Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает тахометр ауди 80

Тахометр и подсветка приборки

#1 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор
    • Наверх

    #2 Igorь

  • Пользователи
  • 690 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: мТс7587059
    • Автомобиль: coupe +урот
    • год выпуска: 1985 2000
    • Наверх

    #3 StervS

  • Пользователи
  • 2 680 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Петродворец
    • Автомобиль: Audi Allroad
    • год выпуска: 2007
    • Наверх

    #4 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор

    Снял вчера приборку, посмотрел ипережал все контакты, результат тот же, кроме подсветки она заработала правда 2 лампочки приказали долго жить (парил мозг реостат), еще обнаружил что счетчик спидометра мертвый.

    • Наверх

    #5 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор
    • Наверх

    #6 Tim

  • Пользователи
  • 380 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ломоносов
    • Автомобиль: AUDI A3
    • год выпуска: 1998

    Снял вчера приборку, посмотрел ипережал все контакты, результат тот же,

    • Наверх

    #7 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор
    • Наверх

    #8 KolDuN

  • Пользователи
  • 788 Cообщений
    • Город: СПб, (центр, старуха), Выборг
    • Автомобиль: Audi 80 B4 2.3NG Powered by WINNER-S-> MAZDA 3 2.0 2005
    • Наверх

    #9 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор

    http://www.sizov.org. repair/lamp.htm
    тут посмотри, правда у меня почему-то сейчас не пашет (мб на работе заблочено)
    кстати, вот еще из полезного тебе будет в дальнейшем
    http://www.audi-bela. 3f15fa3720978d7
    /необходима регистрация/

    • Наверх

    #10 vit84

  • Пользователи
  • 8 Cообщений
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль: audi80 B3 1987г.в,карбюратор

    Авто-помощь

    Советы для автомобилистов

    Не работает тахометр ауди 80 B3

    Много споров идёт на тему целесообразности установки тахометра в автомобиль. Есть как сторонники его использования, так и противники. Это устройство показывает число оборотов двигателя во время его работы. Начинающим водителям он помогает оптимизировать расход топлива за счёт движения на оптимальной частоте вращения коленчатого вала. Отказ его в работе не приведёт к созданию аварийной обстановки на дороге, не приведёт к остановке мотора, но создаст некоторые неудобства при движении.

    Немного о признаках неисправностей

    Их не так много, но они имеются:

    • Полный отказ в работе;
    • Периодическое включение и отключение прибора;
    • Отключение его после прогрева двигателя.

    Принцип работы этого прибора заключается в преобразовании импульсов, которые поступают от распределителя зажигания или высоковольтной катушки. Результат такого преобразования выводится на стрелочный индикатор, который устанавливается в панели приборов.

    Как устранить возникшие проблемы

    Такое устройство является электротехническим изделием, но отдельного предохранителя для защиты его цепей не устанавливают. Проверку его работоспособности следует начать с проверки состояния контактов его подключения к высоковольтной катушке или распределителю зажигания. Во многих случаях именно они после окисления становятся виновниками отказов. Если это не приводит к успеху, поиск нужно продолжить.

    Внимательно осматривают проводку подключения тахометра, особенно в местах поворотов кабелей. Редко, но встречаются обрывы провода в местах изгибов. Если такая проблема обнаруживается, её нужно устранить. Лучше всего соединение произвести с помощью пайки и надёжно изолировать место соединения.

    Однако наибольшее число отказов происходит по вине панели приборов, состояния контактов на её платах. Дальнейший поиск проводят при снятой панели приборов. Желательно использовать для проверки тестер или мультиметр, а также увеличительное стекло для просмотра состояния дорожек печатной платы. В процессе длительной эксплуатации пайка контактов разрушается, что приводит к отказам в работе и других устройств, не только тахометра.

    Обнаруженные трещины, разрывы и другие повреждения также устраняют пайкой. Иногда приходится смывать защитное покрытие лаком дорожек печатных плат. Некоторые повреждения можно обнаружить только при внимательном рассмотрении через увеличительное стекло. Очищенные дорожки нужно залудить горячим паяльником. Хорошо помогает в этом деле раствор соляной кислоты и глицерина. При их отсутствии проблему можно решить с помощью раствора для пайки, который можно приобрести в магазине радиотоваров. После пайки плату тщательно промывают от остатков кислоты, сушат и снова покрывают защитным слоем из лака.

    Не работает панель приборов на ауди 80

    Самоучитель по ремонту приборной панели Ауди 80

    Приборка сама по себе несомненно ценная весч , она исполняет не только декоративную функцию но еще и показывает всякую нужную и не очень информацию, ну например не холодно ли двигателю, не много ли бензина везем с собой а также не медленно ли едем, за одно она подскажет время, обороты, и лампочками светить-мигать умеет как елка прям. Но наступает момент, когда она перестает радовать нас, вроде мелочь, а неприятно, т.к. привыкли мы уже к ней. И вот тут начинается самое интересное, вроде уже и написано 100 раз про нее и схемы все давно есть, но все равно голова рукам покоя не дает, посему хочу тут расписать стандартные глюки приборной панели от А80……

    Приборка состоит из корпуса, всяких лампочек, самих приборчиков и основной платы, именно в ней и есть сосредоточение почти всех бед приборки А80, а идут они от того, что она имеет почему-то низкое качество пайки, точнее припой неправильно подобран на мой взгляд, хотя наверно грех ее сильно ругать, так как лет по 15-18 до основных глюков она ходит.

    Перед тем как лезть в приборку надо определиться в ней ли дело, так как бывает что проблемка живет в датчиках и проводках и разъемчиках, по сему что б не делать лишнюю работу мы сразу отвяжемся от датчиков, делается это элементарно вместо датчика температуры ставится резистор для положения «горячо» ставим резистор 31Ом а для положения «холодно» 356 Ом, если нет такого резистора то можно использовать любой другой в этом диапазоне, соответственно показометр покажет нечто среднее . Подробно вот здесь писал http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm а вот тут распиновка датчика http://www.sizov.org/audi/shem/datchuk-t-12.gif Показометр бензина проверяется так же -150 Ом пустой бак а 31 Ом полный бак. Без такой проверки можно обойтись, если показометр температуры и топлива одновременно не работают, это указывает на вышедший из строя стабилизатор или на плохой контакт в пайке – панельки его. Если проверка показала что дело в приборке, то снимаем ее, аккуратно разбираем и снимаем плату, как разбирать – собирать описывать не буду, так как это элементарно и справится любой. При починке приборки не помешает иметь ее принципиальную схемку, взять ее можно вот тут http://www.sizov.org/audi/shem.htm

    И вот платка у нас снята

    Как видим, ничего сложного в ней нет, плата простая и с ее починкой справится совсем нетрудно. Основные глюки идут из за состарившихся и отвалившихся паек, глюки могут быть разные, начиная от неработающих приборов кончая подсветкой. По сему очень внимательно осматриваем все пайки, что б не запутаться начинаем с больших разъемов, далее «мамки» спидометра и тахометра, потом стабилизатор (фигня такая 3х лапковая с краю) ну и т.д. Для примера я взял стандартную плат у( брал не глядя с полки), которая еще ни разу не ремонтировалась, и что мы видим? А видим мы вот что, на одном разъеме один контакт вообще уже отвалился, болтается подлец, его сосед собирается отвалится , вот его фотка, контакт я кружочком обвел….

    Теперь переходим ко второму большому разъему, и видим что там тоже уже собрались отваливаться контакты…. Как говорится комментарии излишни…….

    Переходим теперь к «мамкам» тахометра и спидометра, на данном экземпляре платы они на удивление в хорошем состоянии но такое редко бывает, обычно они тоже отваливаются и трескаются. Обратите внимание на то что метал из которого сделаны клемки очень сильно окисле н( показано стрелкой) посему не забудьте перед пайкой очень хорошо зачистить. При пайке очень внимательно смотреть что б не затек флюс в отверстие между лапками, если опыта мало заткните зубочисткой. Если туда затечет флюс он будет играть роль диэлектрика и нормального контакта не будет, если затек то надо почистить иголкой и промыть спиртом……. Хотя почистить ради профилактики по любому не мешает…..

    После того как запаяли и почистили, аккуратно поджимаем иголочкой упругие усики разъемчика, стрелочками показал куда жать

    Ну вот, разобрались с разъемами и «мамками» и переходим к стабилизатору, напомню, если он неисправен или отошел то одновременно перестают работать указатели уровня бензина и температуры двигателя, осматриваем пайки, пропаиваем их на всякий случай, так как бывает с виду ОК а там все окислено. Незабываем почистить и поджать мамку стабилизатора….. Электрически он проверяется просто, при включении зажигания на его крайней лапке, которая ближе к краю платы, должно быть +10 вольт.

    Ну а далее смотрим все оставшиеся пайки, благо их немного осталось … В се что находим подозрительного пропаиваем и в итоге получаем приборную плату которая еще 15 лет проработает… Если есть микротрещины то ищем их стандартно, с начало визуально, а потом тестером, метода проста, встаешь тестером на подозрительную цепь, включаешь тестер в режим пищалки и начинаешь плату гнуть по разному, только без фанатизма….. Могу сказать что платы А80 в отличи и от соточных мало подвержены микротрещинам…. Точнее соточные платы легко повредить при снятии, есть там место одно хитрое J

    Читать еще:  Разболтовка колес рено логан

    Так, плату сделали а приборчики какие нибуть все равно не работают, такое тоже бывает, значит дело в самом приборе, приборчики тоже можно ремонтировать, чем мы сейчас и займемся . Ремонт спидометра я расписывать не буду, ибо вот здесь великолепно расписано и даже с фотками http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148 Тахометр я ни разу не ремонтировал, не довелось, видно настолько они дубовые, что не ломаются совсем J А вот показометры температуры и топлива бывает и ломаются, хоть и нечасто благодаря своей элементарной конструкции. Прибор разбирается очень просто, сначала снимаем стрелку, она просто снимается, поддеть ее надо отверточкой, потом циферблат, видим под ним два винтика под шлиц, откручиваем их и снимаем пластмасску…. И вот он перед нами в полной красе J Что б сгорела обмотка я пока такого еще не встречал, обычно отваливаются проводки от контактов, стрелкой показано, они там «приклеены». Мы же их припаяем, сама проволока из какого то нихрома и простым флюсом не возьмется, нужен специальный, если нет спец флюса, то делаем проще, сгибаем конец проводка буквой «О» с заливаем оловянной каплей J В от и все, на фотках показометр температуры, бензометр такой же изнутри…

    Ну вот в принципе и все, больше ничего интересного и непонятного в приборке нет J И как починять ее тоже понятно. Далее привожу из Бентли по А80 распиновку разъемов, изредка нужно. Хотя на принципиальной схеме это тоже все есть J

    На сайте вы найдете информацию по не работает приборная панель ауди 80 б4 – нам не всё равно, мы найдем ответ на ваш запрос. Раскажем как ремонтировать автомобиль своими руками и какие инструменты нужны для ремонта. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Сделать авто своими силами

    Смех в теме: Самого большого леща поймала Вера Петровна, когда случайно сломала удочку своего мужа.

    Опубликовал Админ: по просьбе Кронида

    Мнение автовладельца: Живу на севере, дороги….слов нет одни запятые. Ни разу не пожалел что купил 13-ку, на любой другой иномарке здесь не то что не проедешь-не сунешся.Ha дорогах булыжники постоянно, форда картера протыкают на раз-два,зимой снег не чистят дорожники,a мы все едем.До этого была Шнива, так ваз немного уступает по проходимости и то за счет привода на задние колеса. Пробег уже 48 тыщ, ни одну лампочку не менял.Так то масло через 15 тыс. надо менять, на станции меняют, a я сам еще между этими периодами где-то на 7,5 тыщ меняю.C 30 тыщ не езжу на сервис,делаю все сам.B сервисе фильт маслянный заменить нормально не могут,после сервисаного TO чуть двигло не запорол.12.07.16. Прошло 3,5 года c покупки, пробег 75 тыщ. Заменены генератор, нет в продаже регулятора на замену, эл.двиг. печки(старый смазан и лежит в запас), помпа потекла на 65 тыщ. Вчера менял шаровые, co стороны водителя люфт, a c пассажира норм., но все равно поменял. Авто плотнячком! Лампочки пару раз менял и все.

    Перестала работать панель приборов. Не показывает температуру топлива, спидометр и тахометр. А поворотники, аварийка, подсветка работают. Ауди 80 Б3, карбюратор, 1987г

    • Не работает датчик температуры на панели Ауди 80 Б3 – 2 ответа
    • После снятия торпедо не заводиться Ауди 80 Б4 – 5 ответов
    • Не работает форсунка холодного запуска двигателя в Ауди 80 Б3 – 3 ответа
    • Почему при заводке авто Ауди 80 пропадает ток? – 3 ответа
    • Пропала подсветка приборной панели Audi 80 – 2 ответа

    Здравствуйте. Стоит проверить разъем щитка приборов на чистоту контактов, далее нужно проверить плату щитка приборов, проверить пайку, так же проверить стабилизатор (с тремя лапками).

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Не работает датчик температуры на панели Ауди 80 Б3

    Ауди 80 не работает спидометр и тахометр

    Привет мой случайный читатель. Расскажу в этом посте о том, почему не работает спидометр с одометром и как восстановить работу этих приборов.

    Вчера отказал спидометр и одометр. Одновременно перестали работать. Ездить так не комфортно. Вчера узнавал, из-за чего так может быть. Большинство говорили про одометр, но меня больше волнует спидометр, так как, я хочу знать с какой скоростью я еду.

    Порылся в интернете, почитал похожие проблемы. Определил для себя 2 основные причины:

    1) Датчик скорости.

    2) Отлетел контакт на приборке.

    Сегодня утром занялся данной проблемой. Заранее узнал где на моей машине стоит датчик скорости. У меня АКПП. Всё разузнал, датчик стоит на верхней части КПП, с левой стороны, по ходу движения, рядом с левым шрусом.

    Удивляться грязи, в этом месте, не стал, т.к. не может это место быть чистым.

    Отвёрткой и влажными салфетками почистил место вокруг датчика. Пусть будет чисто.

    Сам датчик крепится без болтов и гаек. Он как бы зажимается в специальное отверстие в коробке. Чтобы снять датчик, нужно:

    — Нажать отверткой на крепление датчика через отверстие в коробке.

    — Повернуть датчик по часовой стрелке

    — Вытащить датчик из корпуса коробки.

    Итак, достал датчик, теперь можно его чистить. Грязи, конечно, было в нём много. Даже блестело всё. Заодно почистил разъём датчика, тоже был грязный.

    Как видите, грязи в датчике было дох.; очень много. Промывал очистителем карбюратора, ВД-шки не было под рукой. Размочил грязь, ковырял отвёрткой, чистил ватными палочками, очищал почти час. Когда очистил от мазута, посмотрел на контакты. Там ещё сюрприз, контакты окислены. Поскреб отвёрткой и булавкой, немного убрал вредный налёт. Лучше убирать надфилем, будет лучше. Получилось вот так.

    Наконец-то всё почистил. Поставил датчик на место, подключил к разъёму, защёлкнул скобочкой и пошёл проверять датчик.

    Завёл машину, поехал, выехал по-тихоньку со двора. Надавил на газ и смотрю как стрелка спидометра зашевелилась и одометр закрутился. Я был рад в этот момент. Всё-таки сам всё сделал. Теперь комфортно ездить и будет приходить меньше штрафов, за превышение скорости:)

    Старался сделать подробно, чтобы было кому-то полезным ещё. Вдруг ещё есть люди, как я, которые, не особо хорошо разбираются в автомобилях.

    Хороший отчёт или нет, решать вам.

    Спасибо за внимание.

    Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт

    Комментарии 67

    А если одометр не работает, а спидометр норм?

    А откуда идут на этот датчик провода? У меня спидометр не работает, и валяется один минусовой провод никуда не подсоединенный коричневый от блока мотора идет.

    вот ведь. комп опять затупил. следует читать так:- почему на д.с 2 контакта? обычно 3 +, -, и сигнал. а тут 2. просветите дурака)))

    задействовано только 2 контакта.

    интересно конечно. автору большой респект за проделанную работу и за подход. но не понятно мне почему на дс 2 контаака))светите дуркпрота? обычно 3 идут +, -, сигнал. а тут? просветите дурака))

    О Спасибо! Сделаю на днях тоже самое!

    Отчет хороший. Но проблема возникла. МКПП датчик такой же, снимается также, стоит там же, старый вытащил без проблем. Вставляю новый — сначала не хотел до конца вставляться совсем чуть чуть. Я его и так ворочал и так ни в какую. думаю грязь какая то забилась. пошерудил там пальцем — стало еще хуже. теперь датчик становится как мертвый в еще высшей точке и глубже не идет. У Вас он хорошо зашел без проблем? И еще вопрос было ли в углублении масло из коробки? а то у меня там куча масла.

    Отличная инструкция, в руководстве по эксплуатации лучше не напишут. Вчера отказал спидометр, надо заняться. Спасибо.

    Большое спасибо за информацию… помогла в точку на все 100%

    У меня резко перестала роботать спидометр и одометр одновременно, я три раза перепаивал контакты на нем (прошлого разу похожая ситуация была помогла, пропайка) думал что у меня руки кривые))), пока не посмотрел информацию, приехал в гараж отсоединил фишку датчика, продул компресором всю грязь и воду от туда, и оооооо ЧУДО СТРЕЛКА СТАЛА ЕЩЕ ЧЕТЧЕ работать как работала, ПЛАВНО ПОДНИМАЕТСЯ ОТ 0 км/ч (до этого било поднималась от 60 км/ч)

    Причина оказалась в последствии мойки двигателя, день после мойки роботал нормально, а постоял ноч, видать окислилось чуток, и перестал роботать,

    Читать еще:  Шевроле авео ошибка 18

    Датчик не витягивал продул только саму фишку маму и папу))))

    хорошо, что отчёт помогает людям:) приятно помогать:)

    Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)

    Kodi-Spieler
    Новичок

    Dimon
    Форумчанин

    Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива — смысла не имеет.

    1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
    Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

    Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

    2) Если с моторчиками всё ОК — то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно — далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

    Симптомы:
    1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
    2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
    3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
    4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

    Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

    Проблема:
    Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 — 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента — Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

    Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А — MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

    Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии — V7.9.2. Номер приборки — 8N1920880K.

    Необходимое оборудование и ПО:
    для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

    1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
    2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
    3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
    4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
    5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

    Немного остановлюсь на этой схеме:

    Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
    Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
    Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

    Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

    6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A — MC68HC908AZ60A).

    7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

    Этак, самое интересное – взлетаем .

    1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
    2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
    3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
    4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ — Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

    В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
    В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
    В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

    Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

    Теперь все готово к запуску.

    Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

    По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

    Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

    Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

    Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

    После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

    Читать еще:  Установить пневмоподвеску на уаз патриот

    5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

    6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

    В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

    Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

    Ауди 80 б3 не работает тахометр

    Решение проблемы с нерабочим тахометром и «миничеком» — бортжурнал Audi 80 1.8Supercharged 1991 года на DRIVE2

    Периодически отваливался тахометр, а также переставали работать лампы АКБ, ручника, температуры ОЖ и тормозной системы (отметил на картинке).Пропаивал плату несколько раз, пропаивал сам тахометр, безуспешно.

    Насколько вы знаете, генератор возбуждается посредством лампочки АКБ в приборке (при включении зажигания на лампочку подается плюс, соответственно она моргает). После завода машины через лампочку идет минус, соответственно она гаснет, а генератор начинает вырабатывать ток.

    Уже потом я узнал, что при отсутствии возбуждения (контакта с лампочкой в приборке) гена крутится, но энергию не вырабатывает. Если прогазовать до 3-4тыс оборотов, то гена самовозбуждается и начинает работать (правда, до выключения двигателя).Выходит, какое-то время я ездил только на аккумуляторе, сам того не зная.

    В общем полез в проводку, половину перелопатил, однако всё снова указывало на то, что неисправность в приборке (все провода звонились как по схеме).

    Снова снял приборку и начал прозванивать. В итоге оказалась микротрещина в дорожке, идущей как раз от лампы АКБ к стабилизатору (трехногой микросхеме). Трещина себя проявила при легком сгибании платы.Пропаял, на всякий случай посидел еще час с прозвонкой в руках.В итоге поставил и всё заработало с полпинка.

    Потратил на всё это дело несколько дней, плюс изучение схемы и устройства проводки в целом.

    Наверняка кому-то окажется полезной эта инфа.

    Микротрещину видно только при детальном рассмотрении

    Не работает тахометр ауди 80 B3

    Много споров идёт на тему целесообразности установки тахометра в автомобиль. Есть как сторонники его использования, так и противники. Это устройство показывает число оборотов двигателя во время его работы. Начинающим водителям он помогает оптимизировать расход топлива за счёт движения на оптимальной частоте вращения коленчатого вала. Отказ его в работе не приведёт к созданию аварийной обстановки на дороге, не приведёт к остановке мотора, но создаст некоторые неудобства при движении.

    Немного о признаках неисправностей

    Их не так много, но они имеются:

    • Полный отказ в работе;
    • Периодическое включение и отключение прибора;
    • Отключение его после прогрева двигателя.

    Принцип работы этого прибора заключается в преобразовании импульсов, которые поступают от распределителя зажигания или высоковольтной катушки. Результат такого преобразования выводится на стрелочный индикатор, который устанавливается в панели приборов.

    Как устранить возникшие проблемы

    Такое устройство является электротехническим изделием, но отдельного предохранителя для защиты его цепей не устанавливают. Проверку его работоспособности следует начать с проверки состояния контактов его подключения к высоковольтной катушке или распределителю зажигания. Во многих случаях именно они после окисления становятся виновниками отказов. Если это не приводит к успеху, поиск нужно продолжить.

    Внимательно осматривают проводку подключения тахометра, особенно в местах поворотов кабелей. Редко, но встречаются обрывы провода в местах изгибов. Если такая проблема обнаруживается, её нужно устранить. Лучше всего соединение произвести с помощью пайки и надёжно изолировать место соединения.

    Однако наибольшее число отказов происходит по вине панели приборов, состояния контактов на её платах. Дальнейший поиск проводят при снятой панели приборов. Желательно использовать для проверки тестер или мультиметр, а также увеличительное стекло для просмотра состояния дорожек печатной платы. В процессе длительной эксплуатации пайка контактов разрушается, что приводит к отказам в работе и других устройств, не только тахометра.

    Обнаруженные трещины, разрывы и другие повреждения также устраняют пайкой. Иногда приходится смывать защитное покрытие лаком дорожек печатных плат. Некоторые повреждения можно обнаружить только при внимательном рассмотрении через увеличительное стекло. Очищенные дорожки нужно залудить горячим паяльником. Хорошо помогает в этом деле раствор соляной кислоты и глицерина. При их отсутствии проблему можно решить с помощью раствора для пайки, который можно приобрести в магазине радиотоваров. После пайки плату тщательно промывают от остатков кислоты, сушат и снова покрывают защитным слоем из лака.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Ремонт тахометра — бортжурнал Audi 80 2.0L Exclusive Edition 1987 года на DRIVE2

    С момента приобретения бочки мучал меня один вопрос, почему когда глючит тахометр мотор печки скидывает обороты. Вначале он просто скакал, потом начал замирать вовсе. Пошёл я на поиски этих глюков начиная с печки, пересыпал её примерно 50 раз без толку, пошёл к катушке зажигания, тоже там всё путём, проводка в норме, прибор исправен, но не работает или работает через раз. В последнее время начал замечать что в момент замирания тахометра пропадает зарядка у акума, казалось бы дело с зарядкой явно не в тахометре. Изучил все электросхемы, но там что так всё запутано хрен разберёш с какого перепоя тахометр запитан на 2х разъёмах 4 проводами, причём на них висят не только приборы но ещё и печка, узнал что оказывается если отключить приборку не будет работать обогрев заднего стекла, не включится печка и не будут работать туманки, потому что как раз тахометром у них общее питание, которое как ни странно исправно. Пропаивал я и приборку и кароче вообще всё, но абсолютно без толку, потом начал скакать спидометр, хотя прибор в норме и датчик в отличном состоянии. Находка источника всех проблем меня довольно таки шокировало это резистор который стоит после стабилизатора, причём он целый, сопротивление показывает всё путём, но испытания показали что он очень сильно греется и начинает пробивать, защита на приборах срабатывает и приборы уходят в затуп, так как источник питания у них у всех один они начинают делать пакости в проводке автомобиля, тот же резистор практикуется в наших тазах начиная от десятки и заканчивая грантой, у них при вылете этого резистора который тоже стоит на приборке и стоит он после примерно такого же стабилизатора пропадает зарядка на акуме. Подбирал я его ориентируясь по электросхеме ибо тахометр и спидак работают от 10.2В остальное всё от 12.4, стабилизатор выдаёт как раз 12.4, резюк гасит на сколько надо, в результате номинал резюка стал с родных 23.8Ом на 22.4Ом нагрев минимальный. Глюки закончились всё нормализовалось. По ходу ремонта приборки, подключил ежа от карба при помощи 2х реле иначе не получится, нарыл провод на приборке отвечающий за показометр подогрева в общем получился небольшой кап ремонт проводки.

    Ребята помогите решить проблему с тахометром. — бортжурнал Audi 80 2.0 АВТ 1993 года на DRIVE2

    На днях во время движения заметил что показания тахометра неправильные (за время владения машиной уже знаю по звуку на каких оборотах работает двигатель), показания намного ниже, а когда включил нейтралку стрелка тахометра упала на ноль, но двигатель на холостых работает стабильно, даешь газу стрелка поднимается но реальные показания все равно ниже, заметил еще, что в движении при одной и той же скорости стрелка тахометра изредка резко дергается кверху потом назад, и так продолжается уже третий день, на вскидку показания тахометра ниже на 1000-1300 оборотов. Скидываю пару фоток как это выглядит и опишу как все происходит.Подскажите в чем может быть проблема, в самом тахометре или какой-то датчик (если он есть то где находится), может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить. Заранее благодарю за любую помощь!

    Работает на холостых, холостые примерно 800 оборотов, стрелка на нуле.

    Газую примерно чуть больше 2000 оборотов, и такие показания.

    В движении на 3 передаче, явно показания ниже

    Далее включаю нейтралку, стрелка падает на ноль но двигатель стабильно и ровно работает на холостых.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector