Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять коробку уаз буханка

Ремонт коробки передач УАЗ

Часто придерживаете рычаг переключения скоростей прямо во время езды? А, может, он держится только благодаря тому, что привязан веревочкой? Слушаете концерт из шумов, которые издает задний мост? Можно точно сказать, что вам делать ремонт коробки передач УАЗ. Да-да, именно так, снять ее и самостоятельно или с помощью профессионала разобраться, зачем же нужны все эти подшипники и шестеренки.

Однако, что делать, если у вас нет денег на то, чтобы обратиться на автосервис ЮЗАО, механиков, готовых помочь за символическую оплату и даже подъемника?

Для того чтобы полностью разобрать, а затем и собрать раздаточную коробку без особых проблем, КП «старого образца», вам понадобятся:

  • Молоток;
  • Лопатка для монтажа;
  • Ключ для плоских гаек;
  • Набор плоских и крестообразных отверток разных размеров;
  • Рожковые ключи – 22, 19, 17, 14, 13, 12, 10;
  • Утконосы;
  • Медный штырь;
  • Торцевые ключи – 36, 27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 12, 10;
  • Зубило;
  • Керн;
  • Съемник для подшипников;
  • Хорошее руководство с картинками. Его необходимо прочесть до того, как вы возьметесь за дело.
  • Герметик для прокладок;
  • Пластичная смазка;
  • Наборы прокладок.

Лучше всего купить спецнабор для реставрации КП и раздаточной коробки, который содержит и стопорные кольца, и регулировочные шайбы и разнообразная необходимая в процессе ремонта мелочь.

У этого вида машин КП и раздаточная коробка соединяются в один узел, что является продуманным решением. Но во время ремонта мастеру приходится тяжело – общий вес устройств составляет 80 кг и в одиночку с ним не справиться. Вам может помочь ручная лебедка или лом с веревкой, чтобы демонтировать коробку, но поставить ее на место в одни руки все равно не получится.

Транспортное средство устанавливается на ровной поверхности, потому что его надо будет качать взад-вперед примерно на полметра. Обязательно слейте масло из обоих сливов. Пока вытекает масло, переходите к демонтажу передних сидений. Как только сняли их откручивайте половинки люка, что находится в полу под ними, и убирайте. Также поступайте с приводом спидометра. За то время, пока вы будете это все делать, как раз полностью стечет масло. Теперь смело отвинчивайте поперечину рамы и карданы. Для того чтобы было удобно откручивать передний кардан, отключите муфты на переднем мосту. Задний кардан легко снимается сверху из люка. Далее демонтируйте глушитель и ослабляйте его хомут, чтобы он вам не мешал.

Откручивайте поддон сцепления, крепления, что держат масленки шлицов вала, и шланг опускайте в колокол. Откручивайте четыре болтика, что фиксируют кожух вилки сцепления, снимайте пружину, скручивайте регулировку штока и снимайте вилку.

Коробку и раздатку обматывайте веревкой и подвешивайте. Снимайте болты подушек, гайки, что фиксируют коробку и колокол. Не спешите, делайте все постепенно. Гайки будет легко снять только после того, как коробка слегка отойдет от колокола. Монтажная лопатка вам здесь очень пригодится. После того, как коробка повисла, опускайте ее на землю. Замените шпильке на колоколе. Снимайте рычаг КП, откручивайте два болта и гайки, теперь ударьте по кронштейну крепления молотком, чтобы КП и раздатка разошлись.

И так, вы демонтировали оба устройства и теперь спокойно можете заняться ремонтом сами или позвать на помощь кого-то более опытного. Если вы уже сталкивались с подобным видом работ, но не помните подробностей, разобраться поможет коробка передач ремонт видео. Если же никакого опыта в этом деле у вас нет, то лучше не рисковать и оставить дальнейшую работу для профессионала.

Сообщества › УАЗоводы › Форум › снятие коробки на Буханке

Вообщем поделитесь опытом планирую снимать коробку с раздаткой хочу снять отдельно но вроде слышал что их потом ставить тяжело попасть говорят вместе нужно насколько работы тяжелые и какие подводные камни есть

геморой полный.работал на бухане 1.5года машина класс если не в ремонте.по раздельности будеш снимать прибавиш проблем часа на два.но в месте одному тежело жопа.

да и сложновато под ней лазить разделять раздатку от коробки.словами не опишеш попробовать надо.одни маты.

Я специальный лючок в полу вырезал, теперь нормально снимаю и ставлю при помощи ручной лебедки.

а можешь фотки кинуть что за лючек что то я не видел в Б Ж у тебя или описать процесс

Фото не делал, да и сейчас над ним сидение стоит.
О процессе коротко. Нашел лючок, ну которые над баками у нас стоят. Скинул КПП с РК, там увидишь на поперечине, ну где подушки еще крепятся, есть квадратная дырка посередине. Снизу шуроповертом просверлил 4 отверстия, чтобы видеть границы. Замерил габариты лючка, нарисовал квадрат на полу, оставив просверленные дырки внутри квадрата и вырезал болгаркой. Все. Лючок прикручиваю саморезами для металла, а лебедку прикрепляю к крыше авто через уголок, там как раз есть крепеж для носилок, вот за место его и прикручиваю уголок на время работ.

понятно думаю что-нибудь тоже буду продумывать

Езжу на своём УАЗе с 1996 года.Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один.Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу.Окошко вырезал шлефмашинкой.Сделал небольшую лебёдку и поставил лебёдкой легко.

Недавно снимал и ставил, целиком удобнее. Снимаешь все тяги откручиваешь болты подкладываешь балон от жигулей и сбрасываешь на него. Ставить тоже лучше все вместе, просверли дыру в полу на 12 мм, там снизу в межрамнике поцентру квадратное технологическое отверстие, оно как раз совпадает с центром коробки и раздатки. в салоне на бруски кладешь трубу, у меня на 32 мм, к неи привари рукоятку чтоб крутить только чтоб пол не задевала. Затягиваешь трос удавкой между коробкой и раздаткой продеваешь в отверстие наматываешь на трубу и спокойно лебедишь. Усилия ни какого ребенок поднимет, а снизу спокойно втыкаешь только шлицы ловишь включив передачу вот и все. Ставится за пару чсов.

я пол полностью заделать хочу может сделать типа подъемника чтобы поднимать всю коробку

Можно что-нибудь замостырить наподобии маленькой автокары из старого домкрата вилку сварить и каркас на колесах как у подкатного домкрата. Вариантов масса.

Да да я о чем то таком думал

Я снимал почти так же только без блока — просто в той поперечине на которой висит КПП у меня видимо предыдущий владелец прорезал окошко в нее и пропускал старый тряпошный буксирный фал.

Гдето уже видел такое, НО при не обходимости всё вылетает на мах, ты не собираешся каждый день снимать, так что я думаю нет смысла городить

почитай вот тут как человек ставил КПП и РК в сборе — uaz-glafira.indeep.ru/node/1013, снимать можно по такому же принципу. Снимать можно и по раздельности, но дольше по времени выйдет, ставить по раздельности тож можно, но опять же выйдет дольше и может прокладка по стыкам КПП, РК и «вертолета» плохо лечь (ведь проконтролировать насколько хорошо она легла достаточно проблематично) и по этому стыку будет капать масло (у меня так получилось когда ставил по отдельности). По описанному выше способу я недавно снимал КПП и РК в сборе в одиночку, усилий минимум. Или как вариант — www.drive2.ru/cars/uaz/33…/288230376152090269/#post

с роликами мне вариант понравился сейчас как раз пол снял самое время ролики приварить

осенью снимал: открутил раздатку от коробки и снял, работы на час с карданами и пуп рвать не надо. Внимательно посмотри где в пластине окно для рычагов раздатки(один рычаг (который ближе к коробке, надо подать вперёд, а второй в раздатку утопить, чтобы рычаги врось были!). Всё входит и выходит замечательно, без постононней помощи. На будущее можно окно побольше сделать.

Это все хооошо но я как вытащил двиган с коробкой так в раздатке шесьеони опустились это очень плохо ?

Как это опустились поподробней.

первый раз снимаю двиган . и решил снять с коробкой так как от колокола коробку в 3151 тяжело открутить… ну вот отстоединил раздатку от коробки пока дергали еще и опору раздатки открутили со стороны руля…поом когда вытащили коробку с движком. я заглянул в раздатку а там шестерни в ней опужены ниже центра в низ провалились… я вот и думаю может че сломали пока движек дергали…например хвостовиком коробки че нить сорвали в раздаитке вот переживаю уже второй день.

Читать еще:  Ваз 2106 не работает сигнал

Да нет, не думаю опустилось наверное потому что вал то ушёл, я не спец по коробкам создай тему отдельную по своему вопросу с фотками может кто подскажет более опытный.

ну да. впринципе по фоткам глянул там не чего переживать…лапа выбора шестерни и кардан сзади на подшипнике… как бы подшипник не вырвало.хотя кардан ровно стоит

Весь процесс описан на Уазбуке на тышшшу раз, в разных вариациях, и нехрена тут бодягу разводить, как будь то Вы супервысокотехнологичную механизьму разбирать собрались. На Буханке коробас снимается ни чуть не геморойнее, чем на других машинах.

Ответ типичного представителя Уазбуки, ох «люблю я этот сайт»

На УАЗбуке уже года полтора не был))) Так, что не надо ЛЯ-ЛЯ

ну вы же все равно комментарий написали написали бы чего умного, а то по сути ничего дельного не подсказали. Я с таким на Уазбуке чаще всего сталкивался поэтому забил на этот сайт. Задашь вопрос тебя коричневой субстанцией польют и все а информации ноль а перерывать десятки а то и сотни страниц форума не у всех время есть. Вот например к вам в гараж за советом подойдёт сосед за советом тоже на Уазбуку пошлёте?

Зачем я буду тратить свое время на описание всего этого процесса, когда все и без меня уже написано. Думаю, что кому конкретно надо, тот найдет там любую информацию и спишется с кем надо по всем вопросам. Так же там есть статья по вообще всем моторам какие ставят на УАЗ и чем все это заканчивается. Согласитесь, что время потраченное на поиск инфы тоже найти можно, а не наступать «на грабли» пытаясь сделать что то самому. Все уже «давно украдено до нас»)))
Насчет моих умственных способностей Вы пожалуйста не сомневайтесь — не дурнее других)))
Удачи!

Вы меня не правильно поняли про написание «умного» я не имел ввиду ваши способности, а полезное содержание комментария (о велик и могуч русский язык) в остальном остаюсь при своем мнении.

Как снять коробку уаз буханка

Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Внешний вид приспособления

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 12 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Установка занимает пару минут

Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Я черепаху обычно снимаю. Потом снимаю раздатку потом коробку и в обратном порядке собираю=)

Нету у меня лебедки=)

Щас военную тайну раскрою:D
Как снимать/ставить КПП/РК в одну харю;)
Для этого требуется:
1. Камера от УАЗа иль грузовика какого.
2. Пару фанерок.
3. Насос автомобильный (для лентяев компрессор)
4. Брусок.
5. Желание работать;)

В принципе всё довольно просто
Под машину укладываем камеру, на камеру две фанерины, накачиваем рамеру с помощью бруска фиксируем КПП и РК, отдаём КПП и РК от ДВС, отодвигаем КПП и РК на фанерке, спускаем камеру и глупо улыбаемся:D:D:D
Собираем в обратной последовательности;)

Для продвинутых юзеров можно использовать подкатной домкрат, но там нужно два рыла:D

1.открыть обе передние двери.
2.найти струпленту (столько что бы хватило на следующие действия)
3. перекинуть струпленту через крышу и что бы оба ее конца можно было завязать над коробкой в полуметре где то.
4.найти ороткую струпленту и обвязать ею коробку при этом концы короткой струпленты продеть в длинную и связать=)
5.дальше вставляем монтажку между струплентами и крутим по часовой или против =)

тут можно и одному справится если найти способ зафиксировать монтажку в закрученом виде=)

Огого:-). Тебе бы патрулевскую » поняньчить»;-) Козлиную и буханочную КПП и РК в сборе в одно лицо снимал и ставил. Тяжеленько конечно , да и по моложе был. А вот патрулевскую уже не рискнул в одного:-(

:-). Спасение утопающих , дело рук самих утопающих. А в чем там проблема то? Не ужели нет лючка над КПП?. Если есть, то как все джипы обходятся. Спинки передних сидений вперед, На подголовники укладываем трубу или брус и лебедкой снимаем- ставим;-)

лючка нет но он быстро пропиливается маленькой болгаркой.
смастрячил минилебёдочку, КПП снимал вместе с РК, весовая середина ровно на их стыке. всё удобно и быстро, с помощником всегда легче.

на уазе 514 снимал рк+кпп вместе в -37 (очень надо было менять сцепление)
1. снять черепаху
2. открыть двери и поставить по бокам кОзла
3. поперек салона на кОзла поставить жердь
4. по середине установить 2 блока с тонким тросом
5. опустить вниз коробку
6. сменить корзину

установка в обратной последовательности.
Один крутит-другой греется!

Агрегат с КПП АДС ставил в одно лицо. Вес там кг на 10 побольше чем с 4-ступкой — под 100 кг получается. Клал поперёк люка задний кардан, на него веревкой привязывал агрегат и домкратом поднимал один конец кардана. Подкладывал что-нибудь снизу (в поле с этим могут быть проблемы), укорачивал верёвку и далее, так 3-4 перехвата. Домкратом можно очень точно выставить агрегат напротив отверстия в колоколе, потом его слегка качнуть и он одевается на шпильки.
Если бы не двойная приёмная, которая в моём случае злостно дралась с агрегатом, всё получается довольно просто.

В 15-20 минут таким способом конечно трудно уложиться, тем более не имея навыка 🙂

Три человека легко это делают. КАМАЗОВСКУЮ попробуйте, она пол тонны весит.

На своем ланди коробку снимаю только в сборе с раздаткой и тормозным барабаном.
Для того, что бы приподнять коробку с раздаткой была поставлена стальная профильная труба во внутренние желобки окантовки крыше. Слава Создателем Ланд Ровера за это. На этой фотографий это видно в самом верху. Правда облицовка крыши провисла, но это не страшно.
http://i062.radikal.ru/1105/e7/32009f99094d.jpg
Я же сделал самодельный верёвочный блок. Правда надо прилагать определенные усилия при работе. Но Уголки вырезал из метала болгаркой. У токаря заказал за десять баксов 8 (надо было заказать 10) роликов и четыре оси. Верхние для крепления нижние для роликов. Сварил за бутылку у сварщика. И подъемный блок весом в 1кг лежит в запасе. Минус такого блока, верёвки часто путаются. Но это лучше всё таки чем дура в 3,5кг и высотой почти в два разы выше чем , эта самоделка.
сам подъемничик.
http://s51.radikal.ru/i134/1105/cf/3f5c66d5fc58.jpg
Считаю эту приблуду самой удачной из всех перечисленных ниже. Вешает 1кг и места мало.
На других машинах в прошлом делал так. толко не кидаите тапочки.
Но на других машинах стальной окантовки нет. Поэтому применяется несколько трюков, Что бы подвесить стальную трубу, профиль или просто толстый деревянный брус как можно выше к потолку. И чем выше будет подвешен подъемный блок тем легче будет при монтаже назад коробки.

Читать еще:  Капремонт двигателя ваз 2110

Первый способ. Опускаются передние стекла дверей, двери закрываются и на окантовку двери ложится труба. Правда такой способ хорош только для батонов и для машин в которые можно потом попасть со стороны задних дверей. Второе неудобство. Кран балка расположена слишком низко, что мешает демонтажу и монтажу назад коробки.

Второй способ. Длинная труба. Открытый передние двери с каждой стороны по два человека (можно и по одному но долго так не выдержишь), подымают или опускают коробку, а пятый человек ворочит коробку внутри машины.

Третий способ. Самый рациональный. Открываются передние двери и под самый потолок кабины ставится труба или брус. А что бы труба не упала её привязывают веревкой через крышу. То есть сначала делается узел на левой стороне трубы затем веревка перекидывается через крышу, на другую строну к правой стороны трубы и труба крепко крепится узлом. Так делается несколько раз для полной безопасности. Так как на верёвки ложится большая нагрузка. Не забудьте заранее положить на крышу мягкую материю, что бы веревки двигаясь не повредили лак на крыше. Таким способ пользовался не раз
Все работы делаю один. Вес коробки с раздаткой и тормозным барабаном окола 100кг.
Григорий ну ваш способ это вообще клас. Я как то до него додумывался но слава механическиб бога до этого не докатился на практике.

Как снять коробку на уаз буханка фото

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

Замена сцепления на УАЗ «Буханка» Евро-4 (УАЗ-29891)

Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять. Детали: — корзина «ГАЗель Бизнес» дв. 4216 Евро 3, дв. Cummins 2,8 06 308 200 1150 — диск сцепления ведомый 3302 Бизнес дв Каммин…

Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)

Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один. Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу. .

Ремонт КПП УАЗ буханка, вылетает скорость (снятие, ремонт, установка)

После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач. .

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного

Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Подготовка, установка, сцепления и КПП+раздатка в одного, без подъёмника, без лебёдки и без центровки диска…

Как заменить выжимной подшипник часть 1

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе. Ремонт газели в домашних условиях Видео пособие по замене выжимного подшипника на газели .Как выявить…

Замена сцепления на УАЗ Patriot своими руками. Видеоинструкция

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач. Сегодня меняем сцепление! Старое дергалось и щелкало при включении, свистел выжимной. Установка показана…

Ставлю кпп

Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Установка коробки передач на автомобиль ПАЗ.

РК и КПП УАЗ, шум, дребезг, лязганье после переборки

Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал. После ремонта КПП и переборки РК, все собрал, поставил, теперь вот такие неприятные звуки во время езды,…

уаз 469 часть 2. замена коробки на канале Годный тест-драйв

В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения. Осторожно не формат. УАЗ 469 замена коробки передач. Наше первое видео подобного рода. Если данная тематика…

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе. Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не…

сборка кпп уаз полностью синхронизированная

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг. сборка синхронизаторов и всего вторичного(ведомого)вала.с монтажом всех запчастей и валов в картер кпп…

ВНИМАНИЕ .
Если Вы не видите наших видео роликов , значит у Вас включен блокиратор ADBlock

Мой ремонт КПП УАЗ Буханка: снятие, ремонт, установка

Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.

Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.

Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.

Сейчас будем разбирать саму коробку передач

Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.

Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.

Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.

Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.

Читать еще:  Замена дроссельной заслонки на ваз 2114

Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.

Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.

Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.

Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.

Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.

Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.

Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.

Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.

Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.

Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.

На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.

Уаз —452

Появившись в 1966 году, УАЗ-452 с (1985 года — 3741) по сей день остается практически единственным малотоннажным автомобилем повышенной проходимости в бывшем Советском Союзе. Посудите сами: УАЗ-452 способен преодолевать снежный покров толщиной 50 см, двигаться по танковой колее и при этом везти до 800 кг груза.

Одно из достоинств машины — это унификация не только с UAZ 469 (3151), но и со многими газовскими автомобилями. Так, двигатель ведет родословную от двигателя ГАЗ-21 «Волга». Правда, за многие годы он сильно изменился: приобрел одноступенчатую систему очистки масла с фильтром от VAZ 2101 (на часть автомобилей для армии устанавливают разборные фильтры со сменным элементом), замкнутую систему отвода картерных газов, овальные впускные и выпускные каналы, а также впускной коллектор более совершенной формы. Постоянно модернизируя двигатель, конструкторы повысили его мощность с 75 до 85 л. с.

Мотор «уазика» не любит высоких оборотов, его оптимальный скоростной режим — 80 км/ч. А для продления срока эксплуатации после пробега 90–100 тыс. км замените вкладыши коленчатого вала и масляный насос. В целом же двигатель 452 довольно надежен и неприхотлив. Правда, нередки случаи перегрева и отказа бензонасоса. Советую владельцам использовать бензонасос от GAZ 24 или GAZ 31029/»>GAZ 31029 (они аналогичны), заменив рычаг привода насоса.

Сцепление. Гидропривод недостаточно надежен. Малейший перекос при установке рабочего цилиндра приводит к преждевременному выходу его из строя. Выжимной подшипник лучше сразу заменить на аналогичный от GAZ 24, проточив на токарном станке его посадочное место (внутренний диаметр «волговского» меньше уазовского). Не забудьте установить поддон картера маховика: он предохраняет механизм сцепления от попадания грязи, особенно на грунтовых дорогах и бездорожье.

Коробка передач и раздаточная коробка. Обе, в общем, надежны, но довольно архаичны. Слабые места — тяги, их соединения и кулиса. Если не следить за их состоянием, то со временем придется в буквальном смысле ловить передачу. Впоследствии это приводит к выходу кулисы из строя. «Раздатка», как правило, нагружена меньше и служит несколько дольше, чем коробка. Но можно продлить ей «жизнь», если не включать раздаточную коробку на ходу — лучше предварительно остановиться.

Карданная передача. Если на автомобиле ездят в основном по проселкам, то при ТО-1 снимайте оба карданных вала и тщательно смазывайте шлицевые соединения, предварительно промыв их. Иначе прослужат они недолго.

Передний и задний мосты по конструкции схожи, с той лишь разницей, что передний — с шарнирами равных угловых скоростей, которые требуют бережного отношения. Если передний мост подолгу не используете, имеет смысл вывернуть приводы из передних ступиц.

Для крепления передних ступиц применяются две гайки и контршайба, установленная между ними. Если ее поставить неправильно или часто снимать, то шайба может разрушиться — и колесо, оторвавшись вместе со ступицей, обгонит ваш автомобиль.

Передняя и задняя подвеска. На УАЗ-452 все рессоры и амортизаторы взаимозаменяемы. Некоторые водители «бинтуют» задние рессоры, особенно при эксплуатации машины в тяжелых дорожных условиях. Рессоры редко требуют замены, но если пришла пора — перед тем, как открутить опоры, обстучите их и смажьте на ночь керосином или WD-40. Болты так «закисают», что ломаются, стоит приложить усилие к ключу. Работа телескопических амортизаторов, в отличие от прежних, рычажного типа, нареканий не вызывает.

Рулевой механизм унифицирован с устанавливаемым на UAZ 3151 (469). А вот рулевые тяги другие и различаются по годам выпуска длиной продольной тяги. При своевременной смазке наконечники тяг довольно долговечны.

Рамная конструкция кузова дает большие преимущества, ведь рама практически вечна. Хотя надежность заклепочных соединений иногда требует проверки. Обстучите головки заклепок с целью обнаружения трещин. Кузов, в отличие от рамы, подвержен коррозии, особенно снизу, по «юбке». Обязательно проведите антикоррозионную обработку.

Многие владельцы интересуются возможностью установки на УАЗ более мощного двигателя ЗМЗ-24 или ЗМЗ-402. Для этого необходимо найти ведомый диск сцепления от ГАЗ-69 (ЕрАЗ-762). Это довольно трудно, — но при установке ведущего и ведомого дисков от УАЗа приходится изменять точки крепления сцепления, что может нарушить балансировку маховика. Какой вариант предпочтительнее — решать вам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector