Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет зарядки на уаз буханка

Нет зарядки на уаз буханка

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР24-Г2, установленным под капотом двигателя с правой стороны (по движению автомобиля).

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда напряжение его превысит напряжение аккумуляторной батареи и достигнет величины 12,2—13,2 в и автоматически отключает генератор от сети, когда его напряжение становится ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения (вибрационного типа) поддерживает напряжение генератора в пределах 13,8—14,8 в при различных числах оборотов якоря и нагрузках генератора и тем самым автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Постоянство напряжения генератора достигается благодаря тому, что периодическим замыканием и размыканием контактов реле в цепь шун-товой обмотки генератора вводится дополнительное сопротивление.

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, не допуская отдачу тока генератором более 19—21 а. Работает ограничитель тока аналогично регулятору напряжения, включая в цепь шунтовой обмотки генератора дополнительное сопротивление при превышении указанной выше величины тока.

Электрическая схема реле-регулятора в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 1.

Техническое обслуживание

При ТО-1 проверить надежность крепления реле-регулятора и надежность присоединения проводов к клеммам, обратив особое внимание на состояние и крепление провода, соединяющего массу реле-регулятора и генератора.

При ТО-2, помимо операций, предусмотренных для ТО-1, проверить правильность регулировки реле-регулятора (см. раздел «Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле»).

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега, реле-регулятор надо снять с автомобиля и направить в мастерскую для зачистки контактов и регулировки.

Реле-регулятор сложный прибор, поэтому устранять неисправности и регулировать его разрешается только квалифицированному электрику при помощи контрольных приборов.

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр НИИАТ -ЛЭ1 Новгородского завода ГАРО или следующие приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до 20 в и ценой деления 0,1—0,2 в и амперметр постоянного тока со шкалой 20—0—20 а с ценой деления 1 а. Схема включения приборов показана на рис. 136. При проверке реле обратного тока и ограничителя тока вольтметр

включают между клеммой Я реле-регулятора и массой, а при проверке регулятора напряжения — между клеммой Б и массой. Амперметр во всех трех случаях включают между клеммой Б реле-регулятора и проводом, отъединенным от этой клеммы.

Проверка реле обратного тока. Пустить двигатель и, медленно повышая число оборотов коленчатого вала, определить напряжение, при котором замкнутся контакты реле; оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в. Момент замыкания контактов определяют по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая число оборотов двигателя, определить величину обратного тока, при котором контакты реле разомкнутся; он должен быть в пределах 0,5—6 а.

Проверка ограничителя тока. Перед проверкой ограничителя тока аккумуляторную батарею необходимо несколько разрядить (включить несколько раз стартер, предварительно вынув провод высокого напряжения катушки зажигания) так, чтобы при включенных потребителях зарядный ток был не менее 7—10 а. Затем пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин), включить все потребители тока, имеющиеся на автомо-биле, и определить ток по контрольному амперметру; он должен быть в пределах 19—21 а. Показания амперметра следует отсчитывать быстро, так как через 1—2 мин после пуска двигателя величина зарядного тока станет меньше 7 а.

Проверка регулятора напряжения. Пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин) и включить такое количество потребителей, чтобы ток нагрузки генератора по контрольному амперметру составлял 10 а. Напряжение вольтметра после 10 мин работы двигателя должно быть при этом в пределах 13,8—14,8 в.

При затруднениях в определении средних оборотов коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин) рекомендуется вывесить задний мост автомобиля на устойчивые подставки и, выключив передний ведущий мост (у автомобилей семейства УАЗ -452), пустить двигатель, включить прямую передачу и плавно открыть дроссель до получения скорости по спидометру 47—52 км/ч; эта скорость и будет соответствовать примерно 2000 об/мин.

Регулировка релс-регулятора

Прежде чем приступить к регулировке приборов реле-регулятора, необходимо проделать следующее.

Проверить и при необходимости подтянуть крепления сердечников катушек, пластин неподвижных контактов и стоек пружин.

Убедиться в исправности изоляции катушек и добротности сопротивлений- Замеченные неисправности устранить.

Проверить, нет ли обгорания или загрязнения контактов. При наличии таковых зачистить контакты стеклянной шкуркой зернистостью 100—170 и прочистить их, протянув между ними кусочек чистой замши или ткани без ворса, смоченной в спирте. Применять для зачистки контактов наждачную шкурку нельзя.

Замерить зазоры между контактами и между якорями и сердечниками и, если требуется, отрегулировать их. У ограничителя тока и регулятора напряжения (рис. 3) зазор А надо замерять от якоря до сердечника, а не до латунной заклепки, предназначенной для предохранения якоря от прилипания к сердечнику при притягивании его. Величины зазоров приведены в технической характеристике реле-регулятора.

У реле обратного тока величину зазора между якорем и сердечником изменяют подгибанием ограничителя хода якоря, а зазор В между контактами изменяют подгибанием стойки 15 неподвижного контакта 14. У регулятора напряжения и ограничителя тока зазор А между якорем 6 и сердечником 7 регулируют перемещением стоек неподвижных контактов, ослабив предварительно винты крепления их.

Для регулировки реле-регулятора рекомендуется использовать стенд модели 2214 Новгородского завода ГАРО или любой стенд, собранный по схеме, изображенный на рис. 138. При этом применяют амперметр и вольтметр, аналогичные применяемым при проверке реле-регулятора на автомобиле, генератор Г12, аккумулятор 12 в, электродвигатель, позволяющий плавно менять обороты до 3000 в минуту, и реостат, при помощи которого можно создавать ток нагрузки в цепи генератора до 25 а. Реле-регулятор устанавливают в рабочем положении — клеммами вниз.

Регулировка реле обратного тока. Переключатель установить в положение Б, а переключатель — в положение Г. Плавно увеличивая число оборотов генератора, определить напряжение включения реле (по стрелке вольтметра); оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в.

Для уменьшения напряжения надо ослабить, а для увеличения напряжения усилить натяжение пружины якоря, подгибая регулировочную скобу. После регулировки необходимо несколько раз проверить напряжение включения реле.

Обратный ток, при котором контакты реле разомкнутся, должен быть в пределах 0,5—6 а.

Регулировка регулятора напряжения. Переключатель 3 (см. рис. 138) установить в положение А, а переключатель 9—в положение В. Довести скорость вращения якоря генератора до 3000 об/мин, при помощи реостата создать ток нагрузки 10 а.

Напряжение, регулируемое регулятором, должно быть в пределах 13,8—14,8 в. Если напряжение больше 14,8 в или меньше 13,8 в, то необходимо соответственно ослабить или усилить натяжение пружины, подгибая регулировочную скобу.

Читать еще:  Как выставить зажигание на 406 двигателе

Регулировка ограничителя тока. Включение приборов и число оборотов якоря генератора остаются такими же, как при проверке регулятора напряжения. Медленно уменьшая сопротивление реостата и тем самым создавая ток нагрузки генератору, определяют по амперметру величину тока, не увеличивающегося при дальнейшем уменьшении сопротивления реостата. Величина тока должна находиться в пределах 19—21 а. Если ток генератора превысит 21 а, надо ослабить натяжение пружины якорька, как и при регулировании регулятора напряжения. Если ток будет меньше 19 а, натяжение пружины следует увеличить.

УАЗ-452 Буханка. Правильный генератор.

Гоняет он её нещадно. На охоту, рыбалки и просто грязь помесить. В общем эксплуатация по полному бездорожью.

На этом УАЗе установлен двигатель ЗМЗ-406 и его штатный генератор. А потребителей энергии на машине установлено не мало. И освещение дополнительное и лебёдка. АКБ чахленький на 60Ач всего.

Ну и думаю не стоит УАЗоводам рассказывать, что штатный генератор – унылое говно. Чуть водички или грязи – заряда нет. А если есть заряд, то это “недокормленные отечественные амперы”. При этом реле-регулятор работает по шаманским законам и камланиям. В общем, зарядка непредсказуема.

Поэтому было принято решение об установке вместо штатного генератора УАЗ, генератор компании TOYOTA. И не абы какой, а самый что ни на есть производительный. Выдающий 130 настоящих японских откормленных ампер )))

Помимо этого, генератор мною модернизирован. Доработка позволяет уверенно выдавать генератором заряд под водой и в любых грязевых условиях. Что очень кстати, при такой эксплуатации машины.

Вот на верстаке родной генератор УАЗ(слева) и генератор TOYOTA.

Первое, что бросается в глаза – выигрыш в габарите. Тойотовский однозначно меньше УАЗовского.

Шкив на тойотовском на один ручей больше и сидит на муфте.

Установка на штатное место не сильно сложна. Достаточно рассчитать расстояния и выточить дистанционные втулки. Снизу треугольная пластина тоже дорабатывается для крепления к уху генератора.

Больше гимороя доставила проводка. Отсутствовала как факт лампа контрольная заряда АКБ. Поэтому пришлось сверлить панель и внедрять лампу.

Ну и фишка на тойтовском генераторе трёхпиновая в отличии от одного проводка на генераторе УАЗ.

Тойотовский генератор помимо цепи возбуждения(как на УАЗе), имеет отдельную цепь на контрольку заряда АКБ и отдельную диагностическую цепь по нагрузке бортовой сети. Именно эта цепь для него является главной и управляющей. Реле-регулятор генератора в зависимости от нагрузки в бортовой сети, выдаёт необходимый ток и напряжение.

Огромным дефицитом оказалась трёхпиновая фишка генератора. Если на дальнем востоке их как песка, то у нас – днём с огнём не сыщешь…

После установки генератора, прокладки проводов и натяжения ремня – контрольный тест работы генератора.

Заряд есть. Генератор работает бесшумно. Лампа контроля заряда АКБ работает как ей и положено. Родного шкива генератора на холостых хватает.

/ Реле зарядки на уаз буханка где стоит.md

Реле зарядки на уаз буханка где стоит — www.uaz-club.org.ua

где искать зарядку на буханке?
пропала зарядка. опять УАЗ.
ГЕНЕРАТОР, Реле Регулятор и ЗАРЯДКА НА УАЗе
пропала зарядка. опять УАЗ.
www.uaz-club.org.ua
пропала зарядка. опять УАЗ.

Or sign in with one of these services. Started by Savinskiy , February 16, Posted February 16, Вот такая проблема, не идёт зарядка на уаз буханка. Какие встроенные регуляторы напряжения можно устанавливать на генератор Posted February 16, edited. Неполадки видимо с реле регулятором, или в проводке, которая питает обмотку возбуждения генератора. Как правило обмотка возбуждения питается через реле регулятор. От генератора как правило отходит два провода, один толстый, второй тонкий. Тонкий-питание от борт сети обмотки возбуждения генератора. На этом проводе должно быть напряжение при включеном зажигании. Еще, если реле регулятор встроеный, от него могут ити проводки к лампочке на приборную панель, или к релюхе, которая питает контрольную лампочку Для начала проверте напряжение на проводе, по которому подаетса напруга на обмотку возбуждения Если напруга подаетса, проводка исправна, виноват реле регулятор Вы сами дважды ответили на свой вопрос — прблема в регуляторе. Любой который подходит по габаритам и на 14в 5а? Вопрос немного не в тему Скажите, важна ли полярность подключения обмотки возбуждения к реле-регулятору? Posted February 17, edited. И всётаки, хотелось бы узнать модели встроенных релерегуляторов каторые устанавливуються на генератор Posted February 17, В каких нафиг РЕЛЮХАХ. Там только одно реле которое отвечает за зарядку АКБ, это встроеный регулятор напряжения, он же релерегулятор. Не путайте автора темы. Да в принципе можно ставить любое реле,Даже с любым управлением минус,плюс. В этой схеме напряжение для возбуждения не подается. Есть тоько напряжение для начального возбуждения генератора,которое подается через лампочку и резистор. А когда генератор возбудился он получает возбуждение через свои дополнительные диоды. В итоге к лампочке прикладывается два плюса в следствии чего она тухнет. И Итоб не городить огород нужно поставить то реле которое должно стоять. Я понимаю если бы поломка случилась в пустыне и надо както доехать домой. Маркировку не помню хоть буквально несколько дней назад менял товарищу. А проще говоря бери регулятор на восьмерку,там такая же система. Ну зачем тебе эти дебри?. Крутиться не будет если приложить напряжение возбуждения. Это генератор переменного напряжения,вот если бы он был постоянного то крутился бы. Если приложить 12в прямо к токосъемным кольцам,то чтоб провернуть генератор рукой нужно уже приложить усилие. Регулятор напряжения ты можешь проверить и сам. С плсовой клемы акумулятора подаешь напряжение на вывод на который прихдит провод с дополнительных диодов. Минус акума подключаешь к клеме общий регулятора находится с тыльной стороны регулятора на отверстии крепления регулятора к генератору К щеткам подключаешь лампу накаливания на 12в. Если лампа горит регулятор исправен. По крайней мере заряд будет. Не будем пока касаться перезаряда это другая тема. Разбираем его,отсоединяем статорные обмотки от диодного моста. Прозваниваем силовые диоды и дополнительные. Меряем сопротивление ротора,должно быть в пределах 4 ом. Прозваниваем статорную обмотку на целостность и на отсутствие замыкания на корпус. Обращаем внимание на крепление шкива бывает слизывает шпонку. Мохно еще проверить целостность контрольной лампы заряда. При включенном зажигании садим провод тонкий идущий на генератор от этой лампы на корпус,лампа горит,все ОК. Что не понятно спрашивай. И если не подключать провод на контрольную лампу,генератор будет работать. А начальное возбуждение сделано для уверенного возбуда генератора. Потому как экземпляры генов бывают разные. Опять же контроль заряда. Прийдется делать вывод от средней точки статорных обмоток,плюс реле контроля. Да что ты так песиместически настроен? Я ж тебе описал как проверить всю систему. Там делов на 5 минут с перекуром. Posted February 18, Вообщем у меня есть старые реле на которые грешил что они не работают, так я их прозвонил они оказались рабочими. Почему же нет зарядки? Что с якорем,не в обрыве?. Подай на кольца без щёток 12 вольт от АКБ,должно хорошо и искрить. По поводу самовозбуждения,генератор, мной упомянутый,имеет в якоре магниты влитые в алюминий и прекрасно запускается если намотать верёвку на вал и дёрнуть. В нём шоколадка особая и выходит из него только болт 12 вольт. Здрасте,чинили старый купили новый. На клемме возбуждение есть 12 вольт? You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community. Автомобильная электроника Existing user? Or sign in with one of these services Sign in with Facebook. Sign in with Google. This Topic All Content This Topic This Forum Advanced Search. All Activity Home Радиоэлектроника для профессионалов Автомобильная электроника Нет Зарядки На Уаз Announcements Новый конкурс с призовым фондом более 50 тыс. Нет Зарядки На Уаз Share this post Link to post Share on other sites. Edited February 16, by Savinskiy Спроси в магазине регулятор на восьмерку. В среде ремонтников РР- и называется релюхой! Проблема- выеденного яйца не стоит. Любой РР на 14 вольт в помощь. Edited February 17, by Savinskiy Будут проблемы пиши,будем думать дальше. Поставил новый, толькочто купленый генератор. Я подключал напрямую к контакторам щеток без реле, ротор возбуждается. При включеном зажигании на клемме возбуждения генератора 0 вольт. Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community. Register a new account. Sign in Already have an account? Go To Topic Listing Автомобильная электроника. Помогите подобрать полевой транзистор. А резистор какой брать? Да и риадатр для этого транзистор нужно или нет. Ремонт оконечника Ростов стерео. VT20 под замену и R43 обязательно проверьте. ИК паяльная станция своими руками. В нижнем — тоже самое. Надо учесть, что они имеют достаточно большую постоянну времени, через что возникает погрешность. Трескаются через воду либо невозможность расширения при нагреве. Как убрать обратную связь в этой схеме? И «нормального функционирования» не будет тоже. Закоротите R4 и не будет обратной связи Как определили пороги гистерезиса в триггере Шмитта? Не понимаю как это рассчитать. На неинвертирующем входе порог 5мВ. Language Russian RU Default English USA Theme Payalnik Default Default Contact Us сайт Паяльник Community Software by Invision Power Services, Inc. Sign In Sign Up.

Читать еще:  Замена гидрокомпенсаторов на чери амулет

ГЕНЕРАТОР, Реле Регулятор и ЗАРЯДКА НА УАЗе

#1 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 718 сообщений
    • Авто: UAZ-469, Skoda octavia 2.0
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА AJIN

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Mar 2008
  • 661 сообщений
    • Авто: ГАЗ-469 (Дракон)
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА SHOSS

  • Модератор
  • Регистрация: 16 Mar 2008
  • 3987 сообщений
    • Авто: Велосипед
    • Имя: ОЛЕГ
    • Пол: Мужчина
    • Город: Вышгород
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА олежок

  • Юзер
  • Регистрация: 11 Oct 2008
  • 118 сообщений
    • Авто: AUDI V8 УАЗ 469
    • Имя: Олег
    • Пол: Мужчина
    • Город: Бровари

    Может кто подскажет.
    Вопрос по генератору, зарядке, РР и т. д.
    Ситуация такая: Поставили ген. от Газ 66,все было нормально, вро ди как, зарядку давал хорошо. Но потом стал перезаряжать АКБ. Возможно накрылся АКБ. Но после замены его для теста с рабочей машины (АКБ той же марки и емкости,только на год новее)Результат: дает перезарядку. Вывели диодный мост в салон. Но проблема не исчезла. Еще такой нюанс-на холостых зарядка нормальная до 14 В, после того как начинаеш двишение и едиш идет перезаряд. Возможно не работают диоды. Сняли проверили на холодную все 12 рабочие( возможно при нагревании некоторые не работаю). Еще одно интересное наблюдение. Идет перезарядка включаеш свет все все что бы сбить перезарядку, допустим поработал лебёдкой и вот тут самое интересное на приборе зарядка падает пока не доходит до красной черты ( это уже когда все выкл и не работаеш лебедой, просто едешь по трассе ) до того момента пока двигатель не начинает глохнуть. Потом поменяли ген газ 66 на родной уазовский 40А результат тот же. РР новое. Ген. проверили нормальный (обмотка . )
    Может кто подскажет какое напряжение должно быть с ген до АКБ, РР и т. д. и т. п. Возможно не правильно чтото подключено , возможно не рабочий диодный мост, провода потолще поставили которые идут к диодному мосту. Как его подключиь, какой поставить для ген от газ 66 с радиатором/без и куда поставить?
    Кто что посоветует? Хочетсо самому разобратся. вариант обратится к хорошему электрику — оно то да, но самому интереснее. Танцы с бубном чтото не помагают

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Brit

  • Юзер
  • Регистрация: 27 Oct 2007
  • 686 сообщений
    • Авто: LR Defender 90 Pick Up, 110 Hard Top, RR Vogue.
    • Имя: Валентин
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА Инквизитор

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Feb 2008
  • 859 сообщений
    • Авто: Опель-Монтерей; Изузу-Трупер коротыш; СГВ
    • Имя: Константин
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    РР надо ставить тоже от 66-го.
    Родное рассчитано на меньшие токи. Поэтому под нагрузками и сгорело.
    Я такое проплывал на своем и 66м геной и геной от дизельного ПАЗика ( бычка). Штатная РРшка спекается за месяц максимум 🙂 Кстати от дизеля понравился больше чем 66й. Он меньше, выдает 100А и шкив переделвыать не надо. РР на борту типа «шоколадка», есть вывод на КЛ заряда (сразу видно если того чего-то). Становиться вместо родного просто как замена одного на другой без извращений.

    У кого-то видел от ЗИЛа стоит, на большой ток ,причем вроде с тремя положениями заряда ( как на штатном мин/норм/макс)

    Генератор УАЗ

    Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

    После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

    Читать еще:  Замена рычага подвески рено логан

    Купил съемник для подшипников и шкив снят.

    Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

    Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

    Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

    Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

    Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

    Генератор на 90 А от Бычка

    Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

    Я пользовался вот такой схемой для подключения:

    Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

    Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
    1. Генератор Б/У.
    2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
    3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
    4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

    Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

    — Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
    — Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

    Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
    Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

    Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

    Творите и создавайте!

    Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Горит контрольная лампа зарядки

    Горит контрольная лампа зарядки

    Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 20:58

    Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 21:01

    Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 21:03

    Сообщение Женёг » Ср авг 28, 2013 22:19

    Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

    Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 22:58

    Сообщение Aquagen » Чт авг 29, 2013 07:27

    Сообщение SVD » Сб авг 31, 2013 08:23

    Сообщение Дробильщик » Сб авг 31, 2013 09:52

    Сообщение miklml » Пт мар 28, 2014 08:30

    Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 29, 2014 10:28

    Горит контрольная лампа зарядки

    Сообщение blooder » Сб сен 23, 2017 18:48

    добрый вечер! Вопрос такой:
    При езде по асфальту резко загорелась лампа разряда АКБ на панели приборов. доехал до гаража, завел машину, проверил мультиметром — ток до АКБ (АКБ новый) не доходит. напряжение на АКБ около 12 V, на выходе из генератора (на самих клеммах) около 14 V. снял 100%-тно рабочий генератор со второго УАЗ и поставил в этот. В результат тоже самое. старый генератор и поставил на второй УАЗ- заряжает.
    почистил массу, клеммы на АКБ. получается оба генератора рабочие. Где дальше копать ? нужна помощь форумчан.
    P.S. машина УАЗ Симбир 2004г.в. с 409 движком

    Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
    заодно поменял кронштейн натяжного ролика с роликом. натяжение на ремне генератора нормальное.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector