Mazda-moscow.ru

Журнал Aвтомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на газ 3110

Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110

Резиновые втулки заменяем при их износе

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить места крепления рычагов от грязи.

3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить.
4. Ослабить крепежные болты колеса.

5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
6. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.

8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси.
Снять рычаг 5 с оси 4.

Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.

9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.

При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки.
11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой.
13. Установить подсобранный рычаг на ось.
14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.

Рассмотрим более подробно:

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.

Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.

Головкой на 22 отворачиваем гайку

медным молотком выбиваем верхний палец стойки.

Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.

и снимаем буфер.

Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.

Головкой на 24 отворачиваем гайку,

и снимаем с оси передний верхний рычаг.

Снимаем с оси вторую шайбу.

Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм).
15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Читать еще:  Как прочистить омыватель лобового стекла

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.

Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.

При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

Ключом на 13 отворачиваем гайку.

Снимаем нижний буфер.

Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

Ключом на 10 отворачиваем болт

Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

Снимаем нижний рычаг подвески

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес. (Регулировка схождения и развала на Волге.)

Как поменять сайлентблоки на ГАЗ-3110

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

Что понадобится для замены

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

Приступаем к замене

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

Извлечение сайлентблока

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

  • Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
  • Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
  • Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
  • Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

Запрессовка

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):

Читать еще:  Замена топливного фильтра ниссан кашкай

Сборка

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 — в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:

Форум: ГАЗ-3110 Волга (1997-2005)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ГАЗ-3110 Волга (1997-2005), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Владею Волгой 3110 с 1998г., все делаю своими руками. в последнее время некогда заниматься, да и вроде попритихло. Ломалось за 12 лет не мало, да и ржа пробовала – еле преодолел.

И так по порядку:
1. термостат – 1 раз
2. помпа – 2 раза
3. прокладка крышки головки – 3 раза
4. в трамблере датчик холла или как там он называется – 1 раз
5. катушки (бабина) – 4-5 шт.
6. коммутатор – 3 шт.
7. глушитель – 2 раза по кругу.
8. патрубки радиатора – 2 раза.
9. масляный кран на радиатор – 1 раз.
10. сальник хвостовика – 1 раз.
11. стартер – 1 раз.
12. карбюратор – 1 в 3 года.
13. радиатор отопителя – 1 раз.
14. регулировка тепловых зазоров – регулярно.
15. трапеция ремонт – 1 раз.
16. карданные шарниры – 1 раз.
17. аммортизатор – 2 шт под замену.
18. замена резиновых сайлентблоков передней задней подвесок – 1 раз.

… и много чего не вспомнить, но исправно неделю в год ремонтируюсь.

Честное слово при 74 000 км пробега многовато поломок.

Багажное отделение бестолковое, вместимость – нулевая.

Салон твердый, интерьер никакой.

При безумных деньгах приобрел бы иномарку, а так ковыляю на отечественной.

С подтеканием масла задолбало бороться – махнул рукой, правда и доливаю литр-два на 10 000 км пробега.
Аппетит 13 л по городу и 10 л за городом, динамики – нуль.

Так что оценка отечественному ГАЗу 1 из 5.
Вывод один – надо что то делать с отечественным автопромом, а не душить любителей ПР, которые желают передвигаться на более менее комфортных автомобилях.

Да, еще есть у меня УАЗ 31514, но это отдельная песня про “военный автопром”.

ГАЗ 3110 брали в 2004, ездим до сих пор.

Первое, что можно сказать про Волгу – семейное авто! Просторная и комфортная, Волга как нельзя лучше (по крайней мере из отечественных, хотя не каждая иномарка с ней в этом поспорит) подходит для перевозки всех членов семьи. Надо перевезти груз – пожалуйста! В багажнике очень много уместить можно (сами перевозили 300 кг плитки, машина шла с завалом на заднюю ось, но шла!). А если ещё и при этом семерых доставить нужно (с водителем) – и это не помеха! Мы лично ездили так с 4 мешками картошки в багажнике плюс ещё на крышу 2 мешка взвалили, колеса на поворотах об арки обтирались, но двигатель (ЗМЗ-406) без надрыва развивал 120 км.

Двигатель ЗМЗ-406 инжектор – отдельный разговор. Это пожалуй лучший отечественный движок для легковых авто. Довольно-таки сложный, но зато надежный и неприхотливый! А на трассе, когда втыкаешь 5 передачу и добавляешь 2000 оборотов, машина с легкостью разгоняется до 100.

На этой же Волге мы ездили из Уфы в Туапсе (6000 км туда и обратно), предыдущий хозяин ездил из Уфы в Москву (3000 км туда и обратно), и тогда и тогда двигатель выдерживал испытание. Даже прикалывались: мы летим по трассе, а на обочине стоят, роются под капотом!
Кстати, если что и ломалось – то мелочи. Двигатель и ходовую не перебирали ни разу (правда после покупки заменили КПП – вылетала 2 передача, и с тех пор забыли о ней).

Управляемость – это что-то. Одним пальцем руль поворачиваешь, когда машина на месте стоит, и в поворот легко входит. Амортизация – не ездил на машине, которая оказалась бы мягче Волги (как-то ехали на Мерсе, думал будет мягче. Десять раз! Там, где на Волге проезжали как по влезтной полосе, на Мерине прыгали). Аэродинамика – превосходная.

Волга 3110 – лучшая машина для российских дорог!

Доброе время суток!

У меня уже 3 по счёту Волга. Сейчас ГАЗ-3110 карбюратор (до неё были 24 и 31029).

Машиной доволен. Неприхотливая, удобная. Если руки есть и нормально отрегулировать родной карбюратор, то по городу укладываюсь летом в 10-11л, зимой в 12-13л.
По снегу идёт как танк. А на Урале зимы бывают очень снежными. Кто здесь живёт, тот со мной согласится.

Была 9ка – продал через 2 месяца – не машина, а гумно. Ну это сугубо моё личное мнение, а если кузов на Волге промовилить, то будет ездить вечно. Очень удобный и неприхотливый автомобиль. Жаль, что сняли с производства. В ней себя ощущаешь человеком, а не килькой в банке под названием “Жигули”.

С 1993 г. работал на Волге (2410.3102.31029.3110), а также своя 3110 – отличная машина, неприхотливая и выносливая.

Двигатель, что 402, что 406 – довольно удачен (при нормальном обслуживании), причем 402 в обслуживании в общем-то и не нуждается.

Что касается расхода – не больше ВАЗовской классики при разнице в объёме и мощности порядка 30-40 процентов.

Единственный недостаток – качество кузова (металл).

А что касается ВАЗа, который двигался “семимильными шагами” (ВАЗ 2108 – шаг в никуда, а единственный нормальный двигатель – 2112), то он просто менял фары и бампера да растачивал блок цилиндров! Я бы сейчас взял себе новую Волгу 3110-31105 с 406 двигателем, но очень жаль, что их сняли с производства. А Сайбер – это г…но!

До Волги были Вазы. Купил у 2-юродного брата ГАЗ 3110 2002 года выпуска с пробегом 54 000, я уже 3-й хозяин.
Менялись только “расходники”, страшно-серьезного ничего не было.

Сейчас уже 96 000. Машина оч. надежная, был на таких дорогах в Карелии, где Вазы-бы умерли, а Волга просто вывозит – и это не слова. Машина для людей, у которых руки растут из плеч, а не из ж…, потому что постоянно приходится что-то подкручивать, поддомкрачивать, подтягивать, подшприцовывать, проверять, принюхиваться, приглядываясь прислушиваться – короче для любителей приложить свои технические знания.

Читать еще:  Как чистить воздушный фильтр

Для пассажиров сзади-раздолье, для водителя спереди места меньше чем в ОКЕ (по личному опыту).

Багажник огромный, но сделан настолько глупо, что в него с трудом входит детская коляска (она входит в любой ВАЗ седан). Задние сиденья не складываются, так что если перевозите плинтуса или наличники, все это будет торчать в форточки.

Шланг топливопровода под капотом идет над коллектором как-бы напоминая нам о необходимости наличия определенных навыков десантирования из горящего авто.

На данный момент за эти деньги достойных Российских, а тем более зарубежных аналогов не вижу.

При поездках на дальние расстояния – просто ПЕСНЯ (Видимо потому что не ездил на иномарках). Можете оставлять без сигнализации – будьте уверены – не угонят, а если и угонят, то через неделю вернут с доплатой, потому что машину даже свежую практически не продать. Вывод – за небольшие деньги (до 100 000 руб) можно взять отличный экземпляр.

Моей первой машиной была Волга ГАЗ-3110 с инжекторным двигателем 4062. Брал ее у родственников уже подержанной с пробегом 92 000 км.

Сразу же перегон на расстояние 2,5 тыс. км. (жил тогда на севере). Приходилось много ездить по трассе от городка, где жил в областной центр. А это в оба конца примерно 600 км.

Никогда она меня не подводила: только бензин в бак заливай. Эксплуатировал и летом, и зимой. Зимой пришлось заменить штатный аккумулятор на большей емкости (75 А/час), чтобы лучшей заводилась.

Что еще… Сам поменял всю систему вывода отработанных газов. Это сделать гораздо проще, чем у “Жигулей”. Менял колодки тормозные передние. Купил ей диски колесные от Волга ГАЗ-31105.

Потом был еще один перегон на 2 тыс. км. Ни одной поломки. Тогда, как сам видел стоявшие на обочинах “Жигули” – девятки и восьмерки возраста моей машины, которые на трассе получили неисправности ходовой.

Но вводили в траты большой расход горючего, страховка и налог (в год свыше 4 тыс. рублей). Пришлось продать. Но до сих пор помню. Как увижу “Волгу” 3110, сразу что-то екает. Может, ностальгия?

Волга ГАЗ-3110 нуждается в доработке.
Заднюю базу расширил – теперь повороты берёт не хуже иномарок… расход снизил до 8 литров, подняв при этом мощность… но это только для карбюраторных моделей и чтобы руки были.

Вот читаю отзывы и диву даюсь. Ребят – сразу пишите какой двигатель.
У меня до ГАЗ 3110 был 31029 с 402 движком, и когда я купил 3110 с 406 двигателем и ГУРом – это была разница между небом и землёй.

ГАЗ 3110 рабочая машина. У меня расход 8.3 л по трассе и 10 л в городе при нормальной езде. Что ещё лучше?
Год выпуска 2000. За все годы один раз сменил водяной насос. Остальное всё только менял на лучшее (катушка Bosh, датчики и прочее), но это было для “души”. И всё.

Машине рад и мне не нужны иномарки. Может такая машина попалась. Но я очень доволен.

Мне 29 лет, замужем семь лет, когда познакомились у мужа была БМВ пятёрка в 34-ом кузове, постоянно что-то нужно было ремонтировать, и жесткая машина была. Муж поменял её на Волгу 3110, сейчас она у нас уже пять с половиной лет – проблем с технической частью нет вообще, управление отличное и ничуть не тяжёлое, я езжу на ней иногда и очень довольна.

Единственное, что муж хочет поменять ее, потому что кузов ржавеет, и он говорит что ржавчину не остановить. Я очень довольна этой машиной и категорически настроена если и менять то на такую же, или просто починить места где машина ржавеет.

У меня Волга 3110 (движок 402) 1997 г. выпуска, что хочу сказать: машина хорошая, даже больше чем, я на своей “Ласточке” где только не был.

Вот теперь решил поменять, хочу купить новую Волжаночку, но жаль что сняли с производства, это по моему мнению один, даже можно сказать единственный хороший русский автомобиль. Прошу строго не критиковать, но у кого не было ВОЛГИ тому этого не понять.

Замена сайлентблоков GAZ

 Делаем честно и с гарантией

 Дарим скидку 6% на ремонт

+7 (499) 504 1663

+7 (910) 425 99-55

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу замена сайлентблоков GAZ

Замена сайлентблоков

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .

Пользуясь сайтом Велес-Вояж.ru, Вы автоматически принимаете правила обработки и передачи персональных данных

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 20 ноября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector