Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия не заводится в мороз

О запуске Octavia 1.6MPI в морозы

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    О запуске Octavia 1.6MPI в морозы

    И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
    В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
    В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

    Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

    Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе — на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум — итог тот же — «схватит» раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

    а почему именно масло 5-30? 0-30 более подходит для -30 и ниже, да и джи всякие я бы не лил. имхо.

    ОД отбояривался еще в прошлом году — мол, авто гарантированно заводится до -24.
    Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
    На g как-то получше двиг звучит

    А вас это устраивает?(ответ ОД, и рекомендации производителя)
    Масло я так понимаю шел хеликс ультра экстра? или ультра Е? Ну никакие они при вашей температуре, я лил в поло седан адинол 038 0-30 и был счастлив, после кастрола 5-30.

    Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
    машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
    Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

    Народ, у кого какой подогрев стоит?

    Давно этим же пользуюсь — сначала на пятнашке каждую зиму вместо 95 на 92 ездил. Теперь на Октавии, но. два дни назад это не спасло.

    Пока на гарантии — да. Потом буду сам решать.
    Думаете, в масле дело?
    А может они вообще не умеют заводиться в такую погоду?)

    Про заводиться не знаю(зачем тогда такой авто?), ну а в масле или нет хз, но помочь то двигателю завестись при ниже -30 думаю нужно. А масло не последнюю роль сыграет. На поло седане 5-30 очень тяжело было, на 0-30(адинол 038, про другие не скажу) легче..ну и стандарно, заряженная АКБ, автотепло на двигатель, морду закрыть.

    Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал 🙂

    На улице «потеплело» до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

    Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

    Спасибо, буду пробовать.

    Прикурился, ничего не помогает.
    Нужно отогреваться видать.

    Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега — чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева — норм сразу запыхтела.

    Да ну как проблемы. В прошлом году то же самое было.
    Просто веде все говорят что в -36 без прогревов заводится. Переживаю.

    Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

    Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

    Погрелись — поехали.
    Задумался над тем чтобы купить тепловую пушку

    Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе — не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники — несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и «кривая» стоянка (в смысле с наклоном на левый бок — на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

    В мануале есть инструкция с картинками.
    Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

    А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать — за бампер переживаю.

    Шкода октавия не заводится в мороз

    • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
    • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Мобильный вид
    • Сувенирка
    • Правила
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Не заводится в мороз !

    • Ответить с цитатой

    Не заводится в мороз !

    Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 12:54

    Всем доброго дня ! Help.
    У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже — 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку — не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике — ошибок нет, все в порядке. Что делать. Ждать весны .
    PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.

    Skoda Octavia 2006 1.4 BCA

    • Ответить с цитатой

    Re: Не заводится в мороз !

    Злобный Хомяк » Вт, 19 янв 2010, 13:35

    Alex_ писал(а): Всем доброго дня ! Help.
    У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже — 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку — не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике — ошибок нет, все в порядке. Что делать. Ждать весны .
    PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.

    Skoda Octavia 2006 1.4 BCA

    • Ответить с цитатой

    Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 15:58

    • Ответить с цитатой

    Re: Не заводится в мороз !

    Serj-77 » Вт, 19 янв 2010, 16:58

    • Ответить с цитатой

    Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 17:47

    при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты .

    Выкрученные, старые свечи, реально были сырые. Заливает.

    • Ответить с цитатой

    Alexandro70 » Вт, 19 янв 2010, 22:23

    Alex_ писал(а): при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты .

    Читать еще:  Ваз 2106 греется двигатель

    Выкрученные, старые свечи, реально были сырые. Заливает.

    • Ответить с цитатой

    Jack92 » Вт, 19 янв 2010, 22:44

    • Ответить с цитатой

    Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 23:18

    • Ответить с цитатой

    Alexandro70 » Вт, 19 янв 2010, 23:28

    • Ответить с цитатой

    Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 23:55

    Пробывал сегодня днем, снял фишку со стоящего, воткнул в неё старый (рабочий «проверял») теплый датчик температуры, и если в холодном двигателе хоть в одном цилиндре схватывало ( иногда ), со вставленным в разъем теплым датчиком ничего не схватывало.

    После этого воткнул разъем в стоящий датчик,зацепили на буксир, поехали, завелась с разу, ничего не понимаю.

    • Ответить с цитатой

    Alexandro70 » Ср, 20 янв 2010, 0:04

    • Ответить с цитатой

    Alex_ » Сб, 23 янв 2010, 13:43

    Ура. Завелась. А чехи-то не виноваты! Вообщем разобрались, сигнализация барахлила на морозе, вернее реле блокировки зажигания. Реле выкинули, и теперь все харашооооо.

    • Ответить с цитатой

    Alexandro70 » Сб, 23 янв 2010, 13:53

    • Ответить с цитатой

    tedi10 » Сб, 23 янв 2010, 20:40

    • Ответить с цитатой

    redhead » Сб, 23 янв 2010, 21:05

    Skoda-UkrClub Форум

    всеукраинский портал любителей Шкода в Украине

    • Главная страница портала Список форумовАвтомобили SkodaРемонт и эксплуатацияFabia
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Не заводится машина после -15-ти

    Viktor » 15 янв 2015, 11:16

    На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть , либо нечем поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом.

    Вот попалась на глаза интересная статья.

    Когда “нечему гореть”.

    Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

    1. Бензин плохого качества.

    2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

    3. Забитый топливный фильтр тонкой очистки.

    4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

    5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

    а. Некорректно работает топливный насос.

    б. Не работает регулятор давления топлива.

    Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

    1. Забитый воздушный фильтр.

    2. Замерзшая грязь в дроссельной заслонке.

    3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

    4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

    Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание н а запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

    Когда “нечем поджечь”.

    В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

    1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

    2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

    3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

    4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

    5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

    6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

    а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

    б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

    в. Проблемы с фазами ГРМ. К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.

    Аккумуляторы для Шкоды Октавии А7

    Именно аккумулятор — важнейшая деталь автомобиля. Многим автолюбителям знакома крайне неприятная ситуация, когда надо срочно куда-то ехать, а автомобиль не заводится из-за плохого аккумулятора. Чтобы этого избежать, необходимо менять батарею своевременно, не дожидаясь, когда она придет в полную негодность. А еще стоит приобрести чехол на аккумулятор, чтобы как можно дольше поддерживать устройство работоспособным.

    Аккумуляторы для Skoda Octavia

    Важно! Аккумулятор для Шкода Октавия А7 годится далеко не каждый: подходят только батареи размерами 242х175х190 и 278х175х190 в зависимости от модификации.

    Ниже будут предложены варианты наиболее подходящих аккумуляторных батарей для данного автомобиля, представлены наилучшие решения. Именно так вы сможете понять, какой аккумулятор для Шкода Октавия самый лучший.

    Автомобильные аккумуляторы Mutlu производятся в Турции. В Россию для шкода Октавия A5 такие аккумуляторы начали поставляться давно, еще в восьмидесятые годы: их ставили на автомобили ВАЗ. За эти годы изделия зарекомендовали себя как исключительно надежные. Преимущества АКТ Mutlu:

    1. Стабильно работают и в жару, и в холод.
    2. Невысокий саморазряд.
    3. Большой стартерный ток.
    4. Малый расход электролита.
    5. Индикация уровня электролита.
    6. Высокая долговечность. При хорошем уходе батареи служат до семи лет.

    Характеристики батареи Mutlu 66 а/ч, LB3.66.056.A:

    1. Габариты 278х175х175 мм.
    2. Максимальный ток 560 ампер.
    3. Полярность обратная.
    4. Гарантия два года.
    5. Емкость 66 ампер-часов.
    Читать еще:  Как снять печку на уаз хантер

    Батарея представляет собой аналог аккумулятора Bosch, но по более низкой цене. Она подойдет тем, кто желает приобрести качественный товар, но не хочет переплачивать за бренд. Преимущества батареи:

    1. Батарея имеет электроды особого типа, позволяющие успешно эксплуатировать его при высоких температурах.
    2. Благодаря высокому стартовому току машина легко заводится в сильный мороз.
    3. Низкая цена при высоком качестве.
    4. Противоударный корпус. Батарея подойдет для любителей бездорожья.
    1. Емкость 74 ампер-часа.
    2. Максимальный пусковой ток 680 ампер.
    3. Габариты 275х175х190 мм.
    4. Тип батареи свинцово-кислотная.
    5. Гарантия два года.

    Батареи данного производителя отличаются следующим:

    1. Повышенная емкость батареи при обычных размерах корпуса.
    2. Повышенный пусковой ток.
    3. Низкая цена.

    Данные аккумуляторы можно порекомендовать тем, кто часто ездит зимой: пусковой ток здесь беспрецедентно велик. При этом батарея компактна и вполне поместится в штатное место под капотом автомобиля. Батарея имеет удобные ручки для переноски и индикацию уровня электролита.

    1. Габариты 278х175х190 мм.
    2. Емкость 77 ампер-часов.
    3. Максимальный пусковой ток 780 ампер.
    4. Гарантия два года.

    Аккумуляторы этого производителя отличаются неплохими характеристиками, однако уступают представленным выше. Цена на данную батарею сравнительно невысока, а качество безупречно. Изделие получило многочисленные положительные отзывы, а сама фирма давно известна в России. Батареи данного производителя любят устанавливать участники ралли и иных автомобильных соревнований, потому что они хорошо выдерживают езду по пересеченной местности: корпус прочен, не трескается и герметичен.

    1. Устойчивы к вибрациям. Подойдут для любителей бездорожья.
    2. Хорошо работают при любых климатических условиях.
    3. Стабильно работают даже при большом количестве подключенной автомобильной электрики и электроники.
    4. Долгий срок службы.
    5. Подходят для автомобилей, оснащенных системой Start-Stop для снижения выброса вредных веществ в атмосферу.
    1. Габариты 278х175х190 мм.
    2. Емкость 66 ампер-часов.
    3. Максимальный пусковой ток 510 ампер.
    4. Гарантия два года.

    Заключительные советы по выбору

    Подведём итоги. Если вы эксплуатируете автомобиль в условиях очень низких температур, лучше взять батарею с максимальным пусковым током, например, ENERGIZER PREMIUM EM77L3 77А/ч 780А. Если вы ценитель качественного товара, но не хотите переплачивать за бренд, вам подойдет батарея GIGAWATT G74R 74А/ч 680A. Если вы желаете сэкономить, то подойдет АКБ ENERGIZER PREMIUM EM77L3 77А/ч 780А.

    Кстати, стоит дать ещё один простой совет. Если аккумулятор всё-таки внезапно вышел из строя, то при ситуации, когда на Шкода Октавия сел аккумулятор, встаёт логичный вопрос, как открыть машину и/или закрыть машину без аккумулятора. Закрытие проще: все двери кроме водительской легко закрыть вручную прямо внутри, а для водительской использовать ключ. Открыть иногда получается примерно так: поддеть ключом накладку около ручки (паз будет снизу) и под этой накладкой необходимый замок.

    А по поводу покупки батареи обращайтесь в наш магазин. К вашим услугам не только широкий выбор изделий, но и дополнительный бесплатный сервис: смазка контактов, установка и проверка генератора. Рады каждому покупателю!

    Характеристики аккумулятора для Шкода Октавия А7

    У всех таких аккумуляторов обратная полярность, то есть это значит, что клемма на «плюс» справа, а на «минус» слева. Это и важно в первую очередь учитывать при покупке, т. к. поставить батарею с каким-то ещё расположением выводов будет невозможно — не хватит длины проводов.

    Другой важный параметр, который следует учитывать при выборе — величина корпуса. Обычно ширина и высота аккумулятора 175 и 190 миллиметров. А вот длина может различаться, возможный максимум — от 207 до 278 миллиметров. Обычные типоразмеры устанавливаемых на Шкоду Октавия аккумуляторов — 207х175х190, 242х175х190, 278х175х190 миллиметров.

    Как заменить аккумулятор

    Для этого будут нужны ключи «на 10» и «на 13». Сперва нужно открыть капот и защитную крышку, ослабить гайки, отсоединить провода последовательно от минусовой и плюсовой клеммы, снять защитный кожух, вывернуть крепёжный болт и снять крепёжную планку. Извлечь батарею. Аккумулятор устанавливается в порядке, обратном снятию и провода тоже коннектятся в обратном порядке (внимание! следите за полярностью!)

    После присоединения проводов к клеммам концы и открытые поверхности клемм должны обрабатываться тонким слоем технического вазелина или чего-то ему подобного.

    Шкода октавия не заводится в мороз

    Skoda Octavia (Tour). ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

    Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкос­ти в системе охлаждения двигателя.

    Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управле­ния дроссельной заслонкой. Система уп­равления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

    Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигате­ля обязательно выжать сцепление. Эта реко­мендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала пе­редается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашива­ется, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не пор­тить двигатель, возьмите в привычку прове­рять перед пуском положение рычага пере­ключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

    1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.

    2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

    Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

    3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

    4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкос­ти. Убедитесь в целостности электропро­водки.

    5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».

    Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от­сутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «про­дувки» цилиндров. Для этого нажмите на пе­даль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лиш­ний бензин, при этом свечи зажигания су­шатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

    Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

    — не работает система пуска;

    — не работает система зажигания;

    — не работает система питания.

    Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или под­сосе воздуха через соединения шлангов си­стемы улавливания паров топлива.

    НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

    Неисправности в системе пуска проявля­ются в нарушениях работы стартера. Мож­но выделить следующие основные неис­правности стартера.

    1. Стартер не включается. Причины — на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

    Читать еще:  Где находится масляный фильтр

    2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины — неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

    3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная бата­рея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

    4. Стартер включается, его якорь враща­ется, но ведущий диск остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, поврежде­ние зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводково­го кольца или буферной пружины привода стартера.

    5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

    Указанные неисправности требуют ква­лифицированного вмешательства в авто­сервисе или по прибытии в гараж . Пред­варительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в мо­торном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помо­щью вольтметра (например, в составе автотестера).

    ..и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

    Почему не заводится автомобиль? Частые причины

    Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

    Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

    Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

    Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

    Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

    Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

    Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

    Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

    Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

    Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

    ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

    Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

    Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

    • недостаточное давление в цилиндрах;
    • негерметичность проводов зажигания;
    • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
    • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
    • неисправность катушки зажигания;
    • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

    Почему не заводится автомобиль зимой?

    В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

    Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

    Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

    Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

    Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

    Вместо вывода

    Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector