Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена помпы лада калина

Помпа замедленного действия: о чем умалчивают на ВАЗе

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ), как и другие подвижные части автомобиля, имеет ограниченный ресурс и периодически нуждается в замене. Однако к замене ремня ГРМ стоит относиться с особым вниманием, т.к. несвоевременная замена может привести к поломке двигателя.

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма – это деталь, которая обеспечивает синхронизацию работы распределительного и коленчатого валов. То есть он служит для своевременной подачи топлива в цилиндры двигателя.

Когда ремень ГРМ ломается или соскакивает, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате чего требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Периодичность замены ремня ГРМ

Ремень ГРМ ломается без предупреждения, поэтому его нужно периодически менять и следить за его визуальным состоянием.

В технической документации автомобиля указывается периодичность замены ремня ГРМ. Обычно он изготовлен из резины, а на его внутренней поверхности расположены своеобразные зубцы. Примерный срок службы ремня ГРМ: каждые 60 000 километров пробега автомобиля.

Если вы недавно приобрели автомобиль, и не знаете, когда в последний раз менялся ремень ГРМ или менялся ли вообще, то заменить его в первую очередь.

Если вы не знаете, с какой периодичностью необходимо менять ремень ГРМ – обратитесь к специалистам нашего сервиса – мы всегда сможем подсказать.

Рекомендуемые дополнительные работы

При замене ремня ГРМ так же рекомендуется замена насоса охлаждающей жидкость (помпы). Дело в том, что помпа так же может периодически выходить из строя, а одновременная замена ремня и помпы может сэкономить средства и время на сервисные работы. Кроме того, поломка помпы так же может приводить к обрыву ремня ГРМ. Если необходимо обойтись без замены помпы рекомендуется по крайней мере делать замену охлаждающей жидкости (которая так же имеет свой ресурс).

Цены на замену ремня ГРМ

Читать еще:  Замена ручки двери ваз 2107
1. Renault logan, sandero, megane, duster, Lada largus2500 рублей
2. Lada Granta, Kalina, Priora (8 кл. двигатель)800 рублей
3. Lada Granta, Kalina, Priora (16 кл. двигатель)1400 рублей
4. Chevrolet Cruze, Lacetti, Aveo, Cobalt, Lanos2500 рублей
5. Daewoo Nexia2500 рублей
6. Ford Focus, Fusion4000 рублей
7. Skoda Fabia, Octavia (8 кл.)2500 рублей
8. Skoda RAPID, Fabia, Octavia (16 кл.)от 3000 до 4500 рублей
9. WV Polo, Golf, Passatот 3000 до 4500 рублей
10. Audi 1,4л., 1,6л., 1,8л, 2,0л.от 3000 до 4500 рублей
11. Hyundai Accent, Elantra, Getz2500 рублей
12. KIA Ceed, Rio, Picanto, Spectra2500 рублей

Для записи на замену ремня ГРМ звоните: 8-927-022-54-54

Когда нужно менять ремни ГРМ и насосы охлаждающей жидкости на моделях АвтоВАЗа

Многим владельцам отечественных моделей LADA известно, что Granta, Kalina, Priora, Vesta и XRay причислены к категории «втыковых», то есть когда рвется ремень ГРМ, поршни встречаются с клапанами и тогда мотору предстоит дорогостоящий ремонт.

Для того чтобы этого не случилось нужно вовремя менять помпу, натяжные ролики и сам ремень.

О чем молчит изготовитель

Рядовой автовладелец располагает информацией по обслуживанию своей вазовской модели только из заводской инструкции. К примеру, в книжке к LADA Kalina указан ресурс ремня, но упоминаний о его плановой замене нет. В эксплуатационной книге LADA Granta производитель указывает пробег ремня ГРМ для 8-клапанного мотора, тогда как о 16-клапанной версии вообще сведений нет.

В некоторых сервисных книгах LADA Priоra ремень ГРМ вообще не упоминается.

Автовладельцам Vesta и XRay «повезло» — в сервисной книге указаны сроки регулировки зазоров в ГРМ.

Плановая замена ремня ГРМ и роликов указана только в инструкции к 8-клапанному мотору модели Vesta и ВАЗ-11189, при этом дважды рекомендуют заменить один и тот же ремень, тогда как о помпе вообще ни слова.

Водяной насос

Пренебрежение к замене и обслуживанию водяного насоса может привести силовой агрегат в нерабочее состояние. Напомним, что помпа относится к охладительной системе, но в движение приводится ремнем ГРМ. При заклинивании помпы, из-за выработки подшипника, в ремне срезает зубья и мотор разрушается. Все эти подробности знакомы мастерам, тогда как производитель даже и не подумал упомянуть о необходимости следить за состоянием водяного насоса.

Когда менять ремень и помпу

Нужно отметить, что новые автовазовские двигатели получили качественные зубчатые ремни и если на них не попадает масло, то указанные 180 тысяч километров он отбегает.

Наряду с этим владельцы любой иномарки с существенным пробегом знают, что плановая замена ремня влечет за собой комплексную замену, в которую входят ремень, ролик и помпа — это и дешевле и правильнее.

Как заметили опытные автомобилисты, зарубежные производители настаивают на замене помпы именно ради обновления всего комплекта деталей, связанных с приводом распределительного вала.

Если при очередном ТО автомобилист видит надрыв на ремне или потеки на помпе, то это сигнал к немедленной замене детали.

По опыту автовладельцев вазовских моделей для 8-клапнного и 16-клапанного мотора о замене помпы, ремня ГРМ и натяжителя стоит задуматься уже после 60-70 тысяч километров пробега. Если пробег небольшой, то все эти детали стоит заменить на шестом году эксплуатации.

Замена помпы на авто Калина

Помпа транспортного средства Лада Калина — это насос, отвечающий за циркуляцию жидкости методом охлаждения. Агрегат располагается в передней части энергоблока цилиндров. При дефектах помпы происходит перегревание мотора, что приводит к закипанию и поломкам.

Характеристика устройства, симптомы поломки

Вот так выглядит насос для Калины

Помпа работает вместе с двигателем. Она обеспечивает бесперебойную работу систем подачи топлива и охлаждения. Первая осуществляет перегон горючего из бака в мотор, вторая — принудительную перекачку антифриза или тосола.

Водяная помпа-крыльчатка, размещенная на валу, прикрыта корпусом. Вал имеет с обоих концов шарикоподшипники, вращается за счет крутящегося момента, посредством ремня, прикрепленного к двигателю.

Симптомы поломки водного насоса:

  • на красном участке тахометра указывается температура перегрева мотора автомобиля, это подтверждают показания прибора;
  • в салоне машины Калина чувствуется стойкий запах от испарения тосола;
  • звук, похожий на свист, слышится довольно отчетливо — необходимы ремонт или замена насоса;
  • под автомобилем можно обнаружить капли жидкости (для выявления проблемы оставьте на ночь лист белой бумаги под машиной).

Для восстановления функционирования насоса нужны опыт и специальные инструменты. Желательно доверить работу специалистам на СТО, при этом заменить помпу новой.

Топливная помпа: особенности конструкции

Карбюраторные машины имели механические насосы. Привод или штоф толкал диафрагму, в процессе этого создавалось разрежение и топливо попадало в карбюратор. В настоящее время практически все автомобили имеют инжекторный двигатель и электрический насос. Он с большой скоростью доставляет горячее и поддерживает стабильное давление в системе. Электродвигатель совместно с рабочим ротором проталкивает топливо. Помпа находится в самом бензиновом бачке. Горючее в процессе работы становится охлаждающей жидкостью и смазкой. Есть модели автомобилей, имеющие два насоса: главный находится под капотом, рабочий размещен в топливном баке.

  • СОД — главный способ защиты машины. Это жидкость вынужденной циркуляции прикрытого типа. Если отопительное устройство салона подает холодный воздух, но движок Калины перегревается, значит, есть нарушение в работе машины. Составные части системы:
    • специальная оболочка мотора;
    • теплообменник с электротепловентилятором;
    • прибор для поддержания постоянной температуры;
    • устройство для всасывания;
    • бак расширения;
    • контактные трубки.

    Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно визуально проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть специальные отметки высокого и низкого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху размещен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, внизу — с наливной трубкой.

  • Крышка расширителя с сапунами. Устройство включает в себя впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура повышается, утечки пара снижаются. Сниженное давление способствует открытию выпускаемого сапуна на постепенно остывающем моторе автомобиля.
  • Насос, прокачивающий тосол, — лопасть стремительного разряда. Колесо коленчатого вала посредством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в котором достаточно на весь гарантийный срок эксплуатации. Внешнее кольцо затягивается саморезом. Спереди запрессовано зубчатое колесо, сзади — крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза или тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Такой способ поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его заменяют идентичным сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так:
    • в большем круге циркуляции тосол проникает через оболочку мотора к радиаторной батарее;
    • при движении по малому кругу антифриз или тосол проходит только по оболочке охлаждения, не попадая в теплоприемник.

    Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.

  • Термостат. Термическая единица и два сапуна — составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу.
  • Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру.
  • Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости.
  • Радиатор — это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них — с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу.
  • Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.

Симптомы повреждения водного автонасоса

  1. Перегревание мотора — помпа неисправна, нерабочий ремешок привода, повреждена крыльчатка.
  2. Указатель температурной стрелки находится ближе к середине. Нужно остановиться для проверки радиатора. В случае неработоспособности будут нагреваться агрегат и насосный привод.
  3. Шумность, запах антифриза в салоне.
  4. Малая циркуляция тосола — результат разрушения помпы. Диагностирование проводится при работающем вхолостую двигателе, одновременно нужно зажать и опустить наружный рукав радиатора. При нормальной работе насоса будет чувствоваться толчок тосола в шланге.
  5. Большой люфт шарикоподшипника помпы — повреждения шарикоподшипников.

Необходимо менять водяной насос, если пробег автомобиля составляет 90 тыс. км.

Замена антифриза или тосола

Бачок с охлаждающей жидкостью

Чтобы выполнить работы по замене жидкости, нужно иметь под рукой специальные инструменты для снятия гаек и болтов. Автомобиль Калина должен быть установлен на горизонтальной ровной поверхности. Если такой возможности нет, нужно постараться расположить машину так, чтобы ее передние части хорошо просматривались. Работы выполняются в определенной последовательности.

  1. Снять брызговик двигателя.
  2. Минусовую клемму аккумуляторной батареи сбросить.
  3. Скрутить пробку с расширительного бачка.
  4. Снять сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров. Под слив поставить емкость.
  5. Демонтировать модуль зажигания вместе с держателем, потому что он мешает подобраться к сливу.
  6. Свернуть сливную закупорку с радиаторной батареи и подождать, пока охлаждающая жидкость сольется.
  7. Закрутить пробки сливного радиатора и блока цилиндров.
  8. Со штуцера нагрева дросселя снять шланг для слива жидкости посредством ослабления хомутов.
  9. Заливать антифриз или тосол в расширитель до тех пор, пока из снятого шланга не потечет жидкость. Теперь можно ставить шланг на место. После этого продолжить заполнять систему антифризом или тосолом. Жидкость должна наполнить расширитель так, чтобы ее уровень был максимум на 3 см ниже заданной отметки. Запор расширителя закрутить.

Нужно завести двигатель и прогреть его до нормального рабочего состояния электрического вентилятора. Выключив мотор автомобиля, следует долить охлаждающую жидкость до верхней черты.

Помпы на Калине

Если из расширителя начинает уходить тосол, значит, необходимо заменить помпу. Выполняем все операции по следующему плану.

    1. Оболочка защиты ремешка ГРМ снимается, с помощью отвертки вытаскиваются три болта: левый первый в центре, два сзади.
    2. Мотор Калины имеет восемь клапанов. Защиту, прижимающую насос, нужно снять, но для начала необходимо удалить шестеренку распределительного вала.

Замена насоса выполнена

  1. Саморезы креплений открутить, тем самым ослабить ремешок. Шестеренки коленчатого вала и ГРМ выставлены по меткам, поэтому надо постараться сделать так, чтобы ослабленный ремень не перескочил на несколько зубьев с обеих шестерен.
  2. Снимаются шестеренки ГРМ, затем болты защиты крепления — два средних, три нижних. Нижние болты держат помпу.
  3. Демонтируется защита, с помощью отвертки вытаскивается помпа. Стыки креплений очищаются от грязи и ржавчины.
  4. Установка насоса проводится в обратном порядке, автопрокладка смазывается герметиком.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по выбору помпы

Когда приходит время замены помпы на Калине, автолюбители не знают, какой насос купить, чтобы не выбросить деньги на ветер. При покупке надо обратиться к автомобильным каталогам, почитать отзывы других автовладельцев о качестве выбранных ими помп. Журнал «За рулем» дает правдивую информацию о запчастях для Лады Калины. Можно ознакомиться с тестами и результатами проверки, мнениями о фирмах-производителях.

При покупке обратите внимание на упаковку. Она должна быть качественной, с гарантийным талоном и указанием даты изготовления. Печати, прокладки для защиты от повреждений тоже должны присутствовать. Все товары имеют голографические наклейки. Они должны быть наклеены аккуратно, без потертостей. Прилагаемая инструкция должна содержать общие сведения о запчасти и кратко описывать способ установки того или иного агрегата.

Бракованная вещь прослужит примерно 10 тыс. км. Если с насосом не возникнет проблем при прохождении 100 тыс. км, можно говорить о том, что качество приобретенного товара отличное. Завод-изготовитель устанавливает на Ладу Калину помпу ТЗА, она имеет большой срок службы.

Замена водяного насоса, ремня и роликов ГРМ на Ладе Калине

Красную «Ладу Калина» владелец пригнал в наш автосервис с жалобой на шумы в моторе. Водитель подозревал, что появились трещины на ремне ГРМ , но самостоятельно не разбирал узлы двигателя. Кроме шумов, проявились и такие признаки поломки, как падение уровня антифриза и частые перегревы двигателя. Опытный мастер по характерным шумам определил, что причинами могут быть повреждения подшипника, или крыльчатки водяного насоса. При «открытом капоте» диагноз подтвердился и следами подтекания охлаждающей жидкости.

Такая неисправность опасна обрывом ремня ГРМ, от которого вращается помпа. При таком повреждении приходится ремонтировать газораспределительный механизм или всю поршневую группу. Опасны и перегревы мотора, разрушающие прокладки головки блока и клапанной крышки.

Информация о ходе работ

  • Марка и модель ТС: ВАЗ Лада Калина
  • Год производства: 2010
  • Цвет: красный
  • Пробег: 70 тыс. км.
  • Диагностика
  • Замена помпы
  • Замена комплекта ГРМ — 4000 руб. (2.5 ч)
  • Комплект привода ГРМ
  • Помпа
  • Антифриз

Описание замены комплекта ГРМ

  1. Диагностика неисправности
  2. Демонтаж механизмов ГРМ и помпы
  3. Монтажные операции

Диагностика неисправности

Общий осмотр двигателя показал, что двигатель «Калины», прошедшей 70000 километров, находится в неплохом состоянии, техобслуживание и уход проводились регулярно.

Для точной диагностики необходимо было демонтировать бачок и снять крышку, закрывающую ремни ГРМ и помпу.

На принципиальной схеме разборки «Калины» видно, что помпа (обозначенная цифрой 6) труднодоступна. Чтобы до нее добраться, нужно полностью демонтировать ремень ГРМ и ролики.

При снятой крышке и ручном проворачивании помпы автомеханик определил причину неисправности и вместе с владельцем принял решение о замене водяного насоса. Причиной поломки стали естественный износ подшипника (сразу виден по значительному люфту), деформация (неравномерный износ) зубьев шкива.

Для обычной эксплуатации серийной «Лады Калины» не нужны дорогие тюнинговые модели помп брендов Magneti marelli, Kroner или Ruville. Для замены автомеханик рекомендовал владельцу машины водяной насос производства компании Weber, который отличается прочностью и долговечностью, хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации. Недорогая деталь была куплена в нашем автомагазине. Одновременно мастер осмотрел ремень ГРМ, на котором были обнаружены потертости и микротрещины.

По техническому регламенту «Лады Калина» ремень ГРМ, натяжные ролики меняются через 50000 километров пробега, а эта машина прошла на 20000 км больше, поэтому владелец не возражал против замены изношенного ремня.

Запчасти для замены были подобраны по каталожным номерам. Для замены ремня была выбран ремкомплект производства ОАО «Балаково». Мы гарантируем качество предлагаемых запчастей, которые поставляются по прямым контактам с производителями. В комплекте с водяным насосом продаются и прокладки для замены.

Демонтаж механизмов ГРМ и помпы

Для доступа к помпе и замены водяного насоса и деталей ГРМ нужно полностью демонтировать ремень, шкивы, ролики.

Перед разборкой полностью сливается охлаждающая жидкость (антифриз), в нашем случае было принято решение заменить загрязненный антифриз полностью. При разборке важным моментом стала установка коленвала в верхнюю точку, для чего нужно совместить метки на шестерне распредвала и корпусе привода ГРМ.

После того как метки совпали, извлекаются заглушки на картере, стопорится коленвал, ослабляются фиксирующие гайки натяжного ролика. Ослабленный ремень ГРМ легко снимается, после этого можно демонтировать ролики, открутить крепежные болты нижнего кожуха ГРМ, снять шкивы и приводы.

Приржавевшие и окисленные болты вручную открутить трудно, для их вывинчивания нужно применять пневматический гайковерт.

Во всех нарезных отверстиях после откручивания креплений проверяется и обновляется (при необходимости) резьба, удаляется ржавчина и окислы.

Доступ к помпе открывается только после демонтажа роликов и шестерней.

Чтобы снять насос, нужно выкрутить три болта, которые видны на снимке. При помощи специального съемника мастер снял помпу легко, силовые методы не понадобились. После очистки посадочного места от остатков старой прокладки можно приступать к установке новой помпы.

Монтажные операции

Перед монтажом насоса мастер обязательно проверяет прокладку, смазывает ее с обеих сторон специальным герметиком. Новый насос с прокладкой устанавливается на штатное место, крепежные болты закручиваются. При ручном проворачивании опытный мастер всегда определяет «свободу» вращения помпы.

Механизм ГРМ с новой помпой можно собирать в обратной последовательности.

Перед монтажом ремня и роликов кожух ГРМ полностью очищается, резьбовые отверстия смазываются.

На принципиальной схеме сборки ремня и роликов ГРМ видны критические точки регулировки, отмеченные метками.

При монтажных операциях наиболее важными моментами становятся правильное натяжение ремня натяжным роликом (при помощи специального ключа), совмещение меток коленчатого вала, которые должны совпадать после нескольких полных оборотов. Все болты и гайки креплений шкивов распредвала и коленвала, роликов закручиваются с усилием, рекомендованным производителем. Для этого автомеханик использует динамометрический ключ «трещотку».

Установка на место защитного кожуха не представляет сложности для опытного автомеханика.

Сборочные работы закончены, осталось только установить на место расширительный бачок и залить новый антифриз.

По времени все работы по демонтажу, замене водяного насоса, ремня и роликов ГРМ, сборке и регулировке механизма заняли у мастера около двух-трех часов рабочего времени. Для работы были использованы универсальный набор слесарного инструмента, специнструменты (съемники, динамометрические ключи), пневмоинструменты. Качество ремонтных работ автосервис подтверждает годичной гарантией.

Дело не в авто, дело в СТО!

Замена ГРМ + помпа LADA Калина 1.4 16 клапанов

По регламенту данная процедура проводится каждые 60000 тысяч км, но рекомендую это делать раньше установленного срока. Особенно учитывая качество запчастей на современном рынке.

Обращаю внимание на то, что помпа меняется обязательно, не зависимо от её состояния. Потому что вряд ли она выходит ещё столько же. А вот если она выйдет из строя, то это повлечёт за собой серьёзные неприятности.

А точнее, если, например, выйдет из строя её подшипник, то вал помпы начнёт перекашивать, и в последствии ремень ГРМ, будет потихоньку сползать. В итоге обрыв, или проскальзывание ремня и куча проблем, особенно если это произойдёт в пути.

В лучшем случае помпа потечет, а это тоже неприятно, особенно зимой.

Так что настоятельно рекомендую менять ГРМ вовремя.

Ну что ж начнём…

В первую очередь нам нужно снять бачок омывателя, он крепится в двух точках. Откручиваем его, отсоединяем фишку с насоса, и просто убираем в сторону.

Берём ключ га 19, и отпускаем контргайку натяжителя приводного ремня.

Берём головку на 8, и отпускаем натяжитель, обратите внимание на шпильке (левая) резьба, поэтому для того чтобы прославить ремень, вращаем по часовой стрелке.

Снимаем ремень, и откручиваем натяжной ролик. Обращаем внимание, болт крепящий ролик тоже с левой резьбой.

Затем берём шестигранник на 5, и выкручиваем 5 болтов крепления верхнего кожуха ремня ГРМ, снимаем его.

Обратите внимание, если не имеется в наличии спец. приспособления для фиксации шестерней распредвалов, то срываем их болты сразу, до того, как снимется ремень.

Берём головку на 17, включаем пятую передачу, ставим авто на ручник или просим товарища нажать педаль тормоза, и слегка под напыжившись срываем шкив коленвала, и болты шестерней распредвалов. Снимаем шкив коленвала, ложем в сторону. Возвращаем кулису в нейтральное положение.

Затем всё тем же шестигранником на 5, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха, и снимаем его.

Вкручиваем болт коленвала, и вращаем его по часовой стрелке до совпадения меток на коленвале и рапредвалах. Выглядят они следующим образом: на шестерне коленвала это точка, примерно над шпонкой, она должна совпасть с отливом в виде полоски на корпусе масло насоса, а на рапредвалах отливы которые должны совпасть с вырезами на внутреннем кожухе ГРМ.

После того как метки совместили, откручиваем натяжной ролик, он находится слева, затем обводной ролик, находится справа, и снимаем ремень.

Откручиваем шестерни распредвалов, не много помучавшись, качая влево вправо снимаем их. Обращаем внимание на то, что шестерня впускного распредвала, которая справа, имеет внутри коронку, для сигнала на датчик распредвала. Перепутать их недопустимо.

Берём головка на 10, и откручиваем шесть болтов крепления внутреннего кожуха к блоку цилиндров. Снимаем его.

Затем нужно слить охлаждающую жидкость. Для этого выкручиваем сливную пробку с блока цилиндров, она находится под впускным коллектором.

После чего, берём наш шестигранник на 5, или могут стоять болты под ключ на 10, и откручиваем помпу.

Отвёрткой, или чем-то подобным, поддеваем между помпой и блоком, и достаём её. Щёткой по металлу тщательно вычищаем посадочное место помпы, продуваем сжатым воздухом, и вытираем.

На новую помпу устанавливаем прокладку (должна быть в комплекте), совмещаем отверстия на прокладке и помпе.

Устанавливаем её на место дренажным отверстием вниз, прикручиваем и обтягиваем.

Устанавливаем внутренний кожух на место, прикручиваем.

Затем устанавливаем очень внимательно шестерни распредвалов (не перепутайте шестерни), чтобы шпонки остались на своих местах, иначе возникнут проблемы, которые будет непросто выявить, после сборки!

После установки шестерней, ещё раз убеждается в том, что всё стало как положено, устанавливаем обводной ролик(справа), и затягиваем его. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем.

Берём новый ремень надписями наружу, заводим сначала на шестерню коленвала, затем через обводной ролик на шестерню впускного распредвала, потом через помпу и натяжной ролик на шестерню выпускного распредвала.

Следим за тем, чтобы метки не сместились, если они не попадают, то ключом на 17 подводит шестерни к меткам и придерживаем, пока ремень не станет как положено.

После этого, берём приспособление для натяжки ролика, и натягиваем против часовой стрелки, до совмещения выступа и выреза на ролике. Придерживая в таком положении затягиваем болт.

Обязательно проворачиваем несколько оборотов коленвала, и проверяемых совмещение меток.

Если всё совпадает, то собираем в обратной последовательности. Не забываем затянуть шкив коленвала, и шестерни распредвалов!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector