Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено Логан замена сцепления видео

Замена сцепления Рено Логан своими руками

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

  • запускается двигатель;
  • постепенно выжимается педаль;
  • рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию.

Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора.

В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме.

Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника

Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском

В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи. Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить. Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить

Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа.

Пошаговый процесс замены сцепления

Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся.

Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

  1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
  2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
  3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
  4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
  5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
  6. Защитные средства «движка» демонтируются.
  7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
  8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
  9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
  10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
  11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
  12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
  13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
  14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
  15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
  16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
  17. Трос сцепления снимается.
  18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
  19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
  20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
  21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
  22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
  23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
  24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
  25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
  26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
  27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
  28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
  29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
  30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.

В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Читать еще:  Какие колесные диски подходят на Рено Логан

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Замена сцепления на Renault Logan 2

Для выполнения работы потребуются оправка для центрирования ведомого диска сцепления, смотровая канава или эстакада.

Помимо универсальной оправки для центрирования ведомого диска сцепления относительно корзины сцепления можно воспользоваться оправкой для центрирования ведомого диска сцепления относительно маховика автомобилей ВАЗ. Далее приводится последовательность работы с этой оправкой. Используя универсальную оправку для центрирования ведомого диска относительно корзины сцепления, выполняйте установку сцепления согласно инструкции, прилагаемой к оправке.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем коробку передач (с. 194, «Механическая коробка передач — снятие и установка»).
3. Снимаем чехол вилки выключения сцепления.

4. Снимаем выжимной подшипник и извлекаем вилку.

5. Проверяем легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника. В случае обнаружения неисправности выжимной подшипник необходимо заменить.

6. Наносим пластичную смазку на места контакта вилки с выжимным подшипником.

7. Наносим пластичную смазку на опорную поверхность вилки.

. на направляющую выжимного подшипника и на опорный шарнир вилки.

8. Заводим вилку в отверстие картера, одновременно продвигая выжимной подшипник по направляющей.
9. Устанавливаем выжимной подшипник, вилку и ее защитный чехол.

10. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, торцовым или накидным ключом на 14 мм.

. отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

11. Снимаем корзину и ведомый диск.

12. Внешним осмотром проверяем диски сцепления. При необходимости выполняем измерения с помощью штангенциркуля.

При замене сцепления проверьте состояние заднего сальника коленчатого вала и, если надо, замените его (см. тут).

13. Очищаем поверхность маховика от продуктов износа и обезжириваем его.
14. Надеваем ведомый диск сцепления на оправку таким образом, чтобы при установке диска на маховик (см. ниже) выступающая часть ступицы ведомого диска.

или надпись GEAR BOX SIDE была со стороны коробки передач.

15. Вставляем центрирующую оправку вместе с ведомым диском сцепления в центральное отверстие маховика.

16. Устанавливаем корзину сцепления на маховик и поэтапно затягиваем болты ее крепления моментом 20 Нм При необходимости удерживаем маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой (см. выше).

17. Извлекаем центрирующую оправку.

18. Установку остальных деталей выполняем в обратной последовательности.

Видео

Замена сцепления на Renault Logan

Самая распространённая неполадка у этой иномарки – возникновение скрипа педали привода, наиболее редкая – полный отказ механизма вследствие износа.

Скрип преимущественно вызывается дефицитом смазки в системе. Его источник скрывается в смежном с трансмиссионной коробкой картере – это вилка выжима диска. На срок её службы влияет регулярность смазывания штока опоры.

Для ликвидации скрипа КПП снимать не нужно. Достаточно нескольких простых шагов, выполненных в определённой последовательности:

  1. Трос натяжения вилки демонтируется.
  2. Защитный резиновый кожух для доступа к вилке снимается.
  3. Густой слой специальной смазки накладывается на опорный выступ вилки до тех пор, пока узел не наполнится обильным её количеством.

Причины и признаки неисправностей

Несмотря на кажущуюся простоту, сцепление является достаточно деликатным и уязвимым органом автомобиля. Известны несколько основных нарушений функционирования муфты, вызванных рядом негативных факторов. Наличие одного из нижеследующих явлений служит поводом для обращения в автомастерскую:

  1. Характерный запах гари с залипанием и провалом педали. Муфта сгорела либо облита маслом, попадание воздуха в гидросистему.
  2. Треск, визг или другой резкий посторонний звук при переходе со ступени на ступень. Износ выжимного диска, разрушение подшипников, увеличение люфта.
  3. Схватывание – вибрация с рывками в начале движения. Некорректно отрегулирована корзина, зеркало ведомого диска в смазке, разболтался моторный крепёж.
  4. Ведение – выход из строя узла (сцепление не выключается, скорости не включаются). Поломка троса привода, загрязнение шлицов вала, перекос нажимного диска.
  5. Проскальзывание (пробуксовка) вследствие того, что ведущий вал с маховиком вращаются быстрее, нежели ведомая корзина. Фрикционные накладки пришли в негодность либо попала смазка.

Однако, исходя из указанных симптомов, принять верное решение насчёт целесообразности замены в состоянии лишь специалист по обслуживанию машин данного бренда.

Как проводится диагностика сцепления

Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач. В целом надо признать: разработчики этого неприхотливого авто позаботились о том, чтобы его обслуживание для владельца не выглядело обременительным.

Какое сцепление выбрать для замены: оригинал и аналоги

За историю своего выпуска с 2005 года (I поколение – до 2012 года, II поколение – по настоящее время) данная машина + Sandero оснащались сцеплением двух типов. Для того чтобы корректно выбрать требуемую версию, следует обратить внимание на дату изготовления конкретного образца.

Естественно, идеальным вариантом для вашего любимца с объёмом цилиндров 1,4 или 1,6 л станет оригинальная продукция: комплект сцепления Renault стоит сегодня от 8 тыс. руб. За французские, а также турецкие лицензионные изделия Valeo и Automotor France просят от 5,5 тыс. руб. Японский товар под названием Exedy оценивается на уровне 6 тыс. руб. и выше. Турецкий Krafttech потянет не менее чем на 4 тыс. руб. Белорусский Fenox в среднем обойдётся до 4 тыс. руб. за комплект. Итальянский Mecarm – от 3,5 тыс. руб., немецкий Luk – около 5,5 тыс. руб., румынский Asam – не менее 4 тыс. руб.

Если комплект неактуален, можно отдельно приобрести «выжимник», диск и корзину перечисленных фирм-поставщиков.

Пошаговый процесс замены сцепления

Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся. И для выявления, что именно следует заменить – выжимной подшипник, диск либо корзину – предпочтительнее всё же коробку удалить. Без механического подъёмника сделать это не удастся.

Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

  1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
  2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
  3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
  4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
  5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
  6. Защитные средства «движка» демонтируются.
  7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
  8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
  9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
  10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
  11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
  12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
  13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
  14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
  15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
  16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
  17. Трос сцепления снимается.
  18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
  19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
  20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
  21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
  22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
  23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
  24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
  25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
  26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
  27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
  28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
  29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
  30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.
Читать еще:  Как поменять лампу ближнего света на Рено Логан

В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео

На всех автомобилях семейства Логан узел сцепления изнашивается на пробеге 100-120 тысяч км. Заменять обычно требуется ведомый диск вместе с корзиной. Провести замену сцепления на Рено Логан можно только с демонтажём «коробки». От неё, то есть от этого узла отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Без подъёмника выполнить эти операции нельзя. Каждый шаг, рассмотренный дальше, относится к машинам из семейства I.

Вся инструкция по замене сцепления у нас представлена на одном видео.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Подготовка к замене (кулак и ступица)
    • 1.1 Советы по дозаправке масла в КПП
  • 2 Подготовка (пространство под капотом)
  • 3 Демонтаж узла КПП
  • 4 Замена узла сцепления на Рено Логан
    • 4.1 Настройка натяжения троса
  • 5 Как регулируется ход педали сцепления – пример на видео

Подготовка к замене (кулак и ступица)

Надо снять передние колёса, а сам автомобиль пусть удерживается на подъёмнике. Сначала удаляют защиту картера, выкрутив шесть винтов ключом «на 10». Также необходимо снять щиток под бампером слева (саморезы Torx T20). Так появится доступ к креплению щитка в колёсной арке, который тоже нужно удалить.

Две самых первых операции

Масло из коробки сразу сливают: откручивают пластиковую пробку, затем – металлическую (квадрат «на 8»). Ждите 5 минут, чтобы масло вытекло полностью. Затем снимают тормозной суппорт: ключом «на 18» отворачивают два винта, а дальше суппорт прикрепляют к пружине.

Избавились от суппорта

Перед монтажом следует разжимать тормозные колодки. Для этого нужна шлицевая отвёртка.

Готовим кулак к демонтажу:

  1. Отключаем датчик ABS.
  2. Ключом «на 16» откручиваем гайку на стяжном винте ( фото 2 ). Отвёрткой разжимаем щёчки кулака и выдавливаем палец шаровой опоры.
  3. Откручиваем гайку на шпильке рулевого наконечника. Здесь снова нужен ключ «на 16». Саму шпильку затем выдавливают из отверстия рычага ( фото 3 ).
  4. Осталось открутить гайки на винтах крепления кулака к стойке. Нужны два ключа «на 18».

Ниже показана иллюстрация к шагам 1-4.

Снимаем поворотный кулак

Раз уж кулак теперь снят, можно отсоединить механизм привода (ШРУС) от «коробки». Ролики внутреннего ШРУСа при этом выпадут. Главное, чтобы они не попали в картер.

Финальная операция – демонтаж привода

Три винта на кожухе ШРУСа откручивают торцовым ключом.

Читатель спросит: почему замену сцепления на Рено Логан нельзя выполнить, не сливая масло? Ответ звучит просто. Внутренние ШРУСы можно откручивать, только когда масла в коробке нет.

Советы по дозаправке масла в КПП

Нижнюю металлическую пробку затягивайте с усилием 25 Н*м. Контрольная пробка (пластиковая) находится сверху. Через её отверстие ведут заправку. Уровень жидкости должен отстоять от стенок отверстия на 5 см.

Подготовка (пространство под капотом)

Для начала нужно отключить минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»). Также снимают трос сцепления: грузик подтягивают вперёд, вынимают его из прорези вилки, а резиновую муфту затем выводят из прорези в кронштейне.

Трос сцепления и жгут проводов

На картере КПП закреплён держатель моторного жгута. Надо разжать крепление и отвести жгут в сторону.

Пройдёмся по разъёмам:

  1. На двигателе отключают датчик ВМТ. Для этого откручивают два винта крепления ( фото 1 и 2 ).
  2. На коробке отключают клеммник выключателя заднего хода.
  3. Датчик скорости тоже нужно отключить ( фото 4 ).
  4. Датчик концентрации кислорода отключают. Его колодку снимают с держателя на КПП.

Ниже показано, что нужно сделать.

Датчики: ВМТ (1-2), задний ход (3), скорость (4), лямбда (5-6)

Также надо ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводят от коробки, а ещё от неё откручивают два провода «массы» (фото ниже).

Сапун и шнуры заземления

Два медных винта желательно будет не терять.

Осталось найти тягу рычага КПП, чтобы ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки (см. фото).

Разъединяем трубку и стержень

Предварительно возле хомута делают пометку краской. При монтаже стержень устанавливается по метке.

Демонтаж узла КПП

Знайте, что без снятия коробки замену сцепления на Рено Логан выполнить можно. Но лучше демонтировать узел КПП полностью, а не просто отодвинуть его от двигателя. Предварительно снимают подрамник:

  1. Отворачивают три болта, крепящие бампер к подрамнику.
  2. Удаляют кронштейн задней опоры двигателя, для чего ключом «на 18» отворачивают винты, показанные на фото 1.
  3. Откручивают два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.
  4. Отсоединяют выхлопную трубу от коллектора, затем снимают её с резинового подвеса. Главное – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.

Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Их откручивают ключом «на 18» (фото 2).

Задняя опора и подрамник

А ещё необходимо снять стартер: ключами «на 8» и «на 13» откручивают две гайки, удерживающие пусковую и силовую клеммы. Затем откручивают крепёжные винты ключом «на 13».

Читать еще:  Большой тест драйв Рено Логан

Стартер удерживают три крепёжных винта

Корпус стартера вынимают вниз.

Спрашивается, чем удерживается коробка сейчас? Четыре болта прижимают картер сцепления к масляному картеру (фото 1). Ещё два винта расположены сверху – ими коробка прикручена к двигателю (фото 2).

Крепление КПП: винты на картере, винты сверху, кронштейн ДВС, две гайки снизу

Все указанные элементы нужно выкрутить. Затем под мотор и коробку подставляют опоры. На последнем этапе снимают левый кронштейн двигателя. Также откручивают две гайки на шпильках внизу (фото 4).

Замена узла сцепления на Рено Логан

Чтобы снять корзину сцепления, выполняют действия:

  1. Ключом «на 11» надо выкрутить шесть винтов, удерживающих корзину на маховике. Винты откручивают постепенно, буквально по витку за один проход ( фото 1 ).
  2. Снимая корзину, придерживайте ведомый диск ( фото 2 ).

Монтаж выполняют в обратном порядке. Внутрь ступицы ведомого диска наносят термостойкую смазку.

Разбор узла сцепления

Момент затяжки крепёжных винтов – 12 Н*м. Кстати, при монтаже используется центровочная оправка. Её можно взять в автосервисе LADA.

Внимательный читатель, наверное, понял: идеальную центровку, а значит, и хорошую балансировку при самостоятельном монтаже получить трудно.

Настройка натяжения троса

С новыми дисками сцепления расстояние L1 должно составлять 86+-5 мм. Наверняка до замены оно было больше, и значит, трос будет провисать. Если это не так, то возможно требуется замена троса сцепления в связи с его износом.

Регулировка троса сцепления

Устраним провисание сами: ключом «на 10» откручиваем контрагайку, придерживая наконечник ключом «на 7». Внутреннюю гайку накручиваем по резьбе, пока трос не окажется натянут. В общем, всё делается так, будто мы на Рено Логан подтягиваем сцепление. В финале не забудьте затянуть контрагайку и проверьте сделанную работу.

Расстояние L2 с новым тросом равно 60+-5 мм. Но только при условии, что L1=86 и что трос – новый. На практике можно видеть другие цифры: L1=86 мм, L2 – больше, чем 65 мм. Это – тоже норма, при условии, что трос давно не меняли.

АВТОСЕРВИС АВТОМОЛЛ БЕЛГОРОДСКИЙ

Сертифицированный АВТОТЕХЦЕНТР и оптово-розничный интернет-магазин запасных частей и аксессуаров для любых марок автомобилей

ежедневно c 9 до 21, приемка машин c 8-00

КОНТАКТЫ
Магазин

Ремонт трансмиссии легкового автомобиля

Узлы и агрегаты трансмиссии коробка передач, механизм сцепления, раздаточные коробки имеют достаточно высокий ресурс и довольно надёжны. Необходимо только периодически проводить обслуживание.
К неполадкам трансмиссии которая передаёт крутящий момент от двигателя к ходовой части автомобиля относится: шум при работе КПП, появление смазки на корпусе, проблемы с переключением передач, точки и вибрация при старте, уменьшения тяги при подъёме.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЦена, руб.
Вал карданный – снятие/установкаот 500
Вилка сцепления – снятие/установкаот 2500
Датчик скорости – снятие/установкаот 300
Коробка передач автоматическая – снятие/установкаот 6000
Коробка передач механическая – снятие/установкаот 2500
Коробка раздаточная – снятие/установкаот 1500
Крестовина карданного вала – снятие/установка_
Кулиса – снятие/установкаот 1000
Маховик – снятие/установкаот 3000
Муфта эластичная – снятие/установка_
Подшипник привода промеж. – снятие/установкаот 1000
Полуось – снятие/установкаот 1000
Пыльник ШРУСа (внутренний) – снятие/установкаот 700
Пыльник ШРУСа (наружный) – снятие/установкаот 700
Редуктор заднего моста – снятие/установкаот 2500
Сальник полуоси – снятие/установкаот 1300
Сальник хвостовика – снятие/установкаот 1500
Сальник штока выбора передач – снятие/установкаот 2500
Селектор автоматической коробки передач – снятие/установкаот 2000
Сервопривод – снятие/установкаот 500
Сцепление – прокачкаот 500
Сцепление – снятие/установкаот 2500
Трос сцепления – регулировкаот 100
Трос сцепления – снятие/установкаот 300
Цилиндр сцепления главный – снятие/установкаот 1000
Цилиндр сцепления рабочий – снятие/установкаот 1000
Шланг охлаждения автоматической коробки передач – снятие/установкаот 1000
Шток сцепления – регулировка_
Замена приводного валаот 500
Замена диска сцепленияот 2500
Замена корзины сцепленияот 2500
Замена выжимного подшипникаот 2500
Замена подшипника первичного валаот 1500
Замена подвесного подшипника карданного валаот 1500
Замена привода автоматической коробки передачот 700
Замена сальника заднего редуктораот 1000
Замена сальника первичного валаот 1500
Замена сальника переднего редуктора_
Замена сальника приводного валаот 800
Регулировка селектора автоматической коробки передачот 300

*Прайс-лист на выполнение работ на 2017 год (на основе норма-часов автомобиля Renault Logan 1.4 , для других моделей требуется уточнение)
Записаться на сервис

110 000 за бортом — ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Renault Duster 2012

  • Вот я и пришел к очередному приключению со своим авто.

    Все больше и больше убеждаюсь, что уже не только я имею данный автомобиль, а и он начинает проявлять ко мне взаимные чувства :))

    Ну да обо всем по порядку:

    Осень, тепло — машина при начале движения начинает существенно трястись. И сцепление включается в самом верху хода педали.

    Вывод — пора менять сцепление.

    Хотя в холоде машина стала вести себя лучше, но раз решил — то вперед.

    Начинаю неспешно лазить по сайтам, пробивать по коду — в результате купил сцепление LUK за 3500 (заказал в интернет-магазине).

    Следом пробиваю выжимной подшипник и тут начинается самое интересное.

    По коду выдает обычный механический. Смотрю по просторам интернета — там пишут про гидравлический.

    Не спеша чешу в затылке с недельку-две и еду к официалу.

    Ребята пробивают и говорят — подшипник в наличии, будете приобретать?

    Ладно, думаю, на подшипник у официалов можно разориться, главное — чтобы подошел.

    Выносят в итоге обычный подшипник, отдаю за него 1800 (блин) и решаю отложить замену сцепления на новогодние праздники (забегая вперед -это была моя ошибка. ).

    И вот он — Новый Год, 9 января, придя в себя — еду в сервис и отдаю свое серое чудо в ремонт.

    Через 2 часа раздается звонок — «НЕ ПОДХОДИТ ПОДШИПНИК» — говорят мне.

    10 минут нецензурной брани в сторону официалов и я еду на такси в сервис.

    Мне показывают чудо французской мысли — гидравлический выжимной подшипник (прилагаю код, может кому поможет 306204287R). Подшипник уже хрустит при вращении, так что замена обязательна.

    Беру его с собой и начинаю заезд по городу в поисках нужного подшипника.

    Накатываю на такси 500 рублей, посетив 5 магазинов и вот на краю города нахожу ну очень похожий подшипник по всем параметрам, но с немного другим номером запчасти.

    И тут, внимание — ответ 4 500.

    Чтоб легко жилось этому конструктору, который поставил в бюджетный внедорожник такие запчасти.

    Покупаю, везу в сервис.

    Действительно, очень похож — НО НЕ ПОДХОДИТ. Угол крепления трубки отличается от стоявшего варианта градусов на 5 и как следствие — гидравлическая трубка упирается выше отверстия для нее предназначенного на 0,8 см. Гнуть пластиковую трубку и проявлять конструкторскую смекалку не стал, ибо что такое остаться без сцепления я уже знаю (см. предыдущее дополнение).

    Еду домой и прозваниваю специализированные магазины в Нижнем Новгороде (Рено, Ниссан) и официалов — ни у кого нет данной запчасти в наличии — все под заказ. А заказ готовы принять только с 12 января (напомню звонил 9 января) + 3 дня на доставку запчасти. А в это время моя машинка висит на подъемнике в полуразобранном виде.

    После этого еще 20 минут непечатных выражений в сторону официалов, на которых понадеялся.

    Заказал в итоге через тот же сервис, в котором висел мой аппарат. Оригинал (Valeo) но с «шильдиком» Рено — 9 500 рублей, тот же подшипник Valeo без «шильдика» — 4500 рублей. Выбираю естественно второй вариант.

    И вот происходит чудо. Ребята в сервисе сработали очень оперативно и во вторник 13 января подшипник был уже у них.

    14 вечером я забрал свое авто. Сама работа с заменой масла в КПП, доливом масла в трансмиссию, тормозной жидкости и жидкости в ГУР обошлось в 10 т.р.

    Сцепление мягкое, как новенькое, даже испугался с начала. Машинка катит нормально.

    Посмотрим что будет летом, когда диск будет греться.

    Надеюсь кого-то спасу от лишних проблем.

    Масло и пр. жидкости (хотя можно было обойтись без замены масла) — 3300

    ИТОГ — 21 300 — как Вам этот бюджетный кроссовер?

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector