Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить зажигание на 406 двигателе

транспортир распредвалов

Тема статьи – транспортир змз 406, 405, 409 и установка распредвалов змз 406. В продаже существует достаточное количество разных транспортиров, от разных производителей. Все они представляют из себя вариации на заводские чертежи и почти все страдают погрешностями, как на своей шкале, так и по прилеганию к кулачку распредвала. На основе практической работы, я сделал свой вариант транспортира.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4. Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Транспортир змз 406, мой вариант

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел. Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой». С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Энциклопедия впрысковых двигателей –

система зажигания

(Продолжение)

В прошлом номере мы обсуждали роль форсунки в работе впрыскового двигателя, её модификации, параметры производительности. На втором месте по степени важности для безотказной работы автомобиля можно поставить систему зажигания.

Система зажигания как на впрысковых моделях ВАЗ, так и на впрысковых моделях ГАЗ имеет однотипные узлы и сходное технологическое решение. Самое главное – что эти двигатели теперь лишены привычного для нас узла – трамблера. Исчез из подкапотного пространства этот архаичный узел со своими контактами, механизмом центробежного регулирования опережения, вакуумными шлангами и с постоянно изнашивающимися трущими деталями. Система зажигания стала надежнее, а главное – мощнее. Вторичное напряжение достигает 30 киловольт, что обеспечивает надежное воспламенение топлива даже в сильные морозы. Конструктивно узел зажигания совмещен с блоком управления системой питания, поэтому компьютерный блок так и называется в документации: КМСУД (компьютерный модуль системы управления двигателем).

Система зажигания стала «умной», в отличие от старых — «Волговской» и «Жигулевской». Если на старых карбюраторных автомобилях вы были вынуждены после заправки плохим бензином вновь регулировать зажигание, то на впрысковых моделях вам это не потребуется. Система зажигания сама подрегулирует угол опережения зажигания в зависимости от качества бензина. Для этого на блоке цилиндров двигателя установлен датчик детонации. В момент детонации, который иногда называют «стуком поршневых пальцев», КМСУД автоматически уменьшит опережение зажигания на 4 градуса, если стук не прекращается, еще уменьшит. В результате вы можете кратковременно ехать на низкокачественном бензине, при условии небольших нагрузок на двигатель. Если детонация перестает появляться, то микропроцессор увеличит опережение на полградуса за цикл вплоть до нормальных величин. Конечно, если вы при этом начнете нажимать «газ» до отказа – поршневые кольца полопаются и вам понадобится ремонт двигателя.

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 1 . Расположение катушек зажигания на двигателе ЗМЗ-406

Чем еще интересно новое конструктивное решение зажигания на впрысковых двигателях? На 16-клапанных моторах свечи зажигания помещаются в углублении головки блока таким образом, что они защищены от брызг воды. Двигатель ЗМЗ-406 может работать «по пояс» в воде и сохранять работоспособность! Катушки зажигания также расположены максимально высоко – на крышке клапанов (см. фото1). Для внедорожных автомобилей это солидный плюс. Но в этом же есть и минус. На ВАЗовских моторах уже невозможно применить стандартную свечку А17ДВРМ, там потребуется свечка с уменьшенными гранями под ключ «на 16 мм». В нашей стране освоен выпуск свечей для ВАЗовских моторов, но автовладельцы предпочитают сразу покупать импортные свечи.

Работу системы зажигания обеспечивают несколько датчиков (подробнее в прошлых номерах). Основной датчик – датчик положения коленвала. Без него искры не будет, двигатель работать не будет. Датчик распредвала (он же – датчик фаз) необязателен для работы зажигания. Датчик детонации играет вспомогательную роль, и его неисправность также особенной трагедии не вызовет. Для работы системы зажигания намного важнее качество исполнительных элементов – катушки зажигания.

На впрысковых моторах сейчас повсеместно применяют схемы с одновременной подачей искры сразу на два цилиндра. В одном цилиндре искра действительно нужна и делает полезную работу, зажигая топливо, а в другом – она всего лишь помогает очистить электроды. Почти – не нужна. Поэтому и такую систему называют « Waste spark » (холостая искра). Но в этой системе кроется одно важное преимущество – одна катушка зажигания обеспечивает работу сразу двух цилиндров и системе не требуется распределитель зажигания. Напряжение подается то в катушку 1 и 4-го цилиндров, то в катушку 2 и 3-го цилиндров. Именно в первом и четвертом, а также во втором и третьем цилиндрах поршни двигаются синхронно.

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 2 . Схема подключения катушек зажигания на ЗМЗ-406.

Как обеспечивается одновременная подача двух искровых разрядов с одной катушки зажигания? Ведь если разряд пойдет на свечи, включенные параллельно, то искра появится только на той свече, где условия для пробоя будут лучше. На соседней свече таких условий может и не быть и искры не будет. Для надежной одновременной работы двух свечей они включены последовательно. На следующем рисунке 2 схематично показан двигатель, свечи и катушки зажигания с обмотками. На примере катушки 2-3 цилиндров стрелками показан путь прохождения электрического тока. Высоковольтный импульс выходит с одного из выводов катушки, проходит по проводу и центральному электроду свечи, порождает электрический разряд на свече, далее ток проходит по «массе» двигателя до бокового электрода свечи третьего цилиндра и порождает второй искровой разряд и на этой свече. Далее ток по центральному электроду свечи и высоковольтному возвращается назад в катушку зажигания.

Характерная особенность такой схемы включения – то, что высоковольтная обмотка никак электрически не связана с первичной обмоткой и массой автомобиля. Поэтому проверять работу системы зажигания надо будет только при установке специального разрядника в высоковольтные разъёмы. Второе замечательное свойство этой схемы — экономия деталей. Одна катушка работает сразу на оба цилиндра. И сразу же надо сказать об одном замечательном свойстве такой схемы – при перегорании катушки зажигания вы можете потихоньку добраться до места ремонта на двух работающих цилиндрах двигателя. У меня в жизни один раз именно так и получилось. Правда, выше второй передачи включать не удавалось.

Читать еще:  Замена радиатора на ваз 2107

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 3 . Различные варианты исполнения катушек зажигания:

Слева – 3012.3705; справа — Bosch

Какие катушки зажигания можно применять на отечественных автомобилях? Только отечественные? Не только! Дело в том, что системы управления двигателями изначально были лицензионными – купленными у разработчика ( Bosch , General Motors ). Поэтому отечественные катушки ( модель 3012.3705, АТЭ-2 для ЗМЗ-406 ) представляют собой удешевленный вариант импортного товара. В магазине «Святослав» я с интересом ознакомился и со сдвоенной катушкой зажигания Bosch . На фото 3. вы можете увидеть эту катушку в сравнении с отечественной. Поскольку крепление импортной катушки отличается от отечественной, то для нее тут же продаётся кронштейн.

На первый взгляд никакой разницы в работоспособности катушек нет, но я сразу вспоминаю лабораторную работу, на которой мы со студентами анализируем работу катушки зажигания на разных частотах. На максимальной частоте искрообразования мощность искры снижается ощутимо и у старых автомобилей типа ГАЗ-21, ГАЗ-53 начинаются перебои искрообразования. Стоит только неплотно уложить витки в каркас обмотки, как возникает риск получить пропуски зажигания на максимальной частоте вращения. Иногда это приводит к межвитковому замыканию во вторичной цепи. Поэтому на автомобили ГАЗ-3102, возящих высокопоставленных чиновников, снабженцы сразу закупают комплект электронных датчиков и приборов от фирмы Bosch .

Отмечу сразу – чего нельзя делать с системой зажигания впрысковых машин:

  1. Нельзя включать зажигание и проворачивать двигатель стартером при отсоединенных высоковольтных проводах. Например при проверке компрессии. Высоковольтная энергия, накопленная в индуктивности, не найдя выходя на свечи, выплеснется в коммутатор КМСУД и сожжет высоковольтный транзистор. Как это происходит, — владельцы ВАЗ-2108 поняли еще в 1980-х годах. По инструкции надо снимать предохранитель питания КМСУД или одевать разрядник на высоковольтные выводы катушки.
  2. Нельзя использовать высоковольтные провода без помехозащитного сопротивления. Нельзя использовать свечи зажигания без встроенного сопротивления. Из-за этого в бортовой сети будут наблюдаться броски напряжения и встроенная диагностика часто воспринимает это, как ошибку датчика коленвала или распредвала. Если мастер на диагностике неопытный, то он начинает «гонять» клиента по магазинам в поисках «небракованного» датчика. А причина находится в высоковольтных проводах! Или в свечах не той марки!
  3. Нельзя «прикуривать» от сварочного трансформатора при холодном запуске . Если уж надо помочь аккумулятору, то только путем «прикуривания» от соседнего, такого же аккумулятора. Там хоть нет ненормально большого напряжения и пульсаций тока. Вспоминаю, как жаловались мне мои бывшие дипломники — автосервисные мастера на позапрошлую, аномально теплую зиму: «зима теплая, никто не «прикуривает», машины не жгут, на ремонт не загоняют, совсем заработки упали…»

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 4 . Комплект проводов и наконечников свечей Bosch .

Уж если зашла речь об высоковольных проводах, то в добавление к Бошевской катушке зажигания в том же Святославе мне показали и Бошевские же высоковольтные провода (см. Рисунок 4 ). Дело в том, что форма контактов Бошевской катушки слегка отличается от отечественной, упрощенной (см. Рисунок 3 ). Поэтому имеет смысл покупать сразу и провода и катушку.

Отечественные провода, наконечники стоят несколько дешевле, но важно, чтобы они также имели внутреннее сопротивление для гашения помех. Сопротивление высоковольтного провода должно быть в пределах от 500 до 1000 Ом, вторичной обмотки катушки зажигания 4000-4500 Ом.

Проверка работы системы зажигания проводится с помощью компьютерных средств диагностики или тестера ДСТ-2 в условиях автосервиса. Ну а как быть тем, кто привык делать все своими руками и хотел бы сам это диагностировать? В «Святославе» есть маршрутный компьютер БК-12, имеющий функции диагностики ничуть не хуже, чем у профессионального тестера ДСТ-2, только по цене дешевле его почти в 4 раза.

1. Литвиненко В.В. Электрооборудование автомобилей ГАЗ: ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31029 «Волга», «Газель», «Соболь», ГАЗ-3307, ГАЗ-3309. Устройство, поиск и устранение неисправностей. – М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2002. – 344 с.

Прибор для установки фаз (фазометр)

Прибор для установки фаз (фазометр) распредвалов пр-во Технокомплект.Цена 400грн.

Прибор для установки фаз (фазометр) распредвалов пр-во Прогресс.Цена500грн.

Прибор для установки фаз (фазометр) для спортивных распредвалов пр-во Прогресс.Цена 750грн.

Фазометр пр-во Нижний Новгород.Цена 300грн.

Прибор для установки фаз (фазометр) распредвалов пр-во Технокомплект (новая упаковка)Цена 400грн.

Специальное устройство способное установить угол опережения зажигания в автомобиле и оптимизировать работу двигателя за счет ручной настройки и выставления правильного угла.

Принцип работы, как правило, основан на визуальной оценке результатов опытов с прибором. Прибор устанавливается специальным образом, так что отклонения от нормы становятся очевидны.

Регулировка момента зажигания производится вручную путем установки в соответствующие положения коленвал, распредвал и валик распределителя. Подстройка распределительного вала производится путем подкрутки специальных звездочек распредвала.

В обычной ситуации выставить зажигание под газ ‒ довольно непростая задача, но обладая всеми необходимыми инструментами и вооружившись угломером эту проблему решить довольно просто при любых погодных условиях.

При неправильной настройке момента зажигания падает мощность двигателя автомобиля и начинается его перегрев. Кроме того если зажигание происходит слишком рано, то давление газов в цилиндре достигает слишком большой величины до того момента как поршень дойдет до нужного положения. Все это может привести к возникновению еще одной проблема, а именно к растяжению цепи газораспределительного механизма.

Если в вашем автомобиле растянута цепь ГРМ, то вам понадобится натяжное устройство ГРМ, чтобы возобновить нормальную работу всего узла. К сожалению в особо запущенных случаях может потребоваться замена деталей данного узла. В таком случае вам понадобится набор ГРМ, который вы также можете приобрести в нашем магазине.

Специальное устройство способное установить угол опережения зажигания в автомобиле и оптимизировать работу двигателя за счет ручной настройки и выставления правильного угла.

Принцип работы, как правило, основан на визуальной оценке результатов опытов с прибором. Прибор устанавливается специальным образом, так что отклонения от нормы становятся очевидны.

Регулировка момента зажигания производится вручную путем установки в соответствующие положения коленвал, распредвал и промвал. Подстройка распределительного вала производится путем подкрутки специальных звездочек распредвала.

В обычной ситуации выставить зажигание под газ ‒ довольно непростая задача, но обладая всеми необходимыми инструментами и вооружившись угломером эту проблему решить довольно просто при любых условиях.

При неправильной настройке момента зажигания падает мощность двигателя автомобиля и начинается его перегрев. Кроме того если зажигание происходит слишком рано, то давление газов в цилиндре достигает слишком большой величины до того момента как поршень дойдет до нужного положения. Все это может привести к возникновению еще одной проблемы, а именно к растяжению цепи газораспределительного механизма.

Если в вашем автомобиле растянута цепь ГРМ, то вам понадобится натяжное устройство ГРМ, чтобы возобновить нормальную работу всего узла. К сожалению в особо запущенных случаях может потребоваться замена деталей данного узла. В таком случае вам понадобится набор ГРМ, который вы также можете приобрести в нашем магазине.

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока.

Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

Отверткой, ослабив хомуты, снимаем большой шланг системы вентиляции

Снимаем малый шланг системы вентиляции картера.

Ключом на 12 отворачиваем винты крепления крышки головки блока

Снимаем крышку головки блока

Головкой на 36, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).

Ключом на 12 отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока.

Снимаем верхний гидронатяжитель (описанов в статье — Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406).

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем верхний успокоитель цепи.

Отвернув шестигранным ключом на 6 два винта, снимаем средний успокоитель цепи.

Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов, удерживая вал ключом на 30.

Снимаем звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распределительного вала.

Ключом на 12 отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.

Читать еще:  Руководство по ремонту уаз буханка

Последовательно, по пол-оборота, ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы и отворачиваем болты.

Снимаем переднюю крышку и извлекаем пластмассовые полукольца

Снимаем остальные крышки.

Снимаем распределительные валы

Ключом на 12 отворачиваем болт крепления пластины датчика фазы и устанавливаем ее на новый вал выпускных клапанов

19. После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.
20. Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.
21. Измерьте диаметр шеек распределительных валов. Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0 +0,050 -0,075 мм, предельно допустимый — 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35 +0,050 -0,075 мм, предельно допустимый — 34,9 мм. Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.
22. Измерьте высоту кулачков. Номинальная высота кулачка равна (46,0-0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм. Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените. Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

23. Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое — 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.
24. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала, смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0-0,02 мм для центрирования крышки. Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19—23 Нм (1,9—2,3 кгсм). Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала. Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров. Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов. Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.
На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.
25. Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.
26. Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров:

распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.

27. Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2. Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов. При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах. Смажьте чистым моторным маслом крышки 3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.
23. Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место.
24. Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19—23 Нм (1,9—2,3 кгсм).
25. Проверьте легкость вращения распределительных валов. для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз). Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.

26. Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).
27. Наденьте цепь привода распределительных валов (см. «Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406»).
28. Установите гидронатяжитель цепи, см. «Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406».
29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Угол то можно в микасе но неверно выставленные фазы нет.

У микаса бывает глюк что поправка сбиваеться. но её надо в 0 ставить всёравно. Но если неошибаюсь поправка эта рабоотает на всех режимах кроме ХХ. вобщем если беда с фазами то нефиг никуда лезть.

Merlin
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Merlin
Найти ещё сообщения от Merlin
Файловый архив
Скачиваний: (1) 789.8 Кб

Спасибо. Метки стоят правильно. То есть проблема в верхней цепи вернее в фазах ГРМ которые должны быть 197-204 градуса А у меня 210 градусов.А я в умной книге по УАЗ вычитал цитирую(210 и более перекинуть на пол зуба шестерни распредвала повернув на один оборот колен вал со снятыми с верхних распред валов цепями)

Добавлено через 24 минуты 32 секунды
Я в принципе и имел ввиду UOZOC в данный момент он у меня -1 градус А попозднее это куда нужно в- или+

сергей 5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для сергей 5
Найти ещё сообщения от сергей 5
сергей 5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для сергей 5
Найти ещё сообщения от сергей 5

Royal257
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Royal257
Найти ещё сообщения от Royal257
Файловый архив
Скачиваний: (8) 249.71 Мб
Загрузок: (1) 5.52 Мб
radioded
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от radioded

Merlin
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Merlin
Найти ещё сообщения от Merlin
Файловый архив
Скачиваний: (1) 789.8 Кб
сергей 5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для сергей 5
Найти ещё сообщения от сергей 5
kosta
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosta
Файловый архив
Скачиваний: (1) 2.03 Мб

Royal257
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Royal257
Найти ещё сообщения от Royal257
Файловый архив
Скачиваний: (8) 249.71 Мб
Загрузок: (1) 5.52 Мб

__________________
Окончание одного всегда является началом другого © Я

Продал машину — сними наклейку.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

+7(967)3Ч2-55-Ч7 Мой новый фон на всякий случай
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
— Карта брошенных автомобилей России и СНГ

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

Читать еще:  Замена сцепления фольксваген поло

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км.
Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.

++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ:

плюсы:
1 . «мягкая» работа двигателя
2 . почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах.
3 . микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

++ ну, я уже своё мнение сказал

4 . после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.

минусы:
1 . вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить.
2 . вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.

++ Залом – следствие ослабленной цепи.

ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК:

плюсы:

1 . почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

2 . водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).

++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы:
1 .через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

2 . через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

3 . в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4 . вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя.
5 . в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

++ Бред. В змз 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ)))
++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.

В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.

Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector