Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять печку на буханке

Вкус «буханки»

В последние годы автомобильная пресса нелестно отзывается о бескапотных ульяновских грузовиках. Считается, что это устаревшая машина, потому что это семейство выпускают с конца 50-х годов. Говорят о низком уровне комфорта и безопасности, о неудачной развесовке и жесткой подвеске. Рискнем утверждать, что все эти обвинения несправедливы, их выдвигают люди, плохо понимающие, что это за машина и для чего она разработана.

Если разобраться, заслуженным «буханкам» и «головастикам» замены нет. Это уникальные автомобили, сочетающие трудно совместимые качества. По длине и ширине они не больше легковой машины, при этом вместимость грузового отсека или платформы – как у настоящего грузовика, а проходимость на уровне «серьезного» вездехода. Плюс низкая цена, относительно небольшие эксплуатационные затраты, простая и удобная для ремонта конструкция. И водителю достаточно «легковой» категории «В».

Да и ездовые ощущения не лишены своего шарма: сидишь высоко, всех видишь. Динамика у исправной машины неплохая, и проехать можно где угодно: габариты, дорожный просвет и резина позволяют.

Заметим, что сегодняшний УАЗ – это совсем не тот автомобиль, который сходил с ульяновского конвейера 40 и даже 30 лет назад: в его истории было как минимум две большие модернизации.

С точки зрения водителя УАЗ, как ни удивительно, обладает рядом преимуществ перед «Газелью». И речь не только о проходимости. УАЗ меньше по размерам, его водитель лучше «чувствует габариты». Руль ульяновского грузовика более «короткий», чем у «Газели». Угол поворота управляемых колес у моста УАЗа значительно меньше, но благодаря короткой базе радиус поворота составляет те же 6 м, что и у «Газели». Обзорность удовлетворительная, а боковые зеркала у нынешних машин вполне приемлемого размера.

Разговоры о том, что бескапотная компоновка «опасна при лобовом ударе» выдают односторонний подход. Безопасность, в первую очередь, зависит от водителя, а потом уже от всего остального. Не лишено справедливости и не очень популярное в наши дни мнение, что иному лихому наезднику, управляющему многоместным пассажирским автомобилем, даже полезно сидеть в «опасной» зоне: это только повышает ответственность за свои действия на дороге и за судьбу своих пассажиров.

Водители младшего поколения, избалованные «легковым» интерьером «Газели» и импортных грузовиков, едва ли смогут восхититься спартанской обстановкой в кабине УАЗа. Но не будем забывать, что эта кабина спроектирована по иным правилам. Во-первых, этот автомобиль все+таки разработан давно. Во-вторых, он предназначен для тяжелых дорожных условий, для села, армии. И металлические панели легко отмыть от чего угодно. А пол легко вымыть струей из шланга или плеснув на него несколько ведер воды.

Интерьер УАЗа по-своему даже красив. Его эстетику, возможно, оценят любители старых машин, поездившие на ГАЗ-69, «Победе», «Волге» ГАЗ-21. Простые круглые приборы все на своем месте, они прекрасно видны водителю и хорошо освещаются ночью. К сожалению, на современные УАЗы больше не устанавливают «строку» приборов от «Победы», которой комплектовали УАЗ-452 до конца 70-х.

Если хочется сделать интерьер современнее, его можно доработать по своему вкусу. Обивку дверей изготовить не трудно: остов вырезается из оргалита, обтягивается тканью или дерматином, под которые предварительно укладывается слой синтепона. Всю конструкцию можно закрепить саморезами или пистонами, например, от ГАЗ-53. Аналогичным образом можно обшить заднюю стенку кабины «головастика». Правда, материала и фантазии понадобится уже больше. Над лобовым стеклом достаточно места, чтобы установить самодельную вещевую полку. На ней же можно разместить колонки магнитолы.

Одна из распространенных претензий к органам управления УАЗа – слишком длинная рулевая колонка, и обод «баранки» расположен высоковато. Это усугубляется тем, что руль имеет слегка утопленную ступицу. Можно, конечно, оставить все как есть. Но некоторым водителям хотелось бы опустить обод руля пониже. В прежние времена стандартный руль нередко заменяли «баранкой» от ГАЗ-21, у которой обод и ступица лежат в одной плоскости. Добавьте к этому кольцевую кнопку сигнала, более привлекательный внешний вид и материал, который, в отличие от эбонита, не пачкает руки. К сожалению, классические «двадцать первые» «баранки» цвета слоновой кости были недолговечными. Но существовала и черная «ремонтная» модификация. Она бы лучше всего подошла «уазику». Руль от ГАЗ-21 – вещь хоть и древняя, но настолько массовая, что найти его легко и в наше время.

Некоторым владельцам, наоборот, покажется заманчивым заменить старинную «баранку» с тремя спицами рулем от «Соболя»: современным, с приятным полумягким ободом. Его посадочные шлицы тоже «опущены» вниз относительно обода, и на УАЗе он будет стоять так же высоко, как штатный.

Любители старых автомобилей оценят дожившую на УАЗе до наших дней систему включения света фар с выдвижной ручкой переключателя на приборной панели и ножным переключателем «ближнийдальний». А те, кому она не нравится, переделывают ее на свой вкус: устанавливают «кочергу» от КамАЗа, трехрычажный подрулевой переключатель от «Жигулей», или двухрычажный от ВАЗ-2108. Стоит ли идти на такие переделки, сказать однозначно нельзя.

Сиденья в кабине выполнены легкосъемными. Впереди у них две металлических петли, которые одеваются на крючки, привинченные к колесным аркам. Регулировки по длине, соответственно, нет. Точнее, переместить сиденье вперед-назад можно, для этого надо отвернуть от кузова и переставить крючки. Два винта с крестообразным шлицем, которыми прикреплен каждый крючок, ввернуты насквозь через металл кузова в колесную арку. После нескольких месяцев эксплуатации крепеж приржавеет намертво, и победить его можно только дрелью или «болгаркой». Зато если понадобилось переставлять крючки и ставить новый крепеж, следует обработать резьбовое соединение консистентной смазкой и залепить снизу, со стороны арки пластилином. Ту же операцию полезно провести изначально на новой машине.

Иногда удается подогнать сиденье под водителя, изменив не расстояние до руля и педалей, а наклон подушки. Для этого достаточно просто подложить на плоскость арки колеса под задний край сиденья более или менее толстую доску. Впрочем, это скорее исключение, чем правило. А потому серийные сиденья не нравятся многим. Есть у них и другие недостатки. Подушка довольно мягкая, но с излишне жестким краем, который впивается в ноги. Особенно это почувствует невысокий человек. Обивка нередко рвется по швам.

В последнее время завод стал ставить новые сиденья. Можно установить их на машину прежнего выпуска или подобрать по вкусу сиденья от другого автомобиля. Причем не обязательно от иномарки, используют и отечественные, например, от «Жигулей», «Москвича»-2141. Доработку осложнит то, что их придется делать откидным или съемным, чтобы иметь доступ к аккумулятору. Такое его расположение тоже имеет свои недостатки. Например, при перезарядке в кабине стоит характерный запах кислоты.

УАЗ сделал большой шаг вперед, когда в 90-е годы грузовички получили новую систему отопления кабины. Старая «печка» вызывала множество нареканий, а некоторые водители «буханок» сетовали, что зимой не могли обойтись без валенок и утепленных штанов. Впрочем, это скорее говорит о неисправности отопителя либо кузова или о неумении пользоваться «печкой». А вообще-то «буханка» всегда считалась довольно «теплой» машиной, поскольку в холода всегда можно было приоткрыть капот.

После модернизации отопитель кабины получил большой радиатор, расположенный за лючком на передней панели над облицовкой. При открытом воздухозаборнике через радиатор идет вся масса поступающего снаружи воздуха. У микроавтобуса, «санитарки» и «фермера» задний салон имеет свою мощную «печку», расположенную за правым передним сиденьем.

У кузова есть место, которое с давних времен считается «больным» – стык пола кабины и передней панели кузова. У многих машин там имеется щель, через которую в кабину врываются сквозняки. Лучше всего заполнить ее монтажной строительной пеной. Возможны и другие варианты, но при не заделанной щели и при новой печке без валенок зимой ездить будет невозможно…

Доводилось слышать, что летом в кабине жарко именно из-за такого расположения двигателя. Эта проблема решается легко: просто нужно позаботиться о том, чтобы из-под капота «не дуло», а сам капот оклеить изнутри тонким синтепоном, пенопленом… подойдет даже гофрированный картон от коробки. Впрочем, двигатель – не единственный источник тепла, солнышко тоже способно раскалить металлические панели.

Для улучшения вентиляции у «буханки» можно снять крышку лючка, расположенного на крыше над моторным отсеком. У «фермеров» и микроавтобусов есть поворотные ветровики в окнах бортов. Некоторые водители утверждают , что эти окошки коварны, так как создают сквозняк, а если в салоне нет пассажиров, чтобы закрыть их быстро, придется останавливаться и выходить из кабины. Предлагают врезать в заднюю часть крыши люк от ЗИЛ-130. Очень помогает и обычный вентилятор.

Разумеется, тема «безносых» УАЗов на этом далеко не исчерпана. Об остальном – в следующий раз.

Передняя печка

О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув — все это есть. Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса — от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому — чудо-печка Чифа, описанная им на УАЗбуке).

И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова — все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет — все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу. Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром».

Читать еще:  Шевроле нива заводится и глохнет

Предыстория.

Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» — если ничего другого не придумается. Вторая идея — печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата — не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем (по словам того же Палыча), — но не самая бюджетная. Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию.

С самого начала я решил использовать штатный радиатор. Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о — вдвое шире, — одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:

  1. Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» — правая и левая.
  2. Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.3730 (3800об/мин, 8,2А) — 2шт.
  3. Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т.д. — 2шт.
  4. Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 — 2шт.
  5. Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше.

Конструкция.

Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине.

Корпус радиатора содержит в себе. разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа. Крепление к воздухозаборнику — штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе.

Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1..1,5мм). К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток. На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения. Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки — моторы тоже не из легких.

Еще два блока — это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки»

Скрепляется все между собой винтами М6.

Реализация.

Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни (ну от силы второй :)), получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком. Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом».

Выходы получились весьма большого сечения — 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине — половина их диаметра. Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально. Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться.

Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат (для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения), во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм.

Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения. Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы — без обдува они не жильцы.

Промежуточный результат.

Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.12.2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый — пассажирский, — почти всегда выключен. Обнаружились щели, требующие заделки — например, у кулисы рычага КПП (раньше это место продувалось старой печкой. вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!). Если раньше левая рука на руле мерзла — теплый воздух не доходил, — то теперь ей тепло 🙂 На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было.

Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно — сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая.

Перспектива.

Программа-минимум — изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую — не устраивает алгоритм работы.

Все это запросто потянет за собой переделку торпеды. словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» 🙂

Замена помпы на уаз буханка

Помпа приказала долго жить! Этот механизм может выходить со строя месяцами, как было и с моей. Подтекала она практически незаметно разбрасывая тосол по моторному отсеку тонкой полоской и уменьшая уровень ОЖ в течении года.
Но в предпоследнюю неделю декабря дважды долив тосол понял, что помпа накрылась!
В запасе уже полгода пролеживалась её сестра на замену.
Благо погода на дворе баловала теплом:)
Слил тосол, отсоединил шланги радиатора охлаждения и радиатора печки, снял крепление натяжителя генератора

Наставил деревянную проставку и легонько молотком отделил старушку от ГБЦ

Попадались различные автомобили с двигателями 417 как у меня и 402, на которых стояли аналогичные моей помпы. Вероятно, есть и другие модификации, где насос устанавливается на головку блока цилиндров, а не на двигатель. В общем, статья про ремонт и замену помпы УАЗ 3303.

Помпа или иначе водяной насос является элементом системы охлаждения обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости. Поэтому для неё важным является герметичность и производительность.

В чугунных помпах старого образца на уаз с 417 двигателем, присутствовало отверстие через которое вытекала ОЖ сигнализирующая о её неисправности. Временно остановить утечку можно было, если прошприцевать помпу.

Течь устраняется заменой манжеты сальника крыльчатки и уплотняющей шайбы. Но если вы хотите решить вопрос с ремонтом надолго, то лучше ремонтировать в комплекте с подшипниками. Просто потому, что попавшая вода уже нанесла вред им.

Ещё более лучшее решение, это просто заменить помпу на более новый образец. Всё зависит от частоты эксплуатации машины. Используя УАЗ часто, мне приходилось раз в год ремонтировать её. Ремонт не дорогой, но это затраченное время и простой. Заменив на помпу нового образца забыл про ремонт на несколько лет.

Признаки поломки и их причины

  1. Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
  2. Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
  3. Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
  4. Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.

Заодно решил установить новый вентилятор

Ремонт

Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:

Замена

Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:

  • рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
  • ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
  • головку или ключ 13;
  • ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
  • отвёртка открутить провод датчика температуры;
  • герметик.

Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.

  • отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
  • откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
  • ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
  • откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.

При необходимости снять полностью ВН:

  • откручиваем провод датчика;
  • ключом на 17 откручиваем корпус.

Как видите, снять помпу на старых моделях уазиков не составляет труда и вполне можно ремонтировать самостоятельно. На «буханке» ещё нужно снять дополнительный шланг на печку салона. Инжекторные модели несколько сложнее в ремонте.

Сборка

Перед сборкой и установкой прокладки зачистите площадку. Нанесите на корпус или саму прокладку герметик по инструкции и приступайте к сборке в обратном порядке.

Читать еще:  Эксплуатация и ремонт ваз 2114

На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:

Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.

Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.

Причины и признаки поломки

Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:

  1. Нарушение целостности сальника. Может случиться, если использовать «промывки» системы охлаждения непонятного производства.
  2. Повреждение, коррозия крыльчатки (лопостей) помпы, в основном — из-за некачественного тосолаантифриза.
  3. Самое «безобидная» неисправность — течь охлаждающей жидкости через уплотнительную прокладку между насосом и блоком двигателя, тут можно просто поменять прокладку, а еще лучше использовать герметик.

Как правило, помпа начинает сигнализировать о том, что с ней что-то «не так» еще задолго до того, как полностью сломается и перестанет выполнять свою прямую функцию, а именно — охлаждать двигатель. Какие это признаки:

  1. Самый простой способ проверить насос — посмотреть на него. Если сальник уже вовсю пропускает жидкость, то вы увидите потеки вокруг помпы. Следы некоторых современных антифризов хорошо видны в ультрафиолетовом свете.
  2. Если визуально никаких признаков поломки нет, запустите двигатель и прислушайтесь, если издается непонятный свист, скрежет — возможны проблемы с подшипником или крыльчаткой. «Убитый» подшипник также выдает люфт ступицы шкива.
  3. Двигатель постоянно греется, даже в прохладную погоду? Это прямой сигнал к тому, чтобы в первую очередь проверить работу помпы. Может быть такое, что с виду целая помпа, не издающая никаких звуков, уже не качает жидкость, например потому, что лопасти «съело» контрафактным тосолом или их попросту обломало (часть из них).

Проверить работу помпы легко, просто открутите пробку расширительного бочка и загляните туда. Нажмите на газ, попросив помощника, либо используя тросик газа — если в расширительном бочке появляется бурление (видно движение) охлаждающей жидкости, значит насос работает. Должно быть видно, как с верхних шлангов (обратка) струей поступает жидкость в бачок.

Ремонт или замена

Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:

  • подшипник
  • сальник
  • крыльчатка

Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.

Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.

Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:

  • рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
  • шестигранник на 6;
  • накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • монтажная лопатка.

Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)

Далее, последовательность замены такая:

  1. Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
  2. Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
  3. Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
  4. Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
  5. Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
  6. Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
  7. Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
  8. Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.

Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.

Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.

Монтаж новой помпы осуществляется в порядке, обратном снятию.

Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

  1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
  2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
  3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
  4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
  5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
  6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

  • отопительное устройство КИТБ;
  • печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

  1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
  2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
  3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
  4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
  5. На место установите салонные фильтры.
  6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
  7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
  8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
  9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.
Читать еще:  Ремонт бензонасоса ваз 2109

Бортовой журнал УАЗ 315195 2008 (2008 г.)

Эксплуатация: Отопитель салона

Система отопления почти штатная. Когда-то поменял шланги местами, теперь возвращены как было: подача на отопитель к нижнему патрубку, возврат с отопителя через верхний патрубок. Установлена дополнительная электрическая помпа в ветвь отопителя (чтобы в сильные морозы прогонять жидкость, иначе очень долго не проходит).

Сегодня температура окружающего воздуха около -10 гр за термометром за окном дома. На стоящем прогретом в течение этак получаса авто:

1. При работающем вентиляторе отопителя и отключенной дополнительной помпе температура охлаждающей жидкости 74-75 гр. (термостат на 80 гр.). Температура воздуха на выходе из отопителя около 45 гр.

2. При работающем вентиляторе отопителя и включении дополнительной помпы температура охлаждающей жидкости падает до 67-68 гр. Температура воздуха на выходе из отопителя снижается до 40 гр. Примерно, долго не выжидал замеры. Перестала активно двигаться метка термометра.

3. На наружном воздухе дождался отметки термометра до -5 гр. Далее очень медленно опускалась. Математика и физика.

Т.е. грубо отопитель прогревает воздух примерно на 50 градусов. Все это грубо в нескольких стадиях (не дождавшись окончания замеров. плюс смешивание выходящего воздуха с холодным из салона на выходе из отопителя).

4. При отключенной дополнительной помпе, при включении второй (высшей) скорости вентилятора температура на выходе особо не поменялось. Цветной столб термометра не побежал заметно куда-то вниз. Я ожидал, что температура заметно, существенно начнет снижаться. Вед чем больше скорость прогона воздуха, тем меньше его единица успевает нагреться через тот же путь того же отопителя.

Теперь следующее. При предыдущей системе подключения отопителя (подача к верхнему патрубку, возврат с нижнего) температура охлаждающей жидкости была на уровне 76 градусов. Только в сильные морозы (этак ниже -20, что в эту зиму пока и не было) температуру показывало 72-73 гр. В чем разница — для меня изначально была загадкой. Теперь я все такие это связываю со сменой подключения отопителя. Причину в замене охлаждающей жидкости я конечно не исключаю, что у не параметры теплоемкости и теплоотдачи иные, но датчик стоит на выходе из блока ДВС перед термостатом. И его температура определяется положением термостата (т.е. получается термостат меньше открыт, а это значит лучшая теплоотводящая способность ОЖ — меньше ее нужно проводить через радиатор). А по схеме подключения: система стала обратного потока ОЖ по отношению к нагреваемому воздуху. При обратной подаче теплоносителя КПД теплообмена лучше. В отопителе ОЖ охлаждается сильнее, ну а в зоне помпы теплопередачей влияет на датчик.

Ну как объяснить, то бортовой компьютер и штатный указатель температуры ОЖ показывает снижение температуры по указателю при включении дополнительной помпы аж на 5 гр.?

А как связано понижение температуры нагреваемого воздуха при включении доп. помпы? Тоже почти на 5 гр. Или это связано с тем, что выход на отопитель расположен не в самой верхней, самой «горячей» точке, а где-то по середине нагревающего элемента? Т.е. помпа больше захватывает ОЖ из части зоны, в этой зоне ОЖ не успевает прогреться до температуры регулирования, и естественно меньшая температура теплоносителя меньше нагревает воздух? Судя выходу из блока ДВС на отопитель, выход расположен даже не по верхнему срезу блока (где прокладка блока стоит).

Хотя при выключении двигателя (летом) и включении доп. помпы, то воздух из отопителя после нескольких секунд явно становится жгучее.

Я уж не думаю, что тепловая мощность отопителя выше тепловой мощности радиатора, чтобы забирать «излишек» теплоты на себя.

Еще добавлю. До перестановки шлангов (когда подача к верхнему патрубку) на штатную схему летом, на ходу при отключении вентиляции воздух из отопителя шел немного теплый, ощутимо теплый. При включении обдува. температура снижалась. Полагаю теплопроводность достаточно, чтобы без протока теплота по шлангу доходила до отопителя (крана на пути нет).

С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти правы. Меняли там многое, и нынешние УАЗ 3962 сильно отличаются от первых 452-х. Но совершенству предела нет, поэтому во многих мастерских нашей страны визжат болгарки и шипят сварочные аппараты: народ допиливает «буханки» как может. А может он, судя по нашему сегодняшнему герою, многое.

Замысел

Э тот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. «Буханка» работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.

Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.

Техника

Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

«А как же лебёдка? Без неё УАЗ не УАЗ вовсе, а непонятный кусок железа!» — заметят некоторые любители перебирать этот автомобиль, сидя по уши в болоте. Оказывается, в этом вопросе друзья проявили завидную мудрость.

    Лебёдки тут нет. Если на машине есть такие вещи, пропадает бесстрашие», — объясняют они. Сергей и его товарищи прекрасно обходятся обычным хайджеком и удачно преодолевают бездорожье любой сложности.

Внутри

А теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже был переделан. Чтобы не оглохнуть от воплей мотора и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Из фанеры выпилили новые стеновые панели, обшитые впоследствии экокожей Brandy (так называемой «нестирайкой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь она придет в негодность, но это будет ещё нескоро: гарантия завода изготовителя составляет восемь лет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector