Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на ваз 2112

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112.

В данной записи речь пойдёт:
1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;
2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;
3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.
Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.
Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.
Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

Читать еще:  Как поменять личинку замка ваз 2109

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.
Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.
Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.
Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Читать еще:  Замена передних тормозных колодок шевроле круз

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Приспособление для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2108-12

    • Как получить заказ для Санкт-Петербурга
    • Как получить заказ для Москвы
    • Как получить заказ для регионов РФ
      • Предназначено для замены втулок передних рычагов подвески автомобилей
      • Применяемость: ВАЗ 2108-2112

      Съемник наконечников рул. тяг «вилка» H=17мм.L=420мм. АВТОДЕЛО 41544

    • Головка для обслуживания тормозных систем типа «bendix» 5-гранная 19мм JTC-1366

    • Съемник шкива генератора (VW GOLF, VENTO, PASSAT, AUDI A3, VOLVO, MERCEDES) JTC-1427

      • Приспособление для замены сайлентблоков поперечины п.п. ВАЗ 2108-12 Артикул 4447 315 В наличии
      • Приспособление для замены нижних сайлентблоков НИВА Артикул 4446 539 В наличии
      • Съемник с/блоков «ВАЗ» оцинк. Артикул 237 495 В наличии
      • Съемник пружин комплект (двойные зацепы) 280 мм ДВИНЗ Артикул 1127 555 В наличии
      • Приспособление для установки хомутов ШРУСа ВАЗ 08-09 клещи Артикул 3016 179 В наличии
      • Приспособление для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ АВТОМ Артикул 476 315 В наличии
      • Удлинитель 1/4″ 250мм. АВТОДЕЛО 39764 Артикул 82289 135 В наличии
      • Развертка регулируемая 8 мм Артикул 1835 719 В наличии
      • Стетоскоп механика автомобильный АВТОДЕЛО 40625 Артикул 4899 269 В наличии
      • Съемник подшипников 3-х лап. 100мм. 20-110мм. тип2 АВТОДЕЛО 41724 Артикул 8059 765 В наличии
      • Наборы инструментов
      • Наборы торцевых головок
      • Набор инструмента в кейсе
      • Наборы ключей
      • Наборы отверток, бит, вставок
      • Наборы ключей многогранных
      • Домкраты
      • Домкрат гидравлический
      • Домкрат подкатной гидравлический
      • Домкрат подкатной шиномонтажный
      • Домкрат реечный
      • Домкрат штатный
      • Ключи слесарные
      • Ключи балонные
      • Ключи торцевые, трубчатые
      • Ключи свечные
      • Динамометрические ключи
      • Головки торцевые
      • Зарядные устройства
      • Зарядное устройство для автомобиля
      • Пуско-зарядное устройство

      г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.53

      Режим работы: пн.-пт.: 10.00 — 19.00, сб-вс с 11.00 — 18.00

      © 2020 Автоинструмент. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.

      Данные и цены, опубликованные на сайте, носят информационный характер и и не являются публичной офертой.

      После оформления заказа с вами свяжется менеджер компании «Автоинструмент.ру» для подтверждения заказа.

      Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

      Добро пожаловать!
      Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

      Примечание!
      Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

      Краткое содержание:

      Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
      Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

      Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
      Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

      Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

      Примечание!
      Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

      Снятие:
      1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

      2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

      Примечание!
      Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

      В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

      3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

      Установка:
      1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

      Дополнительный видео-ролик:
      Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

      Примечание!
      Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

      Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

      Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

      Когда требуется замена

      Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

      Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

      • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
      • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
      • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

      Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

      Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

      Запрессовка

      Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

      В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

      Сайлентблок переднего верхнего рычага

      Разбитый

      Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

      1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
      2. Снимите переднее колесо.
      3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
      4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
      5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
      6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
      7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
      8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

      Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

      • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
      • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

      Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

      Сайлентблок переднего нижнего рычага

      Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

      Способ запрессовки

      1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
      2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
      3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
      4. После этого запрессовываются новые элементы.
      5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

      Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

      Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector