде Октавия Тур?
Автосервис «Служба 644» специалисты выполнят быстро и качественно замену сцепления на Шкоде Октавия Тур и любого другого поколения автомобилей. В нашем прайс-листе вас приятно удивят цены, также мы гарантируем оперативность и качество.
Когда требуется замена сцепления на Skoda Octavia?
Определенного срока службы сцепления нет – это может быть и 100 тыс. км, а встречаются случаи, когда ремонта не требуется и после 500 тыс. км пробега – все зависит от условий эксплуатации. Ресурс агрегата может снижаться из-за агрессивной езды или в условиях пробок, некачественно проведенного ТО и многим другим причинам.
Если продолжить использовать автомобиль с неисправным сцеплением, то это станет следствием дорогостоящее ремонта АКПП или МКПП. Профессионалы рекомендуют при обнаружении следующих признаков обратиться срочно в сервис:
- коробка передач стала сложно переключаться с усилиями и скрежетом;
- замена сцепления необходима при пробуксовке;
- происходит неполное включение и выключение;
- появились посторонние шумы при нажатой педали;
- увеличился ход педали;
- начало движения сопровождается ударами и рывками.
Стоит понимать, что при прохождении планового ТО все неисправности даже скрытые обнаруживаются на ранних стадиях и в большинстве случаях полной дорогостоящей замены удается избежать.
Узнать подробную информацию можно по телефонам:
+7 (495) 644 51 43, +7 (963) 644 17 77.
г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»
Преимущества СТО «Служба 644»
Почему стоит обратиться именно к нам? – существует несколько неоспоримых доводов:
- Высокое качество и низкие цены. Стоимость любого ремонта ниже, если сравнивать с официальными дилерами. Для установки мы используем оригинальные детали с завода изготовителя, а работы проводятся согласно регламенту производителя, что гарантирует качество.
- Оперативность. За счет современного оборудования в мастерской и дипломированного штата сотрудников обслуживание выполняется в сжатые сроки, также вам не придется ждать своей очереди, как например у официалов – в большинстве случаев авто принимается в день обращения.
- Индивидуальный подход. По желанию клиента мы можем устанавливать качественные аналоговые детали, а при возникновении вопросов (по ценам, срокам) всегда можно обратиться за консультацией к нашим диспетчерам.
- У нас постоянные акции и скидки, а при регулярном сотрудничестве предоставляются специальные предложения для работы.
Стоит знать, что на все работы станция «Служба 644» выдает гарантию – работать с профессионалами не только выгодно, но и безопасно!
Снятие механической коробки передач на Шкоде Октавии Тур для замены сцепления
Время от времени на любом автомобиле с механической коробкой передач необходимо менять сцепление, рассчитанное на Шкоде Октавии Тур на 120 тыс. километров. Это можно сделать как у официального дилера, так и самостоятельно.
Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL
Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL
При смене сцепления понадобятся следующие запчасти:
корзина сцепления — 06A 141 025 Q;
пружинная пластина диска — 055 141 069 C;
нажимной диск — 055 141 124 J;
стопорное кольцо — 055 141 130 F;
диск сцепления — 06A 141 031 J;
болты N 902 061 03 — 6 штук;
выжимной подшипник сцепления — 020 141 165 G.
Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур
Для замены сцепления необходимо снять коробку передач. Для этого поднимаем переднюю часть автомобиля на домкрате. Снимаем аккумулятор, площадку аккумулятора, воздушный фильтр. Отсоединяем рычаги КПП.
Снятие площадки аккумулятора
Снятый воздушный фильтр
Снимая лапки переключения, необходимо пометить её положение, чтобы установить так же.
Откручиваем стартер, защиту двигателю и снимаем стартер вниз. Откручиваем трубку гидроусилителя руля от коробки передач, отсоединяем её. Откручиваем и снимаем нижнюю опору.
Снимаем оба ШРУС’а.
Открученный правый привод
Подложив какие-то опоры под мотор и коробку передач, отворачиваем все болты, крепящие КПП. После этого коробка передач должна освободиться от двигателя.
Снятая КПП Октавия Тур 1.6
Снятие и замена сцепления
Отворачиваем 9 болтов, крепящие маховик с корзиной.
После замены старого сцепления на новое, можно устанавливать КПП на двигатель, действуя в порядке, обратном снятию.
Замена сцепления на Skoda Octavia Tour
К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.
Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.
Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.
Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.
Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.
Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.
Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.
Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.
Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.
При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.
Стоимость
Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.
Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление
Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.
Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL
1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления
Список заменяемых частей сцепления и их номера
Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:
- Корзина — 06A 141 025 Q
- Пружинная пластина диска — 055 141 069 C
- Нажимной диск — 055 141 124 J
- Стопорное кольцо — 055 141 130 F
- Диск сцепления — 06A 141 031 J
- Болты N 902 061 03 (6 шт.)
- Выжимной — 020 141 165 G
Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.
Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур
Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.
Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.
Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!
Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.
Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!
Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.
Снятие и замена сцепления
Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.
Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.
Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!
Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.
Замена сцепления на Skoda Octavia 1.9 TDI
Смотрите также
Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
- 202 0 154k
Литол 24
- 90 0 69k
Керамическая смазка
- 25 1 24k
Смазка петель дверей
- 148 11 151k
Чем смазать клеммы аккумулятора
- 121 2 127k
На рассматриваемом автомобиле — Skoda Octavia Combi с дизельным двигателем 1.9 TDI 2005 года выпуска, с коробкой передач 02J, при всего двухмесячной эксплуатации полетело сцепление. На фотоотчете, соответственно, демонстрируется замена сцепления.
При трогании с места чувствовались легкие удары, а после 10 минут езды все кончилось тем, что заклинил гидропривод. Чтобы поменять сцепление своими руками, используется набор гаечных ключей и головок, два домкрата, а также для подвешивания коробки, балка от крыла до крыла.
Какую корзину сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?
Оригинальный номер 038141025P, средняя цена 8519 руб.
- Sachs 3082 600 506 — 5529 руб.
- Luk 123 0353 10 — 6399 руб.
- JP Group 1130101100 — 3013 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.
Какой диск сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?
Оригинальный номер 038141033C, средняя цена 7779 руб.
- Sachs 1864 527 337 — 4394 руб.
- Luk 323 0559 20 — 14880 руб.
- Stellox 07-00161-SX — 1157 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.
Какой выжимной подшипник сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?
Оригинальный номер 02A141165M, средняя цена 2446 руб.
- Sachs 3151 000 388 — 859 руб.
- Luk 500 0440 10 — 852 руб.
- Skf VKC 2241 — 762 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.
Приступаем. Для начала снимаем верхний защитный кожух. Для этого открываем декоративные крышки 1,2 и 3 и откручиваем гайки на 10. Резиновое уплотнение свободно проходит по пластику щупа. Затем звездочкой снимаем нижний защитный кожух.
Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр с корпусом дроссельной заслонки, предварительно ослабив стопорные кольца 1 и 2. Рассоединяем электроразъем (4), датчика температуры и количества воздуха, откручиваем два болта на 10 мм. и снимаем воздушный фильтр (3), сразу можно отсоединить вакуумную трубку (5), чтобы не мешала.
Путем удаления стопорной шайбы снимаем тросовый привод с КПП (1 и 2). Затем откручиваем винты крепления тросового привода (3 и 4) (ещё один остался за кадром). Отводим тросовый механизм с креплением в сторону. Откручиваем металлическю планку (два болта на 13). Отсоединяем разъем датчика скорости в районе главной передачи и разъем датчика задней скорости в районе стартера.
Следующий шаг — удаление стопорной скобы (2), откручивание гайки (1) механизма переключения передач и его снятие. В мануале рекомендуется перед началом выполнения работ отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, но для тех, кто боится проблем с компьютером, на данном этапе можно отсоединить провода от стартера (со всеми предосторожностями, чтобы не замкнуть на массу, иначе возникнут большие проблемы).
Откручиваем болты крепления рабочего цилиндра гидропривода (отверстия 1 и 2), затем окручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю (4 и 5), после чего либо ставим домкраты под двигатель или коробку, либо закрепляем двигатель и КПП на балку сверху. Откручиваем болты опоры коробки передач (5 и 6), после чего коробка передач практически не соединена с кузовом, поэтому нужна осторожность.
Снимаем переднее левое колесо и пластиковый защитный кожух левого крыла, чтобы облегчить дальнейшую работу. Откручиваем крепление гидропривода рулевого управления, снимаете стартер (крепится 2 болтами через коробку в блок). Опускаете КПП вниз, откручиваем 3 болта со стороны левого переднего колеса и снимаем опору крепления КПП.
Откручиваем внутренние ШРУСы, каждый держится на 6 болтах-звездочках.
Откручиваем болты 1,2,3 и 4 нижней подушки двигателя. Ослабляем болты замка системы выпуска в районе ручного тормоза, чтобы разъединить трубы. Откручиваем болты в местах крепления опоры выхлопного коллектора в районе двигателя, чтобы можно было переместить двигатель вперёд и высвободить коробку передач.
Откручиваем болты (1 и 2), крепящие КПП к двигателю. Ещё один болт закручивается с противоположной стороны, откручиваем и его. Перемещаем по возможности двигатель как можно сильнее вперёд, и снимаем КПП. Следим, чтобы не повредился гидропривод рулевого управления.
Место крепление диска сцепления в коробке передач.
Чтобы снять старый диск сцепления с корзиной и маховиком, придется открутить болты 1,2,3,4,5 и 6, после чего уже снимать маховик. При установке достаточно закрутить болты, которые видны в отверстия, трое из них обведены для наглядности. Во время установки необходимо учесть, что не все 6 отверстий с болтами на маховике расположены симметрично, несмотря на отсутствие направляющего штыря.
Виной всему — полностью лысый диск сцепления.
