Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка генератора ваз 2110

Подшипник генератора

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
• если генератор шумит, значит, произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых автомобилях генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.


Демонтаж генератора пошагово

Снятие шкива
3. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

4. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период. Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;

• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
• закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс подшипник, внутрь передней крышки монтируется новый:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора или нагревают крышку и сажают подшипник;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Читать еще:  Замена сцепления уаз 469

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

  1. отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
  2. отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
  3. отсоединить провода генератора;
  4. открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
  5. Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
  6. Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
  7. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
  8. Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
  9. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
  10. Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
  11. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
  12. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
    ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
  13. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
  14. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

  • при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
  • затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Здесь все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует осуществлять каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Схема устройства

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

  1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
  3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
  4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
  6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

  1. Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
  2. Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
  3. Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
  4. В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
  5. Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
  6. Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
  7. На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
  8. Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
  9. При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы

На этом процедура извлечения генератора закончена. Можно приступать к частичному ремонту или полной замене узла.

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Читать еще:  Замена передних стоек шкода октавия а5

Ремень

  • Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
  • Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
  • Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
  • Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор

Выполнять ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа, не рекомендуется.

Опытные специалисты советует приобрести узел в сборе, куда входят оба элемента. Замена выполняется за считанные минуты.

Щетки

Но мы обязательно расскажем о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

  1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора и снимите батарею.
  2. Извлеките генератор, действуя по приведенной выше инструкции.
  3. Заменить щетки можно и без снятия генератора, но это вызывает определенные трудности. Гораздо проще снять агрегат.
  4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
  5. От щеток отключаются провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
  6. Справа демонтированного устройства имеется гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
  7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
  8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратной последовательности.

При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить своими же руками отремонтированный генератор.

Довольно часто причиной выхода из строя становится не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток контакт с реле пропадает, потому генератор получает недостаточно питания, начинается отказ в работе

Появляется пробой в схеме

Как результат, напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Происходит разрыв проводов

Контакт теряет изначальное качество сцепления

Поломка крепежей или корпуса

Лучше не доводить ситуацию до этого, иначе произойдет короткое замыкание, а там не далеко до выхода всех приборов из строя

При появлении признаков неисправности реле генератора, обязательно незамедлительно выполните его замену.

Проверка реле

Многие по неопытности или незнанию считают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виновником является исключительно генератор. Но на практике не редко причиной становится реле-регулятор. Чтобы его проверить, вам необходимо выполнить несколько операций:

  1. Поднимите капот вашего автомобиля.
  2. Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
  3. Снимите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Так вы сумеете избежать короткого замыкания.
  4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
  5. Если же автомобиль выключился, тогда проблему следует искать в самом регуляторе.
Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневые реле.

Регулятор-реле устанавливается на борт автомобиля, а панель и щетки генератора — непосредственно в генератор.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долго оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

  • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Движок не заглохнет во время поездки по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку при крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
  • Норма. Второй уровень, который обеспечивает нормальную эксплуатацию в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
  • Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность завести мотор при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу АКБ и всего автомобиля. Потому от такого приобретения отказываться не стоит.

Замена реле

Для замены реле вам потребуется:

  1. Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и закреплен элемент непосредственно на генераторе желтым проводом.
  2. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  3. Демонтировать два крепежных болта генератора.
  4. Снять провод желтого цвета, который идет от генератора на реле.
  5. Снять реле, изучить его состояние, проверить уровень износа щеток и при необходимости заменить оба элемента.
  6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может крыться в разрыве или образовании пробоин на проводке. Замените провода или заизолируйте их.
  7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
  8. Включайте аккумулятор, и проверяйте исправность узла.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле путем какого-то кустарного ремонта. Новенькая релюшка стоит не более 100 рублей, зато от его исправной работы зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе есть два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

  1. Первый подшипник завальцован на передней крышке. Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — это приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
  2. Второй подшипник, он же задний, расположен на валу ротора. Демонтируется данный подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, потребуется воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом ремонта генератора является его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но только на некоторое время. Все элементы взаимосвязаны, потому при поломке одного может начаться цепочка неисправностей.

Ремонт генератора ВАЗ 2110

Ремонт генератора ВАЗ 2110 осуществляется в несколько этапов.
Генератор ВАЗ 2110 – надежный агрегат, проверенный временем. Но как и любой механизм он нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Ниже рассмотрим, как провести обслуживание генератора в домашних условиях, основные причины неисправностей и как их исправить.

Обслуживание генератора ВАЗ 2110

Для периодического обслуживание генератора ВАЗ 2110 не нужно владеть специальными навыками, весь процесс можно провести в домашних условиях. Состоит он из:

  1. Чистки корпуса.
  2. Проверки креплений.
  3. Проверки подшипников.
  4. Проверки ремня.
  5. Проверки обмотки.
Чистка корпуса

Это самый простой этап. Для этого необходимо вооружиться старой зубной щеткой, и аккуратно очистить поверхность корпуса от грязи и масла.

Проверка креплений

Генератор необходимо подергать из стороны в сторону. При этом он должен быть надежно закреплен. Во время разборки осматриваем болты. Они должны легко откручиваться, а резьба быть целой.

Разборка генератора
  1. Вначале необходимо отсоединить провод “В+”. Для этого понадобится ключ на 10.
  2. Снимаем ремень генератора.
  3. Демонтируем натяжную планку.
  4. С помощью ключа на 13 откручиваем крепление.
  5. Отверткой снимаем крышку генератора.
Проверка подшипников

Если из генератора доносятся посторонние шумы, то, скорее всего, их издают изношенные подшипники. Генератор оснащен двумя подшипниками: передним и задним. Передний подшипник закрыт крышкой.

Вначале подшипники следует осмотреть. Ищем трещины и ржавчину. Далее пробуем прокрутить подшипники и покачать их из стороны в сторону. Круговое движение должно быть легким, а люфты отсутствовать.

Если Вы обнаружили любое отклонение от нормы – пришло время заменить подшипники.

Замена ремня

Срок эксплуатации ремня генератора составляет 50-60 тыс. км пробега. Но иногда замена может понадобиться раньше. Во время обслуживания генератора нужно осмотреть ремень на наличие трещин. Если таковые есть, то срок службы ремня подходит к концу, и стоит его поменять, так как ремень может порваться в любой момент и нанести больше вреда.

Читать еще:  Как переварить днище ваз 2109

Для этого необходимо ослабить ремень и открутить опору генератора. Далее придется приподнять двигатель. Для этого используем колесный или бутылочный домкрат. В первом случае придется снять защиту картера. Вытаскиваем гайку опоры, и протаскиваем ремень сквозь нее.

После установки нового ремня необходимость дать генератору поработать. Если слышится свист, значит ремень перетянут. Тогда немного ослабляем его поворотом натяжного ролика.

Проверка обмотки

Для этого необходимо разобрать генератор и вооружиться омметром. Вначале проверяем сопротивление обмотки ротора. Дотрагиваемся щупами к кольцам ротора. Сопротивление обмотки должно составлять 1,8 Ом, если показатель ниже или выше, значит цепь обмотки разорвана, а ротор нуждается в замене.

Далее прикладываем один щуп омметра к одному из колец ротора, а второй к его клюву. Если на экран омметра показал бесконечно большое сопротивление, значит все работает, а иначе ротор также придется заменить.

Отдельно проверяем обмотку статора. Поочередно подсоединяем щупы к выводу статора, если обмотка исправна, то омметр покажет низкое сопротивление. В конце проверяем статор на отсутствие замыкания. Один щуп подсоединяем к выводу, а второй к самому стартеру. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

Если вас срочно понадобился ремонт генератора ВАЗ 2110, приглашаем вас в СтартСервис.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снятие и разборка генератора 9402.3701

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем правую часть брызговика двигателя (см. Снятие брызговика двигателя).

Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+»…


Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку (см. Замена ремня привода генератора 9402.3701).

Снимаем болт и натяжную планку.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров.

Вынимаем генератор с кронштейном вниз.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Разжав три выступа крышки,…

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем колодку провода и снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…

…снимаем втулку и наконечник провода конденсатора.

Если нужно заменить конденсатор, то, отвернув крестообразной отверткой винт,…

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.

На винты крепления наконечников обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

Отводим наконечники обмоток статора…

…и снимаем выпрямительный блок.


Работы, показанные на фото 10–22, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля.
Устанавливаем генератор в тиски и надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 21».

Через отверстие головки (удерживаемой газовым ключом) вставляем шестигранный ключ «на 8» и отворачиваем гайку.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.


Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

…отсоединяем переднюю крышку со статором от задней крышки с ротором.

Статор от передней крышки также отделяем отверткой.

Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…

…выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

Подшипник выпрессовываем съемником.

Новый подшипник запрессовываем подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.


Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус. Неисправные узлы заменяем. Собираем генератор в обратной последовательности.

Замена подшипника генератора на ВАЗ 2110

Генератор любого автомобиля решает задачу преобразования энергии механической в электрическую. На моделях ВАЗ, включая 2110, одним из наиболее проблемных элементов его конструкции являются подшипники.

Внешние проявления и первичная диагностика неисправности подшипников генератора (ПГ)

Основными органолептическими признаками неисправности являются:

  • Посторонний гул и свист, слышимые при работающем роторе;
  • Наблюдается неравномерная зарядка батареи, что обусловлено неравномерных вращением вала;
  • Имеет место проворачивание шкива;
  • Изделие сильно греется при работе (повышенное трение).

Первичная диагностика включает выполнение ряда несложных манипуляций:

  • Требуется снять со шкива ремень;
  • Завести авто;
  • Если, в подобной ситуации, пропал гул, свист (все иные признаки), замена подшипников необходима.

Заменяем неисправный подшипник

Предстоящие работы условно можно разделить на несколько этапов: подготовка, снятие генератора и его разборка, удаление неисправных подшипников (иных деталей), установка новых, сборка, проверка работы узла.

Алгоритм работ следующий

Машина выставляется на горизонтальной площадке, организуется качественное освещение подкапотного пространства.

Далее снимается генератор.

  1. Снять минусовую клемму, потом остальные.
  2. Запомнить схему крепежа (можно сфотографировать на телефон).
  3. Снять защиту картера. Открутить генератор от рамы. (При снятии последнего крепления его надо придержать).
  4. Вынуть и протереть генератор. Смазать все резьбовые соединения, используя WD40 или аналоги (чтобы легче было «срывать» их).
  5. Снять заднюю пластиковую защитную крышку генератора.

Удалить из него хрупкие детали (диодный мостик, фиксаторы щёток, регулятор напряжения, конденсатор). Это исключит их поломку.

  1. Открутить крепёж регулятора напряжения и щёткодержателей.
  2. Снять с оси шкив. Зафиксировать генератор в тисках.
  3. Открутить (исключив проворачивание вала) гайку, располагающуюся на шкиве. В имеющийся 6-гранный паз вставляется специальный ключ.
  4. Убирается шайба, разбирается корпус генератора (промаркируйте, предварительно, его половинки).
  5. Демонтируется передний подшипник и кожух из пластика, открыть доступ к якорю.
  6. Спрессовать второй (задний) подшипник. Сделать это можно двухлапным съёмником или парой рожковых ключей.
  7. Выпрессовать из крышки элемент качения.
  8. Выбить с использованием молотка и соответствующей оправки.

Если старая крышка исправна, то её можно устанавливать вторично.

Теперь следует установить новые подшипники.

  1. До установки нового изделия, следует протереть все посадочные поверхности (отверстие крышки, ротор).
  2. Вынимается уплотнение и добавляется смазка.
  3. На вал запрессовывается задний подшипник (генератор фиксируется в тисках, усилия прилагаются исключительно к внутреннему кольцу подшипника.

В качестве оправки можно использовать голову 21 (высокую).

  1. Запрессовать второй подшипник (передний). Он устанавливается в передней крышке изделия (головкой 27). С приложением усилий только ко внешней обойме.
  2. Заменив подшипники, следует собрать, в обратной последовательности, генератор и установить его на исходное место.

Нужные типы подшипников

Чтобы определить, что именно необходимо именно для вашего автомобиля, требуется знать:

  • Год его выпуска;
  • Количество клапанов (8 или 16);
  • Наличие/отсутствие инжектора;
  • Что меняется, задний или передний (оба).

Объясняется это тем что в десятках последних лет выпуска стоят подшипники с иными геометрическими размерами (маркировкой), так как ротор получил ось иного диаметра.

Для старых моделей, согласно российской маркировке, вам потребуются изделия следующих типов:

При использовании импортных изделий, маркированных согласно рекомендациям нормативов ISO, соответственно 6302-2RS, 6202-2RS.

Для новых моделей:

  • Отечественные — 6-180303 и 6-203;
  • Импортные — 6303-2RS, 6203-2RS.

Перед покупкой (заказом) рекомендуется замерить габариты старого подшипника (подшипников), d*D*B.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector