Не заводится Opel Astra

Не заводится ?

Если машина не заводится

Первым делом убедиться, что в баке есть топливо. Мне такое встречалось не раз. Так что перед тем, как поднимать панику убедитесь в наличии топлива в баке.

Садимся в машину и включаем зажигание. Сзади, в районе топливного бака раздаётся звук, похожий на тихое гудение. Через несколько секунд звук пропадает и появляется вновь, когда мы начинаем прокручивать двигатель стартером. Так работает топливный насос. Имейте в виду, что многие производители чтобы избежать избыточного давления в топливной магистрали, закладывают такой алгоритм работы топливного насоса. Включили зажигание-насос заработал и отключился. Начали крутить стартером-насос опять заработал. Если после включения зажигания вы не запускали мотор, то во второй либо на третий раз, когда вы включите зажигание, ЭБУ ДВС сигнал на включение бензонасоса может не дать. Оптимально сделать так. Вы пришли, сели в машину, включили зажигание, подождали несколько секунд, после этого крутите мотор, а он не заводится. Вы делаете вторую попытку, немного подождав, как рекомендуют все производители. Если мотор не заводится, выходим из машины, закрываем двери, ставим на сигнализацию и ждём пару минут. Потом отключаем сигнализацию, открываем дверь, садимся и теперь уже при включении зажигания слушаем внимательно- загудел бензонасос или нет. Эти несколько секунд до запуска двигателя как раз и нужны, чтоб насос создал нужное давление в топливной системе. Многие знают, что перед запуском нужно выждать несколько секунд, и знают для чего. Однако есть люди, которые этого не знают. Т.е. включают зажигание, ждут несколько секунд, потом запускают двигатель, совершенно не прислушиваясь, чё там гудит, а чё-нет. Этот маленький ликбез как раз для них. Идём дальше.

Насос не гудит ни при включении зажигания, ни при запуске мотора. Какие могут причины? Во-первых, опять же неисправность нештатной АПС. Как правило 90% нештатных противоугонных систем блокируют именно цепь бензонасоса. Соответственно, неисправность системы может привести к блокировке бензонасоса. Поэтому первым делом надо понять-отработала она в обычном режиме или нет, допустим не было звукового сигнала, который обычно раздаётся при считывании метки. Если это так-опять же начинаем с того, что пробуем запустить автомобиль с другой меткой, либо меняем сначала батарейку в метке, либо (для особо продвинутых) переводим сигнализацию или иммобилайзер в сервисный режим, позволяющий заводить автомобиль в условиях автосервиса без использования брелков(меток). Не помогло? Возможно, опять же отгорела скрутка в месте подключения блокировки либо контакты внутри реле блокировки. В этом случае перевод в сервисный режим не поможет, т.к. неисправность имеет физическую причину. Надо искать место, где стоит блокировка.

Идём дальше. Второе, что нужно сделать-это проверить целостность предохранителя бензонасоса. Обычно его обзывают так-fuel pump. Сгореть он может по разным причинам. Зимой например из-за того, что замёрзла вода в баке, которую вам влили на заправке вместе с бензином, и крыльчатку насоса «прихватило».

Предостерегаю сразу всех от того, что многие по незнанию делают, зачастую обрекая себя на дорогущий ремонт сгоревшего жгута проводов или замену блока предохранителей. НЕ СТАВЬТЕ предохранитель бОльшего номинала, чем стоит. Иначе гореть начнёт в другом месте. Стоит допустим 15А, значит такой и ставьте. Если он опять сгорает при включении зажигания, значит короткое замыкание(КЗ) в цепи насоса остаётся. Едем в сервис. Или ищем сами(как-будет отдельная статья).

Иногда нештатно установленные АПС рвут другие цепи, например питание катушек зажигания или топливных форсунок. Но в этом случае насос работать и при включении зажигания и при запуске мотора. Есть из этого одно исключение. Бывает так, что насос не создаёт требуемого давления в системе, хотя вроде бы всё включается. Но тут уже нужен опыт ремонта автомобилей или топливный манометр, поэтому в эти дебри я вас не потащу. Дам одну подсказку. На топливной рампе обычно стоит штуцер для подключения топливного насоса- навроде велосипедного или автомобильного. Если с подачей топлива всё хорошо, то при нажатии на ниппель внутри штуцера(например отвёрткой) из него брызнет топливо, причём довольно сильно. Если давления там нет, то бензин либо еле потечёт либо его не будет совсем. По аналогии с накаченным колесом и выходящим из него воздухом. И вот ещё на что нужно обратить внимание- если насос в последнее время гудел так скажем «на повышенных тонах», т.е. очень громко, то скорей всего он находился на грани износа и возможно просто заклинил после ночной стоянки. В этом случае совет выйти и попинать колёса может оказаться иногда весьма действенным- и это не шутка!! Бывает так, что сильный пинок ногой по заднему колесу оказывается сродни чуду, и насос вдруг оживает. Такой же эффект может принести удар палкой или бейсбольной битой(зря возите что ль) снизу по топливному баку. Смеяться можно сколько угодно, но пока всё это вы можете сделать сами и абсолютно бесплатно.

С насосом разобрались. Идём дальше.

Следующим пунктом опять же, как и в первой части проверяем работу теперь уже штатной противоугонной системы. Смотрим-не горит ли лампа неисправности штатного иммобилайзера. Почему? Потому что они как правило не блокируют бензонасос, а блокируют управляющие импульсы на форсунки или катушки зажигания, как например на Авео, Лачетти и Резо. Т.е. на этих машинах это выглядит так-стартер крутит, бензонасос гудит, давление топлива есть, машина не заводится. Я обещал в первой части «не заводится» к этому вернуться-вот и вернулся. Принцип действия в этом случае тот же самый-другой ключ, повторные запуски в разных комбинациях и т.д. Здесь хочу обратить внимание вот на что. Электронный чип в штатном ключе-энергонезависим. Поэтому если в ключе села батарейка, то он не разблокирует вам двери при нажатии на кнопку на его корпусе. Но когда вы откроете дверь обычным способом и вставите ключ в замок зажигания, иммобилайзер распознает чип в ключе, угомонит орущую ШТАТНУЮ сигнализацию(если есть) и разрешит вам мотор завести. Не слушайте ересь, которую постоянно несут на этот счёт форумные «знатоки».

Дальше начинаются вещи посложнее. Но я постараюсь объяснять так, чтоб было понятно. Вернёмся к назад к топливному насосу. Рассмотрим вариант, когда он гудит при включении зажигания, но молчит при вращении стартером. Такая неисправность обычно не связана с самим бензонасосом. В самом начале я объяснял алгоритм его работы.

Обычно подобное поведение топливного насоса говорит об отсутствии импульсов с датчика положения коленчатого вала(ДПКВ). Т.е. вы сели в машину, включили зажигание, насос отработал и затих. Вы начинаете крутить стартером, мотор крутится, а насос молчит, и машина не заводится. Происходит это потому, что ЭБУ ДВС не получает сигнала об оборотах двигателя и как следствие не активирует цепь реле бензонасоса. Всё просто. Помимо этого не будет также управляющих импульсов на катушки зажигания и инжектора(топл.форсунки), поэтому и надо предварительно отсечь вариант с неисправностью штатного иммобилайзера.

Либо как вариант мотор может заводиться с перебоями, хлопками и т.д. Но обычно он просто не заводится. Очень характерна такая неисправность для автомобилей Опель Astra-H и Meriva с двигателем z16xep и пробегом после 50.000 км. Причём часто это происходит совершенно неожиданно- вчера всё работало как обычно, а сегодня-бац! И не заводится. Проверяется ДПКВ на этих моторах по сопротивлению. Об этом чуть позже на форуме.

Дальше. Ещё одна проблема, из-за которой мотор может не заводиться, это датчик температуры охлаждающей жидкости(ОЖ) ДВС. Если его цепь неисправна, то ЭБУ ДВС не получает реального значения температуры ОЖ и работает в аварийном режиме. Один из симптомов этого- работающий на больших оборотах вентилятор охлаждения, который включается сразу после включения зажигания. Суть такова. Не получая реального значения температуры, ЭБУ ДВС, опасаясь перегрева мотора, включает вентилятор охлаждения в аварийном режиме. Обычно, если цепь датчика температуры ОЖ находится в обрыве, его показания -40 градусов по Цельсию. При таких показаниях, особенно если не очень холодно, свечи зажигания просто заливает бензином, поскольку чем ниже температура за бортом, тем богаче должна быть смесь. Поэтому если на улице +20, а датчик температуры показывает-40, есть шанс машину не завести. На некоторых машинах ЭБУ ДВС может «ставить» аварийное значение температуры +73, что тоже имеет свои минусы, если на улице отрицательная температура.

Вообще причин незапуска может быть много,но следствий всего три:

-проблемы с приготовлением топливной смеси

-проблемы с зажиганием

-проблемы с совпадением фаз зажигания,впрыска и тактами работы ДВС.

И любое из этих следствий приводит к тому, что мотор не заводится.Как видите всё просто. Подводим итог. Если стартер крутит, а машина не заводится,то:

-проверяем, есть ли в баке топливо

-проверяем работу топливного насоса

-проверяем нештатные противоугонные системы

-проверяем, отключился ли штатный иммобилайзер

-пытаемся понять, работает ли ДПКВ и датчик температуры ОЖ ДВС.

Ещё раз хочу сказать, что это не прямое руководство к действию, и то, что здесь написано, носит всего лишь рекомендательный характер. Но в целом в случае проблем с запуском двигателя может помочь вам понять, в каком направлении двигаться в поисках неисправности.

Заведи свою машину или почему не заводится Опель Астра H

Не заводится Опель Астра Н? Попытаемся выяснить и, по возможности, устранить причину. Это особенно актуально, если неприятность произошла вдали от станций технического обслуживания.

Тащить машину на буксире или вызывать эвакуатор, если предстоит преодолеть путь в десятки, а тем более сотни километров, плохая идея. Провести диагностику и считать коды неисправностей не получится. Электроника Opel Astra H не предоставляет такой возможности. К тому же, в большинстве случаев автомобиль внезапно перестает заводиться по причинам более тривиальным, чем неисправность сложных датчиков или отказ электроники. Вот с ними и попытаемся разобраться.

Ситуация может выглядеть следующим образом:

Обязательно посмотрите:

1. Автомобиль не желает заводиться совсем.
2. Машина плохо заводится на холодную.
3. Опель Астра плохо заводится на горячую.

Будем последовательны, и рассмотрим каждую ситуацию, когда не заводится Опель Астра Н, в отдельности, выясним, почему и что с этим можно сделать.

Совсем не заводится Опель Астра Н

Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.

Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается

1. В этом случае, прежде всего, следует узнать, есть ли в бортовой сети автомобиля ток. Повернув ключ зажигания, смотрим на панель приборов. Если ни одна из контрольных ламп не загорелась, а стрелки индикаторов не сдвинулись с места, все ясно – ток отсутствует. Первым делом необходимо проверить наличие тока в аккумуляторной батарее. Это можно сделать с помощью мультиметра, а если такового под рукой нет, использовать лампу-переноску, подсоединив ее контакты к контактам аккумулятора. Разряженный аккумулятор необходимо либо зарядить, либо заменить на исправный.
2. При исправном и заряженном аккумуляторе продолжаем поиски. Следует проверить, правильно ли подсоединены аккумуляторные клеммы. Дело в том, что на многих автомобилях марки Опель установлено реле, блокирующее работу электрических цепей при неверном подсоединении аккумулятора.
3. Обследуем предохранители. Начинаем не с тех, что в салоне, а с расположенных в подкапотном пространстве. Именно там находятся предохранители, ответственные за силовые электрические цепи. Их расположение на разных комплектациях Opel Astra H с моторами 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 литра, версиях GTC или OPC, ручной коробкой, роботом или автоматом, может существенно различаться. Если схемы под рукой нет, придется обследовать все, хоть это и довольно долго. После предохранителей под капотом переходим к предохранителям в салоне. Перегоревшие – заменяем.
4. В том случае, когда на автомобиль установлена нештатная противоугонная система, предусматривающая возможность блокировки работы двигателя, именно она может оказаться виновницей бед. Но подсказать решение такой проблемы смогут только люди, ответственные за установку сигнализации. В этом деле есть свои тонкости и хитрости. Но если существует возможность отключения сигнализации, следует это сделать.
5. Следующим виновником может оказаться контактная группа замка зажигания. Добраться до нее, как правило, удается, если снять кожух рулевой колонки. Способ ее крепления к замку зажигания может быть различен, но, в большинстве случаев, это пара маленьких винтиков и штифт. Разъем должен плотно фиксироваться на клеммах контактной группы. При повороте ключа зажигания в ней не должно раздаваться никаких хрустов и сомнительных щелчков. Деталь недорогая и, если она щелкает или издает нехарактерные звуки, стоит ей разжиться и произвести замену. Когда такой возможности нет, а под рукой есть электрическая схема, воспользовавшись ей можно замкнуть контакты с помощью проводов и запустить мотор. Это даст вам шанс добраться до ремонтной мастерской.
6. Когда ток есть, лампы на панели приборов загораются, а под капотом по-прежнему тишина, виновником может оказаться стартер. Обследовать его без подъемника или ямы весьма проблематично. Но будет замечательно, если вам удастся проверить надежность крепления проводов на стартере. Чаще всего в стартере происходит отказ в работе втягивающего реле. На первых порах оно просто начинает залипать и легкого постукивания по его корпусу оказывается достаточно для того, чтобы стартер заработал. Но это явный сигнал, что вашему стартеру необходим ремонт, не стоит долго с этим тянуть.
7. Если втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, причиной может быть недостаточное напряжение в бортовой сети автомобиля или неисправность самого реле. Подручными средствами напряжение проверить не удастся. Тут необходима нагрузочная вилка. В качестве альтернативы, попробуйте взять исправный аккумулятор и осуществить запуск. Это поможет избавиться от подозрений.

Двигатель вращается, но не запускается

1. Это может происходить из-за того, что штатный иммобилайзер не видит ключа зажигания. Именно об этом сигнализирует мигающая в процессе заводки лампа check engine. Основные причины – это радиопомехи, нарушившие связь ключа и иммобилайзера, и севшая батарейка, расположенная внутри ключа. Батарейку необходимо заменить, а связь восстановить. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания так, чтобы загорелись лампочки на панели приборов, одновременно нажать обе кнопки, расположенные на его корпусе, и несколько секунд подержать. Такая операция, в большинстве случаев, помогает восстановить утраченный контроль.
2. Следует проверить давление топлива в системе впрыска. Понятно, что для точной проверки потребуется специальное оборудование. Но наличие давления установить можно. На топливной рампе системы впрыска Opel Astra H имеется клапан, предназначенный для подсоединения измерительного манометра. Аккуратно отвернув закрывающий его колпачок. Осторожно нажимаем отверткой на кончик ниппеля. Если давление есть, бензин не потечет, а сильно брызнет.
3. Давление может отсутствовать из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива. Подручными средствами устранить их не удастся. Все, что можно сделать в пути, проверить предохранитель бензонасоса. Учтите, что нарушения в работе контактной группы замка зажигания также могут привести к перебоям в подаче напряжения на бензонасос.
4. Проведите проверку искры зажигания. Для этого следует вывернуть одну из свечей и осмотреть ее. Контакты свечи не должны быть мокрыми и закопченными. Нормальный их цвет – светло-коричневый, в крайнем случае – светло-серый. Корпус и электроды не должны иметь повреждений. Если эти условия не соблюдаются или есть иные подозрения, свечи необходимо заменить. Поскольку на моделях Opel Astra H применены не раздельные высоковольтные провода, а единый модуль зажигания, проверить искрообразование можно лишь вставив в него все свечи и замкнув хотя бы одну из них на массу. Искра должна быть голубого цвета и, как говорят специалисты, «жирная». Если при использовании исправных свечей искра бледная или оранжевая, модуль зажигания подлежит замене.
5. Обрыв цепи или ремня, ответственных за привод механизма распределения, или перескакивание их на несколько зубьев, делают запуск мотора невозможным. Сняв защитный кожух ремня или цепи, подвергните их визуальному осмотру. Если они целы, проверьте установку меток механизма газораспределения. Увы, но для большинства многоклапанных двигателей такие поломки фатальны. Потребуется длительный и дорогостоящий ремонт.
6. Сильное падение компрессии в цилиндрах также может повлиять на запуск. Сразу хвататься за голову и представлять, сколько денег придется потратить на ремонт, не стоит. Для начала проверьте вязкость масла в моторе. Ее падение может быть причиной отказа в работе гидрокомпенсаторов, регулирующих зазоры клапанов. Причины падения вязкости масла могут быть различны. Если все дело в низком качестве продукта, то особых причин для беспокойства нет. Заменив масло и масляный фильтр, вы решите проблему без дополнительного ремонта. Но если причина в том, что в масло попали бензин или охлаждающая жидкость, сначала следует выявить и устранить возникшую неисправность.

Машина плохо заводится на холодную или на горячую

Если Опель Астра Н не заводится на холодную или на горячую, причину этих бед прежде всего придется искать в системе впрыска и подачи топлива. Выявить проблему не слишком сложно.

1. Выверните и осмотрите одну из свечей. Если она влажная, черная или закопченная – в цилиндры подается слишком богатая смесь. Она затрудняет запуск прогретого двигателя. Если смесь слишком бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом. В этом случае автомобиль будет затруднен запуск холодного двигателя. Но для устранения причин следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это невозможно.
2. Свечи, не соответствующие по своему калильному числу характеристикам силового агрегата, также могут быть причиной перебоев при запуске и работе двигателя. Чтобы этого не происходило, используйте только штатные свечи, а подбор заменителей осуществляйте по проверенным каталогам.
3. Есть и еще одна коварная поломка. Она возникает, когда в качестве топлива длительное время используют природный газ. Головка цилиндров получает повреждения в области камер сгорания, седла клапанов прогорают, в металле возникают трещины. В этом случае мотор может без проблем заводится на горячую, но холодный запуск будет серьезно осложнен.

Когда виновна электроника в том, что не заводится Опель Астра Н

Неисправности управляющей электроники – очевидная причина проблем с запуском. Однако, отсутствие системы самодиагностики на машинах Opel Astra H делает их поиск подручными средствами невозможным. Поэтому, если не заводится Опель Астра Н, чтобы выявить неисправный датчик или некорректно работающую деталь, придется отправляться в мастерскую, располагающую необходимым диагностическим оборудованием. Чтобы машина смогла добраться до мастерской своим ходом, в большинстве случаев электроника в случае поломки переходит на работу по запасной программе. Так что, если на панели загорелась лампочка check engine, машина без видимых причин потеряла динамику или повысился расход топлива – отправляйтесь на диагностику, не стоит долго ждать. Или купите необходимое оборудование и проведите диагностику сами, чтобы наверняка узнать, почему возникла проблема с вашей Опель Астра Н!

Не заводится Opel Astra

Вызывать эвакуатор или буксировать машину, когда она заглохла в пути, обычно слишком накладно. Провести диагностику в дороге без наличия специального оборудования не получится. К тому же, в большинстве случаев причины того, что Опель Астра не заводится, кроются не в отказе электроники.

Причины полной отсутствии реакции силового агрегата на попытки его запуска могут быть самыми разными. Для начала следует определиться с первоисточником этой проблемы, после чего можно будет выяснять, что можно сделать дальше.

Подкапотное пространство Opel Astra H с двигателем Z18XER (седан)

Стартер не крутит

Если стартер не крутит, то следует узнать, есть ли в электросети ток. Если после поворота ключа ни одна из ламп на приборной панели не загорелась, то здесь все просто – электричества нет. Наличие тока на АКБ можно проверить при помощи обыкновенного тестера. Если аккумуляторная батарея разряжена, то ее необходимо заменить на исправную. После, при рабочей батарее, следует проверить надежность подключения к ней клемм.

Кстати, если аккумулятор уже «дышит на ладан», то во время бессчетных остановок при движении в городе, лучше вообще не глушить Z18XER. Ничто так не разряжает батарею, как частое кручение стартером.

Далее надо проверить предохранители. Их расположение на разных комплектациях Опель: Астра H, Astra J, Астра G Астра Ф, с моторами 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 литра, версиях GTC или OPC, с коробками автомат или механика – может различаться. Начинать лучше с предохранителей, расположенных под капотом.

Если на машину установлена противоугонная система с возможностью блокировки ДВС, именно она может оказаться причиной всех бед.

Следующее, что необходимо осмотреть – контактную группу замка зажигания. Обычно, до нее можно добраться после снятия кожуха рулевой колонки. Вообще, при повороте ключа не должно быть никаких сомнительных звуков. Замок зажигания – это не самая дорогая деталь и, если внутри него что-то хрустит, то лучшим решением будет произвести замену детали.

• Если ток есть, но под капотом тихо, виновником этого может быть стартер. Обследовать его в дороге довольно проблематично. Чаще всего в стартере дает сбои реле. Бывает, что постукивания по корпусу реле оказывается достаточно, чтобы стартер сработал.
• Если реле щелкает, но стартер по-прежнему не крутит, возможно в системе недостаточно напряжения или вышло из строя реле. С помощью подручных средств в данном случае вряд ли получится что-то сделать, необходима нагрузочная вилка или исправный аккумулятор.

Стартер крутит

Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.

Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.

Стартер на Opel Astra

Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.

После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!

Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.

Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.

Ни на холодную, ни на горячую

Причины этого прежде всего стоит искать в топливной системе. Для начала надо осмотреть свечи зажигания. Далее – проверить давление в рампе и провести диагностику форсунок. Для этого понадобится спецоборудование. Свечи зажигания, не соответствующие по калильному числу спецификациям мотора, являются частой причиной перебоев в работе ДВС, установленных в Опель Астра.

• Есть и еще несколько коварных поломок, после появления которых двигатель глохнет или его холодный запуск может быть серьезно осложнен. Если вместо бензина или соляры долгое время используется газ, то это плохо – ГБЦ получает непоправимые повреждения.
• И последнее (это касается не только аккумуляторной батареи, но и всего электрического оборудования в целом) – все клеммы и контакты всегда должны быть чистыми и плотно фиксироваться к местам своего назначения.

Не заводится дизельная Астра

Даже опустевший топливный бак на дизельной Opel Astra может привести к появлению серьезных проблем. Случайное попадание воздуха в топливную систему может сделать запуск силовой установки вообще невозможным, даже после полной заправки.

Моторный отсек Opel Astra G DIESEL POWER 2.0

Неисправности в электрических цепях

Опель Астра дизель запросто может не заводится из-за неисправностей в электрических цепях. Все, что сможет сделать обычный автолюбитель в данной ситуации – проверить предохранители в салоне и моторном отсеке. Для проведения диагностики самих электрических цепей необходим слаботочный мультиметр и электрические схемы на автомобиль от завода-производителя.

Проблемы, характерные для дизельных Astra

• В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
• Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
• Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
• Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.

На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.

Похожее:

1. Не заводится Porsche CayenneЧтобы запустился двигатель Порше Кайен, как и любой другой ДВС, нужно соблюсти несколько условий: стартер раскручивает коленвал до необходимых оборотов, наличие искры в цилиндрах в.
2. Не заводится Лада ПриораЛада Приора – это популярный российский автомобиль, который с момента появления стал активно популяризироваться среди автолюбителей нашей страны. Важным считается и то, что производители внимательно.
3. Не заводится Nissan SunnyПрактически каждый автовладелец в процессе эксплуатации автомобиля сталкивается с ситуацией, когда Nissan Sunny не заводится. Не услышав заветного звука работающего мотора, водителю важно не впадать.
4. Не заводится ВАЗ 2112Невозможность запустить двигатель на ВАЗ 2112 – стандартная проблема этой модели (особенно с мотором 16-ти клапанного типа). Лучшее решение для определения основной проблемы это использование.

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

avtoexperts.ru

Ответы (10)

там причин до кучи может быть: датчики, генератор, аккумулятор, или что то. Это диагностику надо делать! А как вы узнали что причина не в грм и не бензонасосе?

аккумулятор может здох?)

крутит как надо

свечи может, бензина нет?

все 4 свечи разом вышли из строя — как то не верится. А бензина пол бака

может вылет, наклон руля меняли перед этим? у меня так раз было, это СИМ модуль тогда пошалил у меня. Проблему решил так: руль придвинул и не трогал его пока через пару месяцен весь СИМ модуль не пропаял. Но может у вас другая проблема. на сайте как решить, трудно конечно, надо к мастеру

может быть наклон и меняла у меня жена, но думаю она о нём даже и не знает)) а сам я как отрегулировал как мне надо, так и езжу

когда рвётся ремень ГРМ стартёр очень легко крутит мотор, а изменений не было. Бензонасос у меня слышен когда накачивает при повороте ключа зажигания. Датчики смотря какие. Из-за неисправности некоторых датчиков при пуске я думаю авто хоть как то бы реагировала, а тут крутит и никаких признаков «жизни». Генератор, я думаю, тоже не может быть. Когда у меня сломался натяжной ролик ремня генератора, т.е. генератор никак вообще не участвовал в движении машины, она всё равно ехала на аккумуляторе.

Педалями ошибки пробовали считать? Коды ошибок есть? стартер крутит?

стартер крутит. Ошибки как считывать не знаю. Коды ошибок поди уж найду в инете

А в сервис заехать нельзя?

Дак с утра и придётся тащить. Думал вдруг такая мелочь как предохранитель или еще че, и не пришлось бы тащить и тратить на диагностики и тд

Какая причина то ? как решили?

ПРИ ЗАПУСКЕ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СТРЕЛКУ ТАХОМЕТРА-ЕСЛИ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ—-ДАТЧИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА»ЛЕГ»-ЗАМЕНИ И ЕЗЖАЙ

скорее всего банально катушки зажигания померли , или если 2004 год может и ресурс мотора вышел ) , тащи на диагностику , потрать 1000р и скажут тебе в чем дело .Не гадайте на кофейной гуще .

Может бенз закончился?!

как заглох двигатель, мгновенно или перед этим «дергался» и еще перед тем как заглохнуть обороты двигателя резко не поднялись?

Скажите от чего не заводится и прибор тупит на 500-900 ето от чего 2l

Z16XEP загадка — не заводится

#1 Forpost

• Город: Ставрополь
• Пол: Мужчина

Имеем Opel Astra H Z16XEP 2004 года выпуска.

При попытке завести двигатель, стартер крутит около 2 секунд и отключается.

диагностика показала кучу ошибок. но все в памяти.

после неудачного запуска моторный блок и CIM модуль на связь не выходят. Достаешь ключ с замка зажигания, выждав паузу секунд 5-10. зажигание включаем. связь есть со всеми блоками.

проверка питания моторного блока отклонений не выявила. все плюсы есть. но.

забыл поставить в UEC предохранитель F21 и попытался завести двигатель, машина завелась и работала, пока было давление в топливной рампе не упало. если завести и сразу на место поставить предохранитель F21, двигатель работает без проблем. Ошибка только по подогреву 2 лямбдазонда.

при снятом предохранителе F 21 на разъеме XC10 моторного блока на контактах 2,19,14 висит от 4,5 до 8 вольт.при снятие разъема XC10 с моторного блока, напряжение на контактах 2,19,14 пропадает.

Также после не удачного запуска двигателя. когда нет связи с моторным блоком и CIM, если снять разъем с XC10 с моторного блока, связь с CIM восстанавливается.

как бы склоняюсь, что чудит моторный блок. Блока моторного на подмену нету, может кто сталкивался с подобной ситуацией или пните в нужном направление.

• Наверх
• Ник или цитата

#2 ilnar38

• Город: Москва,М.О.Дмитров
• Пол: Мужчина

• Наверх
• Ник или цитата

#3 kostia111

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

mt35 особенно ранних выпусков падали в аут из за пробоя модулей зажигания

начните с модуля и свечей

пробой на 21 модулях обычно хорошо виден

достаточно снять резиновый наконечник

Сообщение отредактировал kostia111: 02 December 2019 — 16:00

• Мегавольтик, шрус, малец84 и еще 1 это нравится

• Наверх
• Ник или цитата

#4 x1307

Вован 8-920-653-88-09. Диагностика и чиптюнинг в Рыбинске

• Город: Рыбинск
• Пол: Мужчина

Тогда почему он без преда работает ?

• Наверх
• Ник или цитата

#5 малец84

• Город: Воронеж
• Пол: Мужчина

Володь,а ты помнишь на память все преды и нумерации контактов разъема XC10?)).Я каждый день их делаю и не помню.Что за тема такая:куча ошибок,на 2,9,14 питание пропадает и т.д.Я конечно могу открыть ТИС и глянуть,но не охота.Можно же как то попроще описать.Судя по описанному уже дали ответы,ну и блок бывает выходит из строя,особенно когда первая скорость вента не работает.А она включается при очень высокой температуре,молчу про вторую.

• Мегавольтик, x1307, gotfrid и еще 1 это нравится

+7-951-875-30-два-восемь GM 6T-30,40,45,50..Full flash,подсчет CS 6T-xx, привязка б/у блоков J300(ECM,ABS,IPC и др.),Северная Америка

• Наверх
• Ник или цитата

#6 shtirlicz

ЭБУ Opel, MDI, GLOBAL TIS, Ремонт GM, Easytronic

• Город: Мурманск
• Пол: Мужчина

стартер это блок еще глушит когда искрит ну и модуль неоригинал и свечи. если есть ошибка замените блок- меняйте)))

Сообщение отредактировал shtirlicz: 02 December 2019 — 16:41

• kostia111, шрус и малец84 это нравится

• Наверх
• Ник или цитата

#7 albert73

• Город: п.Чишмы
• Пол: Мужчина

Opel Astra H седан не заводится ­ Дневник ­ Максим Боголепов

• Обо мне
• Дневник
• Контакты
• Карта сайта

Opel Astra H седан не заводится

Сейчас расскажу вам свою поучительную историю (со счастливым концом) о том, почему необходимо готовить свой автомобиль к зиме более тщательно. Наша семья является счастливой обладательницей опеля астры с “автоматом”, в кузове седан, выпуска декабря 2007 года (это важно). Несмотря на то, что являемся вторыми владельцами, от авто мы получаем только положительные эмоции, и технические проблемы, связанные с ним, нас обходили стороной… До тех пор, пока однажды утром наш автомобиль напрочь отказался заводиться.

Покупать или не покупать подержанный автомобиль – это решение сугубо индивидуальное. Для себя плюсы от такой сделки мы нашли в возможности обладать почти новым автомобилем, три года – это все-таки не срок для современных авто, в приличной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина до этого), покупку которого с конвейера мы пока позволить себе не могли. Этим всем критериям соответствует OPEL Astra H, с коробкой “автомат”, объемом двигателя 1.8 литра, 140 л/с, в максимальной комплектации “cosmo”.

После покупки летом уже прошлого года, для машины было произведено комплексное техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, колодок, свечей, тормозных дисков и т.д. Так как придерживаюсь такой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и потом быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки – это аккумуляторная батарея. Как оказалось – зря!

На прошлой неделе в среднюю полосу пришла долгожданная зима. Не календарная, а самая настоящая – с небольшими морозцами, снегом и ярким солнцем. Вслед за этим произошло некоторое понижение среднесуточной температуры: сперва до -10, затем до -15 и ниже… На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень удобно, особенно зимой, когда утром ты имеешь возможность с брелока запустить двигатель автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Проблем с пуском двигателя “на холодную” не возникало.

В прошедшие выходные мы с супругой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было -22 – первое испытание за сезон для нашего авто. Пуск двигателя утром прошел без затруднений. В дороге длинной 245 километров никаких намеков на неисправности не возникло. В понедельник автомобиль без проблем завелся и отвез нас на работу, а вечером обратно – дорога занимает 25 километров в одну сторону, а времени – около часа.

Во вторник, привычно нажав клавишу на брелоке сигнализации для дистанционного запуска двигателя, я услышал совершенно другой звуковой сигнал, означающий то, что попытка была неудачной. Ночью было всего -17… Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попытался запустить двигатель стандартным способом – через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить двигатель, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном дисплее бортового компьютера никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о возникновении неисправности, были погашены. Лампы “стопарей” в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят – она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка пуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.

В поисках решения проблемы зарегистрировался на куче сайтов различных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности – до сих пор никто ответа не дал. Зато я прочитал множество материалов, из-за чего это может произойти: причины указывались от проблем с иммобилайзером (когда компьютер “теряет” свои же заводские ключи), минуя разрывы в электрической цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. Мысленно я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального дилера. Проблема еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой передач, значит его нельзя пытаться завести “с толкача” и не отбуксируешь “просто так” – нужно вызывать эвакуатор.

Нашел и распечатал коды ошибок, узнал как считать эти коды на моем автомобиле. В итоге, компьютер показал, что неисправностей нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль “живой”, но в то же время он был “мертвым”… Попытки завести авто этим же вечером и на следующее утро (в надежде, что может проблема сама собой “рассосется”) опять не увенчались успехом.

На сайте автоклуба OPEL Astra H нашел статью с указаниями, каким образом можно самостоятельно продиагностировать состояние аккумулятора автомобиля и генератора. Решил воспользоваться этой методикой для того, чтобы хоть с чего-то начать. Цифровым многофункциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с некоторым облегчением увидел цифры – 11,68 вольт! Проблема оказалась в низком заряде аккумулятора! См. таблицу:

Если напряжение ниже 11В – батарея на выброс, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Получается, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.

Так как стоявшей на опеле батарее уже больше четырех лет, я принял решение купить новую АКБ . Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года – довольно долгий срок службы для батареи. Предыдущий владелец машины ездил не много – за три года накатал по Москве всего 66 тысяч километров (поверьте – это немного, для сравнения – наша семья в год проезжает более 35 тысяч). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и обратно. Поездки на короткие дистанции не позволяют зарядить аккумулятор полностью. Если и надо было что-то делать с батареей – так до наступления холодов: проверить уровень и плотность электролита, при низком уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины… Но у нас нет гаража, и я все откладывал на потом все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе России на следующей неделе усилятся, температура опуститься до около -30, поэтому я решил не рисковать и закрыть для себя эту тему. Конечно была вероятность, что низкий уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Поэтому я решил заняться поиском и приобретением новой АКБ .

При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею фирмы GM с характеристиками 12V 66Ah 300A ( DIN ) FE. Выглядит она так (нажмите для увеличения):

Её геометрические размеры: 270×170×180 мм (ДхШхВ); диаметр плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет обратную полярность – “0” (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные помогут вам в подборе новой аккумуляторной батареи. При ее поиске особенно обратите внимание на характеристику “номинальная емкость” (величина, измеряющаяся в ампер*часах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, указанной производителем батареи, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение – тем легче пускается двигатель, тем дороже аккумулятор. Но все-таки нужно соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.

На сайтах производителей автомобильных аккумуляторов зачастую существуют функции подбора батареи в зависимости от марки и модели авто (я остановил свой выбор на Varta). Воспользовавшись такой функцией подбора аккумулятора на их сайте:

определился с моделью – это VARTA SILVER DYNAMIC D21, с характеристиками: 12V 61Ah 600A. Её стоимость варьируется от 3000 до 5000 рублей. Я не стал рисковать и заказывать ее через интернет, а поехал в автомобильный магазин, где мне проверили выбранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем более в этом случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.

Замена аккумулятора заняла всего 15 минут. Для этого вам необходимы: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новая АКБ .

ВНИМАНИЕ ! Прежде чем приступить к отключению или подключению контактов аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание двигателя выключено. Чтобы не сработала противоугонная система сигнализации необходимо проделать следующее:

• включить зажигание;
• выключить зажигание;
• отсоединить силовые провода от аккумулятора в течении 15 секунд, начиная с “минусового”.

Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от аккумулятора.

Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению вверх, снимите провода с клемм аккумулятора, начиная с “минусового”. С помощью головки на тринадцать отверните болт крепления аккумулятора, находящегося у основания с противоположной от контактов АКБ стороны.

Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Набросьте сперва провод на “плюсовую” клемму, затем на “минусовую” и затените ключом болты крепления их зажимов.

После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни “обучать” электрические стеклоподъемники, как пугали в интернете. Напоследок померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: показывало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов двигателю до 2000, напряжение слегка поднялось до 14.7 вольт. Это говорит о том, что проблем с генератором у меня пока нет.

Вот в принципе и вся история. Удачи на дорогах!

• Currently 4.20/5
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Rating: 4.2/5(25 votes cast)