Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропадает сцепление форд фокус 2

Порядок прокачки сцепления на автомобиле Ford Focus 2

Выход из строя сцепления – неприятная ситуация для многих автомобилистов, признаками такой неисправности является невозможность нормально переключить передачу, и во многих случаях для замены деталей приходится снимать КПП. Но если из строя выходят детали гидравлического привода, или попадает воздух в систему, ремонт получается намного проще, иногда достаточно только прокачать сцепление.

  • 1 Неисправности гидропривода сцепления
  • 2 Порядок прокачки сцепления
  • 3 Некоторые особенности гидропривода сцепления Форд Фокус 2
    • 3.1 Статьи по теме:

Прокачку гидропривода сцепления (ГПС) на авто Ford Focus 2 выполнить несложно, работа занимает совсем немного времени. Эта стандартная операция на «Фокусе» производится точно так же, как и на других легковых автомобилях с механической коробкой передач, только необходимо, чтобы все детали гидросистемы были в полной исправности.

Неисправности гидропривода сцепления

Если пропадает или плохо выжимается сцепление, часто причиной неполадки становится завоздушивание ГПС, попадать воздух в систему может в результате:

  • утечки тормозной жидкости;
  • неисправности главного цилиндра;
  • негерметичности в соединениях.

Прокачивать сцепление нужно лишь в том случае, если выявлены все дефекты и устранены, иначе воздух все равно будет добавляться в жидкость, эффекта от прокачки не будет. Если система «воздушит», появляются такие признаки неисправности как увеличенный свободный ход педали сцепления (ПС), ее слишком легкий выжим («ватная педаль»), подтеки тормозной жидкости.

Порядок прокачки сцепления

На машине Ford Focus 2 рестайлинг 1.8 прокачку производят путем стравливания воздуха через штуцер рабочего цилиндра сцепления (РЦС), такая процедура обычно выполняется двумя участниками. Помощник здесь необходим для того, чтобы периодически нажимать на ПС, и очень важное условие при прокачивании – не забывать про доливку тормозной жидкости (ТЖ) в заливной бачок. Для того чтобы прокачать сцепление на «Фокусе», следует подготовить инструмент и материалы:

  • ключи на одиннадцать (специально для прокачки тормозов) и семнадцать;
  • отрезок полиэтиленовой прозрачной трубки;
  • тару под слив жидкости (можно взять пластиковую бутылку, в крышке проделать отверстие для трубки);
  • флакон с тормозной жидкостью (рекомендуется DOT-4).

Прокачивание ГПС выполняем следующим образом:

  • сдергиваем колпачок со штуцера РЦС, он является защитой от попадания грязи;
  • на кончике штуцера закрепляем полиэтиленовую трубку, ее другой конец выводим в подготовленную для слива емкость;
  • второй из участников несколько раз жмет на ПС («накачивает сцепление»), удерживает педаль ногой в нажатом состоянии;
  • отворачиваем штуцер при помощи прокачного ключа, придерживая РЦС (его пластмассовый переходник) ключом на 17, ослабляем где-то на три четверти оборота, из рабочего цилиндра должен выходить воздух вместе с тормозной жидкостью;
  • ПС при этом остается нажатой, затем закручиваем штуцер;
  • теперь в салоне нужно отпустить педаль и повторить накачивание;
  • опять совершаем операцию стравливания воздуха, производим все эти действия до той поры, пока из РЦС не начнет вытекать жидкость без воздуха.

Все это время нужно следить за уровнем в бачке, при понижении ближе к минимуму периодически доливать ТЖ до верха. По окончанию прокачки еще раз проверяем уровень жидкости (он должен быть между отметками min и max), заворачиваем крышку бачка, проверяем работу автомобиля на ходу. Педаль при этом должна быть достаточно упругой, при необходимости прокачку производим еще раз. Для варианта Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 сцепление прокачивается точно также, порядок действий здесь не меняется.

Некоторые особенности гидропривода сцепления Форд Фокус 2

Нередко владельцы автомобилей Focus спрашивают, как отрегулировать сцепление, если педаль поздно «схватывает». Следует отметить, что на этой модели Форд ГПС не регулируется, как-то изменить работу узла можно только путем прокачки гидравлики.

Еще одно интересное решение концерна Ford, используемое в конструкции авто – объединение РЦС с выжимным подшипником, поэтому для замены рабочего цилиндра приходится снимать коробку передач. Также лишняя работа добавляется и при смене выжимного, потому что в любом случае нужно прокачивать сцепление.

Когда ПС легко нажимается, «продавливается» до конца чуть ли не пальцами руки, вероятнее всего, неисправен главный цилиндр сцепления (ГЦС). Если стандартное расположение этой детали на многих легковых машинах – под капотом, рядом с панелью стеклоочистителя, то на «Фокусе» ГЦС находится гораздо ниже, в непосредственной близости от педали сцепления, и связан с ней механически.

Корзины и диска сцепления на этих автомобилях обычно хватает на 100-150 тыс. км, многое зависит от условий эксплуатации. Но вот выжимной подшипник может выйти из строя значительно раньше, и в этом случае все равно придется снимать коробку передач, заниматься достаточно серьезным ремонтом.

Процесс прокачки сцепления на Форд Фокус 2

Сама процедура прокачки сцепления Форд Фокус 2 — видео которой представлено внизу статьи, достаточно проста и не потребует много времени и квалификации автомеханика. Достаточно внимательно ознакомиться с предлагаемым нами материалом и строго придерживаться всех пунктов инструкции.

Гидравлический привод располагает общим бачком с системой тормозов. Вследствие этого, как правило, после того, как меняется тормозная жидкость и прокачиваются все узлы тормозной системы, нужна прокачка и системы сцепления. В случае, если движение педали вам покажется «мягким», то это означает, что в системе привода сцепления есть воздух, от которого требуется избавиться.

Прокачка сцепления

Непосредственно перед началом прокачки отрегулируйте само сцепления. Суть в том, что прокачка системы неэффективна, если нет свободного хода толкателя поршня основного цилиндра, которые исполняют роль запирающего клапана, и при отсутствии хода он будет находиться в закрытом состоянии.

Инструментарий

  • ключ на «одиннадцать»;
  • ключ на «семнадцать»;
  • набор отверток;
  • тормозная жидкость;
  • емкость для слива старой;
  • шланг или трубка для прокачки, диаметр которой совпадает с диаметром сливного штуцера;
  • помощник.

Пошаговая инструкция

В случае, если вы выжали сцепление и не происходит его полного выключения, и при этом слышится специфический скрежет во время включения задней скорости, вполне вероятно, что гидропривод завоздушился и необходима его прокачка.

Не считая этого, прокачка нужна также, если вы проводили замену жидкости в гидроприводе, или же после ремонтных работ, связанных с потерей герметизации.

Жидкость обязательно нужно проверять в бачке основного тормозного цилиндра, так как он общий, и в случае надобности долейте до положенной нормы.

    Открутите колпачок клапана, чтобы для удалить воздух из рабочего цилиндра.

Снятие колпачка со штуцера

  • На клапан нужно натянуть шланг, второй конец которого должен быть опущен в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему команду выжать сцепление четыре–пять раз, с задержкой в несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.
  • Отвинтите клапан приблизительно на три четверти оборота, при этом с помощью второго ключа необходимо удерживать штуцер переходника основного цилиндра привода выключения. В заранее подготовленную посуду начнет течь жидкость из трубки, при этом в ней будут находиться воздушные пузыри.

    Читать еще:  Рено меган 2 замена термостата

    Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки

  • Завинтите клапан и дайте указание ассистенту отжать педаль.
  • Делайте это до тех пор, пока текущая из трубки жидкость не будет иметь пузырьков.
  • Когда занимаетесь прокачкой, непрерывно наблюдайте за уровнем. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он упал ниже минимальной отметки. Не опоздайте с доливкой жидкости — в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.
  • Закрутите клапан и колпачок, в случае надобности доведите жидкость в бачке до необходимой нормы.
  • После того, как эти работы будут завершены, необходимо произвести проверку системы на работоспособностиь. Чтобы это сделать, нужно выжать педаль до упора и проверить ход толкателя поршня. Он должен находиться в пределах 27-28 миллиметров. В случае, если данный параметр отличается, то необходимо отрегулировать сцепление.

    Рекомендация! Прокачивать сцепление необходимо лишь той жидкостью, которую рекомендует компания-производитель. В ином случае произойдет расширение резиновых частей, что повлечет за собой негативные последствия, вплоть до отказа всей системы сцепления.

    Видео «Правильная прокачка сцепления»

    В этом видео на стенде продемонстрировано, как правильно проводить прокачку на автомобилях различных моделей.

    Ford c коробкой PowerShift

    PowerShift – Трансмиссия неиспарвна, сервис срочно! — именно такую ошибку чаще всего видят владельцы Форд Фокус 3 с кпп PowerShift. Какие основные неисправности могут вывести кпп из строя и как можно избежать дорогостоящего ремонта?

    Компания Ford с 2011 года устанавливает на модели Focus 3, Fiesta и Ecosport сухой PowerShift 6DCT250. PowerShift – это роботизированая механическая коробка перемены передач, в которой функцию переключения передач выполняют электронные сервоприводы. Во втором поколении PowerShift используется двойное сцепление. Первый диск сцепления выжимается при переключении 1-й, 2-й и 3-й скоростей, второй соответственно 2-й, 4-й и 6-й скоростей. Блок управления трансмиссией — модуль TCM, который собирает и обрабатывает информацию поступающую от датчиков и передает сигналы на исполнительные механизмы, те в свою очередь выжимают сцепление и переключают передачи.

    Почему производители автомобилей выбирают PowerShift, а не АКПП?

    Производство механической коробки значительно дешевле, а на ремонт автомобиля тратится меньше времени – не нужны специализированные мастера и аппаратура, запчасти меняются комплектом, сцепления — диски + корзина, модуль TCM.

    Преимущества автомобиля с PowerShift:

    • Низкий расход топлива
    • Хорошая динамика авто
    • Плавное переключение передач
    • Нет разрыва в передаче крутящего момента от двс к колесам

    Недостатки автомобиля с PowerShift:

    • Ресурс около 120 000 км при условии постоянного прохождения ТО у ОД.
    • Высокая стоимость обслуживания и ремонта кпп и сцепления.
    • Частые ошибки и перебои в работе трансмиссии.

    Основные неисправности.

    Наиболее распостраненной проблемой трансмиссии является неисправность модуля TCM. Симптомы – не запускается двигатель, пропадает индикация передач, толчки, рывки, пропадает тяга, плохое переключение, не работает задняя скорость или спорт режим, включается аварийный режим — скорость не более 50 км.час. Даже если при повторном включении зажигания проблема не проявляется, необходимо обратиться в сервис пока блок ТСМ не вышел из строя полностью и автомобиль не «встал»!

    Важно — дальнейшая эксплуатация а/м с неисправным блоком управления кпп выводит сцепление из строя! Средний ресурс блока ТСМ и первый поломки наблюдаются уже на 30 000 км пробега. Стоимость модуля TCM можно узнать по ссылке…

    Проблемы сцепления — износ выжимных вилок и подшипников сцепления, электроника авто выводит соответствующую ошибку, если водитель откладывает ремонт и продолжает эксплу авто – это приведет к выходу из строя сцепления и других деталей трансмиссии. Течь сальника первичного вала и сальника коленчатого вала заднего еще одна причина вывода из строя сцепления, масло попадает на диски и сцепление проскальзывает — «буксует». Неисправное сцепление выводит из строя механическую часть коробки передач – изнашиваются синхронизаторы и шестерни, появляется стружка — потребуется их замена. Ресурс сцепление зависит от многих факторов в среднем 120 000 км. Узнайте стоимость комплекта сцепления с вилками и электромоторами производства LUK — дешевле оригинала.

    Как избежать дорогого ремонта авто с PowerShift?

    • На гарантийных автомобилях проходить ТО у официального дилера – меняют модуль ТСМ и сцепление по гарантии.
    • При появлении любых ошибок по трансмиссии сразу обращаться в автосервис для диагностики кпп и сразу устранять неисправность.
    • Если появились подтеки масла двс и кпп незамедлительно менять сальники.
    • Менять масло в кпп каждые 60 000 км — продлите ресурс коробке.
    • Своевременно проводить ремонт автомобиля в специализированом и проверенном сервисе по марке Ford.

    Мы имеем большой опыт работы с маркой Форд. Все новинки и лучшие предложения по запасных частей мы разместили в нашем каталоге FORD. Если возникнут сложности с выбором или понадобятся другие запчасти Форд, обращайтесь, мы обязательно поможем.

    Позвоните и спросите Максима.

    Совет от Максима: чтобы быть в курсе новинок и распродаж по вашему автомобилю, под вашей модификацией авто в автокаталоге, нажмите кнопочку @Подписаться

    Пропало сцепление на Форд Фокус 2: причины и устранение неисправности

    В дороге, даже с полностью исправным автомобилем, может случиться любая неприятность. К подобным
    неисправностям можно отнести отказ тормозной системы и провал педали сцепления на автомобиле Форд Фокус 2. В этом небольшом обзоре и пойдет речь о том, что делать, если проваливается педаль сцепления Ford Focus 2, о причинах неисправности и вариантах ее устранения. Итак, поехали.

    Причины и устранение неисправности

    Возможных причин неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

    • Если проваливается педаль, то, возможно, перетерся и оторвался трос сцепления в районе его наконечника. Своими силами такую поломку, тем более, в дороге, сложно устранить. Некоторые « кулибины » предлагают тросик возить с собой, как запаску, но разве можно все необходимые детали сложить в багажник?
    • Лопнула или слетела возвратная пружина. При первом варианте (лопнула и пришла в негодность) — то тут только вызывать эвакуатор. Если просто же она слетела — ее можно вернуть на место и надежно зафиксировать.
    • Попадание воздуха в систему гидравлического привода. В таком случае выходом будет только прокачка системы, чтобы удалить воздух.
    • Если пропало сцепление на Форд Фокус 2, есть вариант, что пришла в негодность вилка сцепления. Здесь также потребуется полная замена вилки, что можно осуществить на СТО.
    Читать еще:  Замена двигателя мерседес вито

    Провалилась педаль сцепления Форд Фокус 2: причина, что делать

    Если педаль проваливается, а «вернуть» ее можно лишь резким и сильным нажатием, то причиной может послужить этому неисправность главного цилиндра системы, которую можно ликвидировать путем замены цилиндра.

    Устройство сцепления Ford Focus 2

    Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

    Схема системы

    Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

    • Маховик;
    • Ведомый диск;
    • Нажимной диск;
    • Фиксаторы (болты).

    Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

    Регулируем систему своими руками

    Перед тем, как приступить к процессу, необходимо определить, когда нужна регулировка сцепления Ford Focus 2. Слишком большой ход педали может привести к временному, а в некоторых случаях — и полному отказу сцепления, так как диск будет тереться о маховик мотора. Малый ход педали обязательно приведет к пробуксовке, так как ведомый диск работает некорректно.

    Процесс настройки

    1. Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
    2. После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
    3. Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
    4. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.

    Ресурс

    Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

    Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

    Самостоятельная прокачка

    Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

    Для этого мероприятия понадобятся:

    • Набор инструментов, который есть в любом гараже;
    • Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
    • Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
    • Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
    • Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)

    Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.

    Система сцепления — процесс прокачки своими руками:
    1. Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
    2. С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
    3. Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
    4. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
    5. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
    6. Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.

    Далее, проверяем качество выполненной работы. Напарник максимально выжимает педаль, а вы смотрите на ход толкателя. Оптимальное расстояние хода — 28-30 мм.

    Важно запомнить! Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности.

    Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ

    Коллеги, а расскажите как у вас — переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) — такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум — не то чтобы громко но вполне ощутимо — бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально — или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500

    Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю — такого нет — но так ездить то нельзя :-))

    На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) — не бумкало так никогда.

    Продолжение (2020)
    сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления

    а мне кто подскажет?

    мотор 1,8
    пробег 110 тыщ
    коробка ib5
    сцепление родное, схватывает еще в середине где-то
    выжимной родной, вроде работает как положено еще

    стали ВСЕ передачи включаться без хруста, но ощущения близки к этому, как-то они протискиваются неохотно.. иной раз оооочень тяжело включить первую, или заднюю.. задняя в этом случае будет скрежетать, как на пазике старом..
    вообщем проблема в том, что все передачи втискиваются так — буд-то сцепление до конца не выключается.. педаль не пиннается, машина не прыгает, обороты набираются в соответствии с ускорением авто..
    при заглуженном моторе — всё втыкается, как и положено, буд-то новая..

    что это? воздух в гидроприводе? диск сцепления повело? главный цилиндр не обеспечивает необходимого давления?

    и как проверить выключается ли сцепление до конца?

    я вывешивал одно колесо, заводил мотор, включал передачу, сцепление выключал, смотрел на вывешенное колесо — оно не крутилось.. если б сцепление недовыключено было, то колесо б крутилось, или я чего-то недопонимаю?

    -GRom-
    типа, изза ресурса выработались канавки на самом вижимном и немножко сточились лепестки прижимающиеся к вижимному — отсюда и недовыключение?

    Читать еще:  Как подтянуть рейку на ваз 2114

    кстати, сколько жидкости нужно прогнать через гидропривод сцепухи, чтобы уж наверняка?

    Кто может сказать, почему существует два типа выжимных?

    Вот такой выжимной нарисован на схеме для 1,6. Судя по тому, что существует фотография, такие выжимные существуют и в природе:

    Вот такой — продается везде:

    Товарищи помогите советом. А то ездить стало уже невозможно.

    Сцепление схватывает буквально на последних миллиметрах хода, т.е. в самом самом верху. А весь остальной (от пола на верха) ход получается вообще пустой, просто так ногу качаю.
    Плюс стал замечать что появился запашок, хотя про запах не уверен.
    Пробег 70 т.км.
    И педаль тяжелая(( Ну это видимо у всех

    Тяжелая педаль говорит о потере эластичности пластин в корзине сцепления. Видимо, перегрели как-то ее. В сугробах буксовали? Или что-то типа того?

    Ну, и логично предположить, что в этих тяжелых условиях сносился диск сцепления, отчего педаль поднялась.

    Всем привет.
    Может кото нибудь подскажет.

    При трогании (когда отпускаешь педальку сцепления) на прогретом машине чувствуется биение в педаль сцепления. Если просто выжать педальку ни чего не слушно (или может я не замечаю). Далее при разгоне на 1,2 передачах слышен как бы стук, со стороны коробки передач, который увиличивается пропорционально оборотам, после 1500-2000 тысяч звук пропадает. Стук глухого тона, можно сказать еле заметный. При езеде скажем на первой передаче, на оборотах 1200-1500 так же есть даный стук, который пропорционально увеличивается оборотам.
    Сцепление схватывает где то на середине педали. Пробуксовки вроде бы нет, разгон на всех передачах нормальный. (на 4ой при 60 кмч «тапок» в пол- разгон есть, обороты пропорционально скорости движения.)
    При стоянке на месте, присутствует звук, как писк комара, при выжиме педали сцепления пропадает. НО он уже как пол года это точно.

    Подскажите плизззз что может быть.

    з.ы. не хочется просто так 12-15 штук на замену сцепы выкидывать.

    Проблемы со сцеплением (ч.2)

    Архив (2017)
    сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления

    Ребят, ну неужели ни у кого не было? Бесит просто нереально.

    Повторюсь (думаю все это связано), при сбросе газа машину сильно очень замедляет и дергает пару раз, и в момент сброса происходит удар. Чем ниже передача, тем сильнее удар. Если газ держать хоть немного — проблема почти исчезает. Так же при переключении передач происходит удар если не подгазовывать или не отпускать ну нереально долго (секунды 4 скажем постепенно). Куда хоть копать? Я не опытный, на вас надежда. Бесит до безумия при езде на первых передачах.

    Повторюсь (думаю все это связано), при сбросе газа машину сильно очень замедляет и дергает пару раз, и в момент сброса происходит удар. Чем ниже передача, тем сильнее удар. Если газ держать хоть немного — проблема почти исчезает. Так же при переключении передач происходит удар если не подгазовывать или не отпускать ну нереально долго (секунды 4 скажем постепенно). Куда хоть копать? Я не опытный, на вас надежда. Бесит до безумия при езде на первых передачах.

    То же интересно. Сегодня не сервисе сказали что можно спокойно покупать для 1.6 и они поставят на мой 1.8.

    Кто-нибудь может подсказать коды всего что нужно: диск, корзина, выжимное и что там еще нужно. SACHS устроит полностью.

    А вообще есть где-нибудь собранные коды? Что-то упорно не найду.

    P.s. У меня 1.8 2006

    хм. в магазине написано что 1590999 это для MTX75. Насколько я понимаю у меня стоит IB5. Или я ошибаюсь ?

    P.s. напомню у меня 1.8 2006.

    Почему-то не могу редактировать сообщение.

    Я правильно понимаю что выжимное нужно вот такое 1548409 оно по описанию для IB5.
    Вообще какая-то поутаница. 1 590 999 вроде как для MTX75 но аналогом у него идет ZA2802.4.7 который вроде как подходит мне.

    И еще вопрос. Какие сальники нужно сразу поменять раз уж сцепление будет меняться ?

    цитата:
    И еще вопрос. Какие сальники нужно сразу поменять раз уж сцепление будет меняться ?

    Я заменил сальник коленвала, так как сопливился , хотя потом узнал что там откручивается один болтик. Его можно было и не менять просто посадить болт на фиксатор резьбы. Со временем заменил сальник привода правого. На форуме здесь читал что это как повезет, кто то меняет кто то нет. Я решил не менять, со временем стало потеть место. Левый привод с коробки не снимал, по этому все окей.
    Сцепу ели нашел себе на 1.8, от 1.6 не стал ставить так как позиционируется она для 1.4-1.6. Визуально похожи.

    Да мне на сервисе сказали что 1.6 то же самое и не нужно переплачивать за 1.8. Вот и решил покупать для 1.6. Тем более тут то же пишут что ставят на 1.8 без проблем

    Здравствуйте, это точно для 1.8 с коробкой ib5?
    Sachs 3000 951 023
    Под это сцепление обязательно брать выжимной Sachs?

    Что скажите на счет сцепления от Фиесты СТ? Оно подходит на 1.8 с IB5?
    Какой ресурс? ЦЕнник почти в 2 раза разнится со сцеплением Сакс.

    У меня сейчас пробег 152000 — вот пришла пора менять 2й уже комплект.
    То есть третье сцепление буду ставить (76000 примерно пробег на один комплект сцепления)

    цитата:
    цитата (XXmaxx)Я заменил сальник коленвала, так как сопливился , хотя потом узнал что там откручивается один болтик. Его можно было и не менять просто посадить болт на фиксатор резьбы. Со временем заменил сальник привода правого. На форуме здесь читал что это как повезет, кто то меняет кто то нет. Я решил не менять, со временем стало потеть место. Левый привод с коробки не снимал, по этому все окей.Сцепу ели нашел себе на 1.8, от 1.6 не стал ставить так как позиционируется она для 1.4-1.6. Визуально похожи.Стороны-по ходу движения

    Стороны- по ходу движения ( не понял )

    цитата:
    Anton111111Сальник левого(короткого) привода надо менять однозначно-именно он и вынимается при замене сцепы.остальные-по неоходимости

    Левый короткий привод я не снимал так как не знал что его надо монтировочкой потдеть посильнее, да он и не мешал процессу. А правый сам выскочил.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector